Длина болтов для лифта кузова уаз

Какой длины нужны болты для лифта кузова на хантере при высоте проставок 65 мм?
И какая длина резьбы на болтах?

Здесь поюзай много интересного
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=39380
Удачи

Я потихоньку тоже курю лифтовые темы. Лифт хантера походу немного отличается от 3151.
Штатные болты у нас М10*130. Соответственно нужны болты М12*190, но как показывает практика форумчан, в идеале-болты М12*200. Таких болтов специализированных нету.

Есть вариант сделать их шпильки или купить в метизных лавках(утверждали, что прочность 8.8). Но мне такой вариант стремноват чтото. Хотя трофисты лифтуются так и ничего страшного.

Идеальные вариант-знакомый токарь.

Поправьте меня, ес что не так. Все вышенаписанное относится к хантеру и лифту на 65мм.

Идеальные вариант-знакомый токарь.

Поправьте меня, ес что не так. Все вышенаписанное относится к хантеру и лифту на 65мм.

Сейчас поеду проставки забирать и заодно болты поищу (что к чему)

Каждый исходит из финансов посчитай 12 болтов как минимум по 25р а две шпильки 120 чтоб не брать 3 можно поставить 2болта в довесок к шпилькам и прочность у шпильки огогоооо когда будешь резать убедишся ,Приведу пример на фуре просрал болт на рессоре на32 на трассе таких небыло купил 20 шпильку отпилил поставил грузу 20000кг проехал 700км только резьбу подмяло делаем выводы господа

Вам просто ООООчень повезло со шпилькой!
Основная масса шпилек «со строительного рынка» декоративные класс прочности не выше 4.8 нагрузку держат очень плохо. Кроме того болт при ДТП работает на срез нерезьбовой частью, а шпилька ослаблена резьбой на всей длине.

Бывают высокопрочные шпильки класса 12.9 но стоят в разы дороже!

Итак только что в магазине видел бот от МАЗа 12х200 1,25 я думаю это то что доктор прописал?
1 болт 55 р

Брать точно подойдет? (лифт 65мм)

Итак только что в магазине видел бот от МАЗа 12х200 1,25 я думаю это то что доктор прописал?
1 болт 55 р

Брать точно подойдет? (лифт 65мм)
родной болт 130
130+65=195 проходит

тока этот болт с рессоры говорят сыромятина типа строительных шпилек.

А что тогда брать?

родной болт 130
130+65=195 проходит

тока этот болт с рессоры говорят сыромятина типа строительных шпилек.
Всё сыромятина. D
И болты, что с рессор, что с тяги поперечной на них написанно 8.8 прочность не верь. D

И строительные шпильки сыромятина. в карманах гнутся:D

По небольшому опыту:
Всё держится хорошо.
И болты от тяг поперечных
И болты от рессор
И строительные шпильки.

Собирать надо всё правильно и соблюдая инструкции.
Гровер не ставить. Контрить на вторую гайку. Не забыть купить и поставить по две увеличенные шайбы, по одной с каждой стороны. Подушки кузова заменить если они старые и имеют трещины и потертости.
подушки покупать не за 180-360 рублей изготовленные из «сажи», а заводские от 950 рублей.

Всё сыромятина. D
И болты, что с рессор, что с тяги поперечной на них написанно 8.8 прочность не верь. D

И строительные шпильки сыромятина. в карманах гнутся:D
ну разговоры разговорами а на хантере после нырка в канаву на проставках 65 и болтах неизвесного происхождения кузов поплыл все болты потянуло и погнуло проставки наклонились .
а если дтп .

Да полностью согласен.
Если ДТП то и болты крепления кузова РОДНЫЕ без проставок на ТОЙОТЕ гнутся.

http://www.bvorona.net/index.php/ru/nashi-rabotyi.html
тогда вообще лучше не выезжать из гаража, ходить пешком и в кедах.
А если завтра война, а если он вез патроны. cool:
не в этом суть.
от безысходности сам пользуюсь не тем чем хотелось бы.
по болтам была возможность заказа на предприянии.
не было бы возможности тоже взял бы мазовские.
5151 стоит на болтах верхнего крепления кпп камаз 180мм нареканий нет болты реально очень крепкие.
строительными шпильками пользуюсь постоянно некоторые до такой степени говенные что резьба слизывается при затяжке обычным рожковым ключем но и на них ездить можно только осторожно.

патроны у соседа есть.

родной болт 130
130+65=195 проходит

тока этот болт с рессоры говорят сыромятина типа строительных шпилек.

На болте должно быть написано. По каталогу прочность должна быть 10.5

болт крепления ГБЦ а/м КамАЗ не пробовал никто? размеров не помню, но примерно то что вам нужно

Я перетачивал эти болты у токаря. В стандарте они 16 мм, а длина 250мм вроде. Делал 12мм длина 200мм. Токарь потом сильно ругался, очень хорошая сталь.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-104388.html

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

ЛИФТ кузова на 50 мм.

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 18:03

Вот думаю лифтануть кузов на 50 милимов!Так как хочу поставить BFG КМ-2 255x85x16.

На форуме конкретики не нашел :unknown: только поверхностно 🙁 кто ресоры доп.ставит,кто сайленты,даже предлогалось «хокейные» шайбы поставить. ну и т.д.)

а подробно чтоб кто-то описывал проделанную работу не нашел. (мож искал плохо!дайте ветку еслив что)

может подскажет кто или фотки даже выложит, какие подводные камни могут ожидать при лифтовке :
Думаю вот об этих:

Лифт — 50мм
Болты 10 мм или 12 мм
Прочность болтов — не менее 8.8
Материал — капролон
Знаю что на Патрика идут 10 проставок,стоит одна штучка 270 руб.

Сообщение kohov » Вс фев 28, 2010 18:08

Сообщение Макс79 » Вс фев 28, 2010 18:29

кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется

+ переделка креплений бамперов. либо заделка щелей м/у бампером и кузовом.

Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 19:21

Если стоит кондей, то его трубки упрутся в кузов. Еще многие производители жел.бамперов делают их под определенный размер лифта. Вот например http://www.ojeep.ru/store/bumper/2277.php И лифта 5см может не хватить для 33 колес. Будет тереть, тогда придется делать лифт подвески, что не есть правильно. Еще один важный момент, если все таки будешь лифтоваться, чотко измерь длинну болтов необходимых для лифта. Т.е. все патриотовские резинки+проставки. У меня на Хантере вышла необходимая длина болта 190 см. Такие болты в принципе не продаются. На заказ мне сделать не удалось, пришлось ставить шпильки от ГБЦ от Волги. Вот, может понадобится, как я делал лифт на Хантере http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? . post705157 Машины впринципе похожи.

Но сейчас для себя решил, что все таки важно сохранить скоростные хар-ки машины на шоссе, т.е. 32 резину, но поставить помимо передней лебедки, еще и заднюю, которая втыкается в отверстие фаркопа. Для пущей страховки еще купить якорь для поля и трос-удлинитель метров на 100. Как-то таг.

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:48

Kol888 писал(а): Если стоит кондей, то его трубки упрутся в кузов. Еще многие производители жел.бамперов делают их под определенный размер лифта. Вот например http://www.ojeep.ru/store/bumper/2277.php И лифта 5см может не хватить для 33 колес. Будет тереть, тогда придется делать лифт подвески, что не есть правильно. Еще один важный момент, если все таки будешь лифтоваться, чотко измерь длинну болтов необходимых для лифта. Т.е. все патриотовские резинки+проставки. У меня на Хантере вышла необходимая длина болта 190 см. Такие болты в принципе не продаются. На заказ мне сделать не удалось, пришлось ставить шпильки от ГБЦ от Волги. Вот, может понадобится, как я делал лифт на Хантере http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? . post705157 Машины впринципе похожи.

Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:54

Макс79 писал(а): кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется

+ переделка креплений бамперов. либо заделка щелей м/у бампером и кузовом.

Источник статьи: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=12455

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер

Для тех кто любит все делать правильно.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I₁

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Чертежи

Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)

Проставка рама-рессора

Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси.

Кронштейн для тяги панара лист 6мм

Проставка рама-рессора для УАЗ-452
При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды.

Источник статьи: http://www.uazbuka.ru/podves/lift.html