Меню

Антикоррозийная обработка кузова форда

Поиск коррозии. Сгнил ли Ford Focus 2006 года выпуска?

Ford Focus не самый стойкий к коррозии автомобиль. Мы нашли экземпляр 2006 года с пробегом около 187.000 км. Нынешним владельцем он был куплен совсем недавно, до этого был в Витебске, куда приехал из России.

Начнем нашу традиционную рубрику немного по-другому: вначале оценим состояние лакокрасочного покрытия.

Капот и подкапотное пространство — проблем ноль, только маленький скол на капоте, поржавели болты крепления стойки передней подвески. Все.

Внимательно изучаем кузов, в том числе кромки дверей. Нет проблем. Странно, это ведь Ford.

На задней правой арке один «жучок» все же нашелся. Начинаются проблемы с кромками. В общем, заднее правое крыло — под угрозой. В остальном с ЛКП проблем нет.

«Чаще всего коррозия начинает появляться на задней части днища, так как больше всего грязи и соли летит на нее. Страдает и правая сторона автомобиля: на обочине больше всего соли, по центру дороги ее меньше, — говорит представитель компании Krown Сергей. — Это сказывается на развитии коррозии».

Хотя на заднем левом крыле снизу тоже уже есть рыжий налет.

Пороги с внешней стороны еще целые, но к ним мы вернемся.

С внутренней стороны чашек пружин видно начало развития коррозии, но пока отнюдь не критично.

Зато локеры отлично защищают внутреннюю сторону крыльев. Заглянули туда эндоскопом — нет проблем.

Далее поднимаем автомобиль на подъемник.

Первым делом отмечаем наличие антикора, который был нанесен явно не в заводских условиях. Причем, скорее всего, сравнительно недавно. И нанесен странно: очень многие участки днища остались необработанными, как и внутренние полости.

В одном месте поддеваем слой мастики — как и ожидалось, находим под ним коррозию. Благо пока далеко не сквозную.

Пороги с внутренней стороны уже приобрели рыжий налет, но еще крепкие.

В задней части кузова, в районе крепления задней подвески, картина не самая приятная. Вероятнее всего, то же самое можно увидеть, если снять слой антикора со всей остальной части днища. Видимо, коррозию маскировали при продаже.

Аналогичная ситуация и с левой стороны.

Задние лонжероны тоже начинают «цвести».

А вот с усилителем заднего бампера проблем пока нет.

Понемногу начинают покрываться рыжим налетом лонжероны и в средней части днища.

Обращает на себя внимание, что на теплоизоляции днища в районе глушителя производитель не экономил, — под ней ржавчины не видно.

Спереди, в районе крепления переднего лонжерона и усилителя бампера, также обнаружена коррозия.

Но в целом в передней части днища на удивление все очень неплохо.

Обнаруживаем, что очень опасно проложена тормозная трубка. Чтобы не снимать бак, умельцы проложили ее под баком. Наехал на какой-нибудь корень в лесу — и прощайте, тормоза. Владелец автомобиля был об этом предупрежден.

Далее достаем эндоскоп и изучаем ситуацию во внутренних полостях. Сразу отмечаем, что с внутренней стороны самого проблемного места днища — в районе крепления задней подвески — ржавчины нет вообще.

Задний левый лонжерон

Задний правый лонжерон

Сварной шов в центральном лонжероне пола

Передний лонжерон пола левый

Передний лонжерон пола правый

Вальцованное соединение в лонжероне возле усилителя переднего бампера

Передний лонжерон возле усилителя переднего бампера

Изучение эндоскопом удивило — коррозии во внутренних полостях практически нет! Хотя местами была обнаружена грязь. Небольшой рыжий налет найден только в переднем лонжероне возле усилителя переднего бампера.

Ford Focus второго поколения далеко не самый стойкий к коррозии автомобиль (к слову, «третий» Focus, по словам антикорщиков, лучше сопротивляется «рыжей чуме»), к тому же этому экземпляру уже 12 лет, ездил он по российским и белорусским дорогам. Учитывая все это, можно сделать вывод, что состояние кузова весьма неплохое. На днище есть слой коррозии, который будет законсервирован и обработан специальным антикоррозийным составом, однако сквозной ржавчины пока не замечено. Во внутренних полостях и вовсе практически нет коррозии, а на ЛКП пока обнаружен только один «жучок». После обработки кузов явно продержится еще несколько лет.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/abwby/poisk-korrozii-sgnil-li-ford-focus-2006-goda-vypuska-5a7866159b403cb060c745ea

Как самостоятельно спасти кузов от коррозии Ford Focus

Приобрели машинку, у которой гниет кузов. Кто-нибудь может подсказать, как самостоятельно приостановить этот процесс? Меня интересует, какие материалы и химия для этого требуется, а так же алгоритм действий: что за чем — шкурение и т.п. На нормальную перекраску сейчас нет финансов, а впереди зима. Боюсь, что к весне уже на кузове живого места не останется. Понимаю, что после таких манипуляций будет мягко говоря малоэстетичный вид у машины, но ведь это лучше, чем если просто оставить все, как есть.

Читайте также:  Пленки для покрытия кузова автомобиля

Кузов автомобиля постоянно сталкивается с такими напастями как снег и дождь и, кроме того, подвергается испытанию температурных перепадов из-за изменения погодных условий. Все это приводит к конденсации воды на поверхностях деталей кузова. Вода, в свою очередь, является прекрасным растворителем электролитов, таких, например, как соль, которой в зимнее время обильно обрабатываются улицы городов. Содержащиеся в воде электролиты способствуют быстрому протеканию электрохимических процессов на металлических поверхностях деталей, т.е. коррозии. От того, насколько хорошо была проведена защита от коррозии, во многом определяется то, как часто придется в дальнейшем осуществлять антикоррозийную обработку автомобиля.

Различают два типа коррозии – местную и сплошную. Наибольшую проблему для автомобиля представляет местная коррозия. Ее можно обнаружить на стыках деталей. Она «разъедает» металл и, в конечном итоге, приводит к разрушению кузова. При сплошной коррозии ржавчина обнаруживается на всей поверхности кузова и внутри крыльев и дверей.

На современных автозаводах проводится комплекс мероприятий по антикоррозийной защите. На многие узлы и детали автомобилей напыляют защитную пленку из цинка (оцинковывают). Однако те экстремальные условия, в которые попадают автомобили на дороге, не позволяют рассчитывать на длительную антикоррозийную защиту. Вырываясь из-под колес, песчинки и мелкий гравий механически разрушают защитное покрытие. По этой причине проблема осуществления регулярной антикоррозийной обработки является весьма актуальной и от нее напрямую зависит срок службы автомобиля.

Можно проводить эти работы самостоятельно. Первое, что можно сделать для защиты своего автомобиля, — ежегодно проводить скрупулезную мойку весной, чтобы удалить с днища, попавшие на поверхность кузова антигололедные реагенты. Это также даст возможность своевременно обнаружить и обработать те места, где началась коррозия.

Дальше есть три подхода, которые можно применить для более надежной защиты: пассивный, активный и преобразующий. Пассивные способы защиты включают применение различных мастик. На обрабатываемой поверхности мастика образует пластичный слой, устойчивый ко всяким вибрациям. Предпочтение следует отдать мастикам на смоляной и каучуковой основах. Мастику наносят на предварительно просушенную и очищенную от загрязнений поверхность толстым слоем, что обусловливает и некоторый уровень звукоизоляции. Нужно иметь в виду, что мастика из-за своей густоты не заполняет щели, поэтому лучше заранее провести обработку каким-нибудь антикоррозионным составом.

При активном способе защиты на поверхности металла формируется антикоррозионный слой, предохраняющий поверхность от проникновения влаги. Некоторые антикоррозионные составы можно наносить на слой мастики, но следует удостовериться в их совместимости и избегать контакта применяемого средства с резиновыми деталями.

Лаки, применяемые в преобразующем способе защиты, обладают хорошей проникающей способностью и переводят частицы ржавчины в слой грунта. Замедлению окислительных процессов способствуют и входящие в состав таких средств ингибиторы коррозии.
Самостоятельно проводя работу по антикоррозионной защите автомобиля нельзя забывать и о хромированных деталях, обрабатывая их предназначенным для этого лаком. Для защиты резиновых поверхностей также нужно применять специальные пасты.

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/ford/focus/kuzov/106013.html

Антикоррозийная обработка кузова форда

Нажимая кнопку “Перезвоните мне” Соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Mercasol 831 ML

Mercasol 831 ML используется для обработки днища и скрытых полостей автомобиля. Он может наноситься на поверхность с уже имеющимися следами ржавчины и по прошествии времени, вытесняет её из металла за счёт увеличенного количества ингибиторов коррозии. Имеет янтарно-прозрачный цвет и является легким материалом. Содержит воск и органический растворитель. Материал уникален по своим свойствам, что подтверждено не только институтом коррозии Швеции, но и испытательной лабораторией АВТОВАЗа.

  • Отличная адгезия
  • Полимеризация, эластичность (не трескается, не течёт)
  • Термоустойчивость
  • Совместимость (все поверхности и материалы)
  • Повышенная борьба с коррозией
  • Тиксотропность (проникает в микротрещины и шовные соединения)
  • Влаговытеснение и влагоотталкивание
  • Вытеснение изолированной коррозии из металла

Данный материал взят за основу для обработки на заводах ГАЗ, Volvo, MAN и многих других. Испытания показывают стойкость обработанный поверхности: 2500 часов в камере солевого тумана соответствует 15 годам эксплуатации автомобиля.

Mercasol 845

Материал на основе воска и смол. Главная его особенность это способность к восстановлению поверхности в случае повреждения. Эта особенность появляется в случае соблюдения правильности технологии нанесения материала.

Данные материалы обеспечивают очень длительную защиту. В своем составе имеют ингибиторы коррозии.

Читайте также:  Фиаты с оцинкованным кузовом

845 mercasol полностью удовлетворяет всем необходимым требованиям:

  • Отличная адгезия
  • Полимеризация, эластичность (не трескается не течёт)
  • Термоустойчивость
  • Совместимость со всеми типами металлических обработанных и необработанных поверхностей
  • Повышенная борьба с коррозией
  • Борьба с механическими повреждениями (самовосстановление)
  • Влагоотталкивание
  • Защита от реагентов и соли

Noxudol UM-1600

Типичный представитель из разряда «антикор и шумоизоляция» Noxudol UM 1600 это материал, армированный волокном. В состав входит воск, смолы, битум гидрогенезированный и ингибиторы коррозии, стекловолокно. При покрытии образует эластичный высокопрочный слой. Служит для защиты колёсных арок автомобиля от шума и коррозии. Материал наносится на поверхность с помощью напыления.

  • Обработанная поверхность образует плотное покрытие, повторяющее движение элементов колёсной арки
  • Не течёт и не трескается, а также не твердеет
  • Имеет способность к самовосстановлению после повреждения поверхности, даже при и тирании арки песком (трение песка и мелкого гравия между аркой и подкрылком)
  • Надежно защищает обработанные поверхности от механически-абразивных повреждений кузова
  • Поверхность обработанная данным материалом не требует дополнительной обработки в течение 10 лет
  • Возможно нанесение прямо на ржавчину, что особенно актуально при обработке подержанных автомобилей с некоторой степенью повреждения коррозией
  • Применяется как для наружного так и внутреннего напыления
  • Безопасен для здоровья
  • Содержит высококачественные составляющие и слабоароматические растворители
  • При обработке не имеет резких запахов, что в значительной степени благополучно влияет на состояние здоровья обработчика. После обработки поверхности запах полностью исчезает на третий день

Noxudol 700

Noxudol 700 является антикором для скрытых полостей. Имеет в своем составе специальные антикатализаторы для предотвращения преждевременной полимеризации, поскольку является безрастворительным полимерным материалом. Долгая текучесть позволяет при обработке добиться стопроцентной проникаемости в микротрещины и зазоры сварочных швов.

Обладает уникальным свойством свойством вытеснения влаги. Может наноситься даже на влажную поверхность.

Содержит в своем составе ингибиторы коррозии и может наноситься прямо на ржавчину. Применяется в основном для обработки скрытых полостей. Никогда не высыхает, а при полимеризации образует мягкую водоотталкивающую поверхность.

Материал имеет подтвержденные проведенными испытаниями характеристики не имеющие аналогов в мире. Испытания проводились в камерах солевого тумана. Металл с нанесенным материалом Noxudol 700 находился в камере в течение 2500 часов, что соответствует 15 годам эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. Результат: коррозия не повредила металл и на 1%.

Источник статьи: http://xn--j1aiaedgh.xn--p1ai/price-ford/

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Читайте также:  Ниссан патрол как отделить раму от кузова

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/stoit-li-delat-antikor-2014-11-12

Adblock
detector