Борьба коррозией кузова автомобиля

Содержание

Quizja › Blog › Борьба с коррозией кузова
Борьба с коррозией автомобиля своими руками
Причины возникновения коррозии
Виды борьбы с коррозией
Как убрать коррозию с авто
Популярные средства для удаления ржавчины

Quizja › Blog › Борьба с коррозией кузова

Коррозия кузова — одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы.

Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь – вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля.

Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места

Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться.

Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей.

В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны – элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия.

Способы и средства для предотвращения появления коррозии

Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем – нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения.

Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться «замазать» новым слоем антикора.

После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки.

Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в «обязательную программу» техцентров, специализирующихся на антикоре.

Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром – хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой.

За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается. Однако если мыть автомобиль часто нет возможности, за хромированными деталями все равно нужно следить, и при этом крайне нежелательно протирать их сухой тряпкой. Все слои покрытия (медь, никель и хром) вместе очень тонки, и даже грубая ткань может их повредить. Поэтому тряпку рекомендуется смачивать специальным очистителем, и не подвергать очистке детали слишком часто.

Лакокрасочное покрытие автомобиля требует еще более тщательного ухода. Помимо того, что оно царапается и разрушается постоянно в процессе эксплуатации от контакта с мелкими абразивными частицами песка, которые есть на всех без исключения дорогах, оно подвержено и другим видам воздействия. К примеру, на нем, особенно на расположенных в носовой части деталях, часто появляются сколы от ударов камней и других твердых предметов. В зимний период краска, даже самая хорошая, подобно асфальту и бетону, разрушается в результате действия циклов замораживание/оттаивание, так как молекулы воды неизбежно проникают в поры, которые даже в кажущемся идеально ровным покрытии все равно есть. Замерзая, вода расширяется и воздействует на микрочастицы краски, «расшатывая» их.

Хороший способ замедлить разрушение – использовать прозрачные защитные составы на основе воска или полимеров.

Полимерные покрытия выпускаются в виде полиролей. Для их нанесения необходимо тщательно вымыть автомобиль с автошампунем, затем нанести праймер, и уже в завершение полироль, которую нужно сразу же равномерно распределить по всей поверхности, лучше всего при помощи специальной машины с мягкими войлочными кругами.

Защитные составы на основе воска такой тщательной подготовки и дополнительной «располировки» машинкой не требуют. Их можно наносить в процессе мойки, после сушки кузова.

Пользуясь воском, необходимо знать все его свойства, чтобы понять, устраивает вас такое покрытие или нет. Дело в том, что воск – липкая субстанция даже в микроскопических дозах, и мельчайшие частицы песка, то есть пыль, неизбежно к нему прилипнут. Это необходимо учитывать, выбирая тип защитного покрытия. Необходимо также помнить, что для снятия слоя воска придется применить специальный шампунь. В полироли на полимерной основе добавляют также силикон, и полученный состав обладает антистатическими свойствами, то есть пыль к нему не притягивается и не липнет, и специальные средства для удаления полироли применять не придется.

Существуют средства защиты, позволяющие защитить как хромированные, так и окрашенные детали на более долгий срок: это защитная прозрачная пвх-пленка и керамический лак. Пленка – наиболее радикальное средство защиты, так как благодаря собственной жесткости она защищает не только от абразивных частиц, но и от камней. Определенным минусом, безусловно, можно считать стоимость оклейки, сложившуюся на российском рынке. К примеру, оклейка передней части Nissan Pathfinder (фар, бампера, капота и крыльев) обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

Неудобство использования лака заключается в необходимости предварительно полировать автомобиль, что также недешево.

Если вы все же обнаружили на кузове очаги коррозии

Если же в каком-либо месте металл все-таки оказался оголенным, а вы этого не заметили, там может начаться поверхностная коррозия. Для борьбы с этим явлением пораженное место следует тщательно зачистить наждачной бумагой а затем обработать специальным составом, который называется преобразователем ржавчины. На рынке присутствует огромное количество предложений, и в эффективности каждого средства необходимо долго разбираться, однако в общем случае работают они так: активные вещества (кислоты, например) входят в химическую реакцию с ржавчиной, превращая ее в иное, неактивное химическое соединение. Выглядит оно как серый налет, и являет собой, по сути, грунтовку. После обработки, не сдирая образовавшийся грунт необходимо вымыть зачищенный участок водой, затем обезжирить и подкрасить.

Источник статьи: http://www.drive2.com/b/1192346/

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

Пассивный.
Активный.
Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов, мастик и антикоров. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!