Код краски Volkswagen
Как найти? Коды Volkswagen бывает трудно найти, хотя в большинстве случаев табличка Vin Plate где указан код/номер краски кузова на автомобилях VOLKSWAGEN находится в багажнике под запаской. Просто они печатаются на бумаге, которая гарантированно может исчезнуть именно тогда, когда вам нужно её найти. VW цветовые коды, как правило, длиной два, три, или четыре цифры. Иногда они также могут представлять собой комбинацию букв и цифр. На картинке ниже можно посмотреть варианты расположения Vin Plate в зависимости от модели.
| [1]. Caddy. |
| [2]. Transporter. |
| [3]. Все остальные модели. |
Примеры расположения Vin Plate автомобилей Volkswagen.
На фото Vin Plate автомобилей Volkswagen, где находится номер краски.
Как узнать номер краски? В примере на фото выше код краски LH5X.
Три случайных цвета Volkswagen из нашей базы данных, для примера, с названием и номером краски.
Ниже вы можете посмотреть цвета, их названия и примерные изображения для интересующей вас модели Volkswagen — кликните по названию, а после выберете год производства. По ссылке будут доступны известные нам цвета модели за определенный год. Приведенные в таблицах цвета воспроизведены не с реалистичной точностью и дают общее представление к какой цветовой гамме относится каждый конкретный цвет в информационных целях.
Источник статьи: http://xn--80ahnfbbysk.xn--p1ai/volkswagen.html
Кузовной ремонт фольксваген: отзывы, коррозия кузова поло и пассат
Нужно ли защищать от коррозии новый автомобиль? Какие марки сопротивляются ржавчине лучше всех? На эти вопросы попытался ответить AUTO.TUT.BY, посетив станцию по антикоррозийной обработке.
В роли наглядного пособия выступает VW Tiguan. Владелец купил его осенью и еще до первого снега решил дополнительно обработать: так, на всякий случай. Все же российская сборка, да и эксплуатировать машину будут долго, 5−7 лет. Но гарантийные обязательства производителя впечатляют: 12 лет от сквозной коррозии! И зачем таким машинам «антикор»? Но у специалистов станции другое мнение.
VW Tiguan до обработки: и на заводе все сделано добротно, с запасом — 12 лет от сквозной коррозии эта машина может выдержать.
— Ржавеет все! До тех пор, пока машины делают из металла, а не из пластмассы или золота, они будут подвержены риску коррозии. Какую бы гарантию ни давал производитель, если вы планируете ездить на автомобиле более 2−3 лет, стоит задуматься о дополнительной антикоррозийной обработке.
Если даже в Европе создан и успешно работает институт по изучению коррозии автомобилей, то что говорить о нашей стране.
Для нашего региона эта проблема еще более актуальна, поэтому антикор нужно делать каждому автомобилю, — рассказывает нам Геннадий, владелец специализированной станции по обработке автомобилей.
Задняя арка в процессе антикоррозийной обработки.
Шведский институт коррозии в Стокгольме (Swedish Corrosion Institute, Stockholm), о котором упоминает Геннадий, раз в четыре года организует масштабное изучение коррозионных поражений автомобильных кузовов.
Институт доказывает: кузова медленно, но верно разрушаются у всех автомобилей. И бьет тревогу: нужна регулярная антикоррозийная обработка. Всем машинам без исключения. А Геннадий добавляет: «На самом деле стойкость автомобильных кузовов к коррозии в последнее время снизилась.
Машины-лидеры 90-х годов сейчас совсем не лидеры: все ржавеют одинаково быстро».
Обрабатывают не только доступные глазу, но и закрытые полости и ниши. У дополнительной обработки есть только один минус: неприятный запах в салоне первую неделю после обработки.
Экспертизы Шведского института коррозии пользуются огромным авторитетом во всей Европе и за ее пределами тоже. Исследовательские работы финансируют автомобильные концерны с мировыми именами.
Более того, они являются постоянными членами этого института. Автомобильным производителям нужны объективные данные о собственной продукции. Они охотно предоставляют автомобили на испытания.
Получив результаты, скрупулезно изучают их.
Обработке подвергаются даже наружные кромки крыльев. Сверху поставят заводской пластик — и все, много лет коррозия в этом месте точно не появится.
Но вернемся к новому Tiguan, который приехал на обработку в этот день. Интересуемся у мастера СТО, часто ли к ним приезжают такие «свежие» автомобили.
— Почти все наши клиенты — владельцы «свежих» авто. Сейчас многие купили новые или «свежие» машины с расчетом на долгую эксплуатацию.
И если хозяин рассчитывает ездить на машине 5−7 лет, сомнений быть не должно — делайте антикоррозийную обработку.
У некоторых японских производителей пороги новых машин выгнивают до дыр за 4−5 лет эксплуатации. Продать такую машину по хорошей цене будет очень сложно…
— Кстати, а если машина не новая, а с пробегом и, как следствие, с кузовными проблемами, стоит ли в этом случае к вам обращаться?
— Обращаться можно всегда и в любое время до тех пор, пока «болезнь» можно предупредить. С машинами, сгнившими до дыр, конечно, к нам обращаться не имеет смысла — таких мы отправляем на… сварку (смеется). Во всех остальных случаях автомобиль можно спасти — зачистить, преобразовать ржавчину и правильно обработать.
Днище кроссовера «практично» закрыто пластиковой защитой: заводская защита этой модели очень неплоха. 
Но под пластиком голый металл, который в данном случае будет обработан и дополнительно защищен.
Слова «правильно обработать» Геннадий особенно выделяет. Ведь это залог защиты машины от ржавчины. Недостаточно просто «задуть» все скрытые полости и обработать легкодоступную поверхность днища — такую работу следует доверять только профессионалам с хорошей репутацией, иначе результата не будет.
Являясь официальным дистрибьютером известного шведского поставщика антикоррозийных материалов, компания регулярно получает от него технологические карты, разработанные при участии упомянутого ранее института коррозии.
Едва автопроизводитель выпускает модель на рынок, как вскоре приходит карта, в соответствии с которой необходимо проводить все работы по обработке машины. В случае с VW Tiguan она выглядит так.
На схеме показано, как, где и каким инструментом производить антикоррозийную обработку модели.
— Не стоит обращать внимание на производителя и для себя определять, мол, российские машины гниют, немецкие — нет. Еще раз повторю: ржавеет все, вне зависимости от бренда, — продолжает Геннадий.
Сразу же напрашивается вопрос, автомобили каких марок имеют лучшую антикоррозийную подготовку, а какие — худшую.
— В наше время нельзя обобщать по маркам. Внутри каждого бренда имеются как более защищенные, так и менее защищенные модели. И результаты исследований — только лишнее тому подтверждение. Опираясь на личный опыт, могу выделить лишь несколько брендов, антикоррозийная подготовка которых сейчас производится на хорошем уровне.
Нижний угол двери Volvo с очень хорошим нанесением клея на кромку двери. Нижний угол двери Hyundai Santa Fe 2004 г. в. с недостаточным количеством клея на кромке.
— Но все же, какие марки лично вы бы выделили? Наверняка в ваш список «лучших» попали Audi, об оцинкованных кузовах которых ходят легенды?
— Вы будете смеяться, но из современных машин я бы выделил в первую очередь Opel, потом, наверное, Skoda и Volvo. Нынешние Opel, с которыми нам приходилось сталкиваться, действительно имеют сравнительно хорошую антикоррозийную обработку.
В скрытых дверных полостях именно не жалеют герметика, как обычно это делают корейские производители, нанесено больше антикоррозийного покрытия, в общем, неплохие кузова. Audi стали хуже, Mercedes-Benz тоже не блещет.
Но это все слишком субъективно: все зависит от конкретной модели, условий эксплуатации и т. д. и т. п. Гарантированно можно утверждать одно: в 90-е годы некоторые автомобили достигли пика в защите от коррозии.
Но, наверное, технологии оказались слишком дорогими для нашего времени, поэтому с начала двухтысячных стойкость к коррозии начала падать почти у всех марок.
Нижний угол двери Opel Astra с очень хорошим нанесением клея на кромку двери.
А вот лишь некоторые из примеров того, что происходит с незащищенными машинами — большинство автомобилей, приезжающие к Геннадию, не старше 2−3 лет. Смотрите ниже.
Очаги внутренней коррозии на панели порога в местах точечной сварки на Mazda6. VW Passat и очаги коррозии на днище у бензобака в местах точечной сварки. Ржавчина в стакане пружины передней колесной арки Volvo S40. Peugeot 207 — очаги ржавчины в необработанных арках колес.
Поэтому, с одной стороны, — нет сомнений, следует быстрее записываться на «антикор».
Но! Для кого этот антикор? Покупая новый автомобиль, вы хотите сохранить машину для будущего владельца? Ведь даже если эксплуатировать автомобиль около пяти-семи лет, очаги ржавчины, которые появятся из-за наших соленых зим, вряд ли «съедят» кузов до сквозной коррозии.
Кстати, именно сквозную коррозию автопроизводители и имеют в виду, когда дают гарантию на кузов 10−12 лет. И такая гарантия не исключает наличие очагов ржавчины.
Вообще, не все ли равно, как ржавеет автомобиль, если ездить на нем всю свою жизнь владелец не намерен? На пять лет почти любой машины хватит. Но с другой стороны — остаточную стоимость машины никто не отменял. И продать «бэушку» с целым кузовом гораздо проще, чем требующую кузовных работ.
Так или иначе, после антикоррозийной обработки VW Tiguan получил гарантированную защиту от ржавчины на 7 лет. Речь не идет о сквозной коррозии – речь идет о возникновении ржавчины при условии посещения станции для профилактики раз в год. Машина защищена. И от этого владельцу кроссовера стало комфортнее… Может быть, это главная причина, из-за которой люди делают «антикор» новым автомобилям?
Кузовной ремонт автомобиля и ошибки в процессе ремонта
…подопытным авто являлся мой Фольксваген – VW Santana (1982г.в.) со следами встречного булыжника на капоте…
Данная статья является описанием незначительного ремонта капота с частичной покраской и последующей полировкой.
Здесь рассматривается последовательность действий связанная с этой операцией: удаление треснувшего лакокрасочного покрытия, выравнивание поверхности капота механическим способом, выравнивание с помощью шпатлевки двух типов, подготовка к покраске, частичная покраска, подготовка к полировке, полировка, также рассмотрены допущенные ошибки в результате ремонта. Данная статья написана на моем опыте подобного ремонта, и призвана облегчить жизнь последующему поколению автолюбителей готовых пойти по моим стопам. Возможно, в чем-то я не прав, не нужно воспринимать статью, как инструкцию.
Предыстория… Однажды зимой…)) На самом деле все было проще, отлетевший “огромный” кусок льда, от встречного грузовика, на узкой дороге двухстороннего движения, попал сначала в торец капота и отрикошетил в правый поводок стеклоочистителя, далее через крышу… .
Я сидя за рулем, видел это все мельком и только вторую фазу движения куска льда, создалось впечатление, что точка касания пришлась только на правый поводок и лобовое стекло. Стекло не пострадало.
По приезду домой я с удивлением (и подумав о том, что некоторые нехорошие люди, плохо чистят дороги) увидел и первую точку касания – вмятину, чуть выше ребра капота.
 |
 |
- Необходимые инструменты и химикаты
 |
 |
В зависимости от того, какие цели ставятся, потребуется разный перечень необходимых инструментов и химикатов: острый нож;
щетка небольшого диаметра на дрель, с щетиной любого типа (необходима при зачистке старого лакокрасочного покрытия в месте повреждения);
“болгарка”, на тот случай если в местах повреждения наблюдается глубокая коррозия;
шлифовальная машинка, необходима для полировки и если участок повреждения достаточно большой существенно упростит процесс выравнивания поверхности после шпатлевания;
наждачная бумага, по листу 150,400,600,1500 или 2000;
брусок или “приспособа” для ошкуривания;
круги на шлифмашинку: для первоначальной полировки и для конечной (шерстяной);
полировочную пасту ( я использовал №2);
покрасочный пистолет, соответственно или компрессор или кислородный баллон (внимание. при использовании кислородного баллона соблюдайте меры предосторожности. кислород при смешании с маслом взрывается. поэтому лучше использовать баллон с азотом, ну и дышать и тем и другим не рекомендуется), или обычный баллончик с краской, лаком…
лакокрасочные материалы;
набор шпателей;
обычный молоток и металлический стержень с скругленным концом;
желательно спирт для обезжиривания поверхности;
желательно теплое помещение, тепловой вентилятор и т.д. без всего этого можно обойтись при хорошей теплой погоде));
Замечу, что столь длинный список использованных мной позиция при данном ремонте, вовсе не является обязательным, какие-либо позиции можно исключить или заменить. Помните, прежде чем браться за подобный ремонт определите все “за” и “против”, вполне вероятно, что проще и быстрее обратиться в сервис.
Точное количество часов потраченных мной на подобный ремонт приводить не берусь, поскольку между различными этапами этого ремонта необходима временная пауза (для полного высыхания грунта перед покраской, для полного высыхания краски перед механической полировкой и т.д.). В общей сумме, на все ушло порядка недели, этап по подготовке к покраске занял около 3х часов с учетом высыхания трех слоев шпатлевки.
При механических воздействиях поверхность деталей кузова может деформироваться. Под ремонтом подразумевается полное устранение деформации и ее следов, это достигается путем выравнивания поверхности детали, т.е.
по возможности максимальное “приведение” металла к первоначальной форме, с последующей частичной или полной покраской поврежденного элемента кузова. Ввиду того, что помимо вмятины на переднем ребре капота под краской появились очаги коррозии было решено заодно удалить и их.
Наша задача максимально возможно выровнять поврежденную область и подготовить ее для нанесения шпатлевки. Для этого необходимо очистить место повреждения с внешней стороны от потрескавшейся краски, слоя грунта, т.е. до металла с учетом перекрытия неповрежденной области на 0.
5-1см (необходимо для того, чтобы выровнять “ступеньку” лакокрасочного покрытия в потрескавшихся местах). С внутренней стороны детали, если есть доступ к поврежденному участку, очистить поверхность от антикоррозионных составов.
Для этих целей, с внешней стороны, сначала используем нож для удаления отслоившейся краски, потом щеточку на дрель или крупную наждачную бумагу, с внутренней уайт-спирит или нечто похожее.
Различные повреждения на кузове требуют различных методик правки:
для длинных касательных вмятин на пружинящах частях кузова (двери, кузовные детали из тонкого листового металла) – один-два сильных удара молотком с резиновым наконечником в точку наибольшей деформации.
В моем случае – в зависимости от Вашего умения прикладывать усилие в нужную точку: молотком или молотком через выколотку , с внутренней стороны, стараемся выровнять поврежденную область. Удары наносим несильные, но точные, в места образования “складок”. Сначала в точку наибольшего прогиба-деформации, потом по нисходящей.
Помните, что выправить деформацию одним сильным ударом невозможно, придется наносить несколько десятков несильных точных ударов.
Еще одна методика, для сложных многоуровневых вмятин – начинаем по периметру, и по спирали приближаемся к центру дефекта, нанося несильные удары. При должной сноровке, вот так, постепенно, подходя к центру, мы более плавно и предсказуемо, по чуть-чуть, придаём ремонтируемой кузовной детали прежнюю форму. Таким образом, вероятность перестараться сведена почти к нулю.
Перед тем, как “долбить” собственный авто попытайтесь представить направление и характер деформации. Желательно иметь обычную линейку, прикладывая ее ребром к поврежденному участку проще определить неровность.
 |
 |
 |
 |
 |
Выравнивание поверхности с помощью химических составов
Все то, что не удалось выправить механическим путем, будем выравнивать с помощью химических составов: разными шпатлевками и грунтом. Есть несколько видов шпатлевки, я пользовался двухкомпонентной “Body” (сам состав и отвердитель), также шпатлевки делятся по виду на: для мелких раковин и неровностей, “средних”, “крупных”… и т.д.
В данном случае использовалась шпатлевка со стекловолокном, как наиболее прочная и наименее хрупкая, допускающая нанесения слоя до 3-5мм, занимающая нишу – для “крупных” неровностей (Ее предпочитаю, за цвет, шпатлевка со стекловолокном зеленых оттенков, что соответствует цвету моей машинки)).
Прежде чем наносить шпатлевку, нужно обезжирить поверхность зоны ремонта. Шпатлевка наносится в два-три слоя с сушкой до полного высыхания (20-30 минут при температуре 20градусов Цельсия) каждого слоя и с промежуточной обработкой наждачной бумагой (№100-150, последний слой №400).
Еще желательно нанести один слой шпатлевки для мелких раковин (финишная), что облегчит последующие грунтование.
Обрабатывать зашпаклеванный участок необходимо “крест на крест” с наименьшим перекрытием прилегающих областей (при использованиии крупной наждачной бумаги с особой осторожностью).
Влажная (с водой) обработка существенно упростит и ускорит этот процесс. Перед грунтованием тщательно отмойте от следов шпатлевки ремонтируемую зону и обезжирьте ее. Необходимо защитить от попадания грунта другие участки кузова, для этого идеально подходит малярный скотч, полиэтилен или плотная бумага.
Для последующей обработки грунта, дождитесь его полного высыхания (при летней погоде порядка одного дня). На грунте наиболее явно проявляются “огрехи” шпатлевания, вполне вероятно, что грунтовать придется два раза. Грунт обрабатываем наждачной бумагой № 600.
Прежде чем начинать покраску, неокрашиваемые участки нужно защитить от попадания краски. Для этой цели используется малярный скотч и (или) полиэтилен (плотная бумага). Не стоит на них экономить, поскольку при покраске идет распыление красящего состава под давлением.
В зависимости от того, собираетесь ли Вы красить деталь целиком или частично, зависит и методика окраски и защиты неокрашиваемых участков. При частичной окраске детали (мой случай), можно красить с переходом на неремонтируемую область (для того, чтобы сделать менее заметной границу окрашиваемой области) или же покрасить минимальный участок с последующей располировкой границы.
Если машинка покрашена “металликом” или покрыта лаком, подойдет только либо окраска переходом, либо окраска детали целиком. Я поступаю проще (на мой взгляд), чтобы не мучиться окраской переходом (что я еще и не вполне умею), крашу строго место ремонта в два-три тонких слоя.
Минусы при используемом мною методе: остается “буртик” , поскольку место ремонта почти вплотную заклеиваю малярным скотчем, иногда еще и шагрень около окрашиваемой границы (когда стараешься избежать “буртика”). Все эти недостатки устраняются посредством полировки.
Необходимо помнить, что краску нужно наносить на полностью высохший грунт, в противном случае лако-красочный слой отвалится по истечении n-ного времени (от 2-3 месяца до года). Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность.
Методика нанесения краски разная, зависит от используемого типа, все необходимые рекомендации по приготовлению и нанесению указываются на упаковке (банке с краской).
Данный тип полировки необходим для удаления дефектов покраски (пыль, шагрень…)
Обрабатывать лакокрасочный слой абразивными составами, можно только при полном его высыхании (полное высыхание лакокрасочного покрытия происходит в течении 2 недель).
Я, обычно, обхожусь меньшим сроком – 3-4 дня.
Для полировки используются различные абразивные составы, с разной степенью зернистости наполнителя, №1 самый крупный, №3 самый мелкий. В зависимости от дефектов выбирайте нужный. №2- золотая середина. Составы располировываются специальными кругами (на мой взгляд обычный твердый поролон).
Прежде чем приступать к полировке, есть смысл влажно обработать явные дефекты наждачной бумагой 2000 (с водой), этим упростится процесс дальнейшей полировки и расход полирующих материалов. Я иногда пользуюсь и наждачной бумагой №1500, ведь мне приходится удалять и “буртик”.
Располировка абразивных полирующих составов проводится с помощью шлифмашинки. Во время работы шлифмашинкой, не прижимайте ее к полируемому участку, прижим осуществляется за счет собственного веса машинки. Располировывать нужно на небольших оборотах, плавно передвигая машинку, не задерживая ее долго на одном месте.
После завершения этого этапа работы, тщательно помойте машинку и проведите защитную полировку ремонтируемой панели (с помощью любой защитной неабразивной полироли).
- Допущенные ошибки
- Да, в этом ремонте я допустил некоторые ошибки, поэтому обратите на них пристальное внимание.
первая: я не грунтовал зашпатлеванную поверхность в стремлении сократить время ремонта, как оказалось зря. Поскольку только на грунте или краске видны все неровности ремонтируемой поверхности. Для исправления этой ошибки мне пришлось красить дважды, т.е. нанести толстый слой краски, а это дополнительное время последующей обработки перед полировкой и расход лакокрасочных материалов.
вторая: более серьезная, так как ее теперь исправлять не имеет смысла – это покраска неподобранной в цвет эмалью, практически, при близком рассмотрении видна граница окрашенной области(( . Хотя я и красил той же самой краской (из оставшейся банки), которой красил машину три года назад, оттенок все же поменялся.
Действительно краска со временем выгорает, это факт, тем более на горизонтальных частях машины (капот, крыша, крышка багажника), а вот на вертикальных похоже этот эффект идет более медленно: в прошлом году на этой машине помяли заднее крыло, я его ремонтировал по выше описанной методике (только с грунтованием)), границы не видно вообще.
третья: машинка, после покраски, сохла на солнце, под прямыми солнечными лучами, в довольно жаркую погоду (25-30градусов).
В акриловой эмали используется три компонента, один из которых – разбавитель, его процентная доля довольно высока (15-35%), при высыхании на солнце он быстро испаряется… это приводит к незначительному “проседанию” краски, т.е.
становиться видна граница зашпаклеванной области. Большой беды тут нет, поскольку это легко устраняется полировкой, но все же не стоит создавать себе дополнительную работу.
При подобных ремонтах, всегда покупайте “свежеподобранную” краску, а не используйте оставшуюся в НЗ и т.д.
Перед шпатлеванием тщательно очистите ремонтируемый участок от отслаивающейся краски, ржавчины и т.д.
По возможности используйте финишную шпатлевку после выравнивания крупной, для шпатлевания мелких раковин.
Используйте грунт для проявления неровностей, после обработки наждачной бумагой шпатлевки, нанесите грунт тонким слоем, при его высыхании все оставшиеся неровности будут хорошо видны.
Перед покраской, грунт должен полностью высохнуть.
Для меня предподчительнее использовать не баллончики, а покрасочный пистолет.
Красить и сушить под прямыми солнечными лучами нельзя, при высокой температуре окружающей среды. Если красите в помещении, оно должно быть хорошо проветриваемое, иначе начальная стадия токсикомании Вам обеспечена, наличие хорошего освещения необходимо.
Если Вы решили произвести конечную полировку (удаление дефектов окраски), дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия.
Данный ремонт достаточно трудоемок и длителен. Не стоит надеяться произвести его за один день, так же и не стоит торопиться.
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Volkswagen Technical Site ©1999-2019 vwts.ru – aka volkswagen.msk.ru
Контакты, реклама на сайте
Разновидности повреждений и варианты ремонта кузова автомобилей Фольксваген
Практически каждый владелец автомобиля Фольксваген рано или поздно сталкивается с такой процедурой, как кузовной ремонт.
Исключением являются только те автолюбители, которые долго не задерживаются на одной модели, постоянно меняя подуставшую на более свежую.
Кузов Фольксваген, например моделей Поло или Пассат, изготовлен из стали, которая поддается самым различным внешним воздействиям, теряя при этом свой первоначальный вид и структуру.
Виды повреждения кузова
Самые частые повреждения автомобили получают вследствие неосторожности водителей. Мелкие аварии, наезды на препятствия, неумелая парковка и прочее оставляют свой отпечаток на той или иной детали кузова.
То же самое случается и по совершенной случайности: мелкие камни, вылетающие из под колес впереди идущего автомобиля, птицы или ветки деревьев — все это приводит к повреждениям кузова в той или иной степени.
Отзывы пользователей о моделях Поло и Пассат утверждают о том, что эти автомобили не очень сильно поддаются коррозии кузова. Но, тем не менее, это рано или поздно случается.
Особенно это актуально для более старых моделей, которые эксплуатировались довольно длительное время. Со временем металл ослабевает, покрывается ржавчиной и разрушается.
Если вовремя не уделить этому внимания, то автомобиль просто развалится.
Восстановление кузова после аварий
Самая сложная операция восстановления — это кузовной ремонт Фольксваген Поло или Пассат после крупной аварии.
В некоторых случаях автомобиль может уже не подлежать восстановлению или может потребоваться полная замена многих кузовных деталей. При этом следует учитывать, что не всякий ремонт окупится.
Бывают такие повреждения, что проще купить другой автомобиль, чем восстанавливать потерпевший крушение.
Если авария незначительная, и все обошлось несколькими вмятинами или разрывами металла, то в таких случаях кузовной ремонт довольно простой и вполне выполнимый даже самостоятельно. Коротко о технике восстановления незначительных повреждений кузова на примере Поло и Пассат изложено ниже.
Замена кузовных деталей
Замена кузовных деталей подразумевает полный демонтаж испорченного элемента и замена его новым. Сервисные центры и специализированные магазины Фольксваген предлагают владельцам моделей Поло и Пассат все основные элементы кузова.
Будь то седан или универсал, такие детали, как двери, крылья или бампера довольно просто меняются, и кузову возвращается его прежний внешний вид. Такой ремонт тоже не сложный и выполняется в любой мастерской по кузову. Своими руками осуществить замену деталей кузова тоже вполне возможно. Достаточно лишь наличия некоторых инструментов и умения ими пользоваться.
Правка геометрии кузова
Более сложная процедура ожидает владельцев автомобиля в тех случаях, когда требуется правка геометрии кузова. Для этой процедуры требуется специальная аппаратура, которая имеется не у каждого мастера. К тому же такой вид работ довольно дорого обходится. Однако геометрия кузова является важным параметром, поэтому тут никуда не деться.
В любом случае эту процедуру следует доверять только специалистам, которые располагают не только соответствующим оборудованием, но и доступом к информации о кузовных размерах Поло и Пассат.
Если одна и та же модель исполнена в кузове седан и универсал, то контрольные расстояния могут у них значительно различаться. Это следует учитывать как при ремонте, так и при его контроле владельцем.
Выравнивание небольших вмятин без покрасочных работ
Часто автолюбители сталкиваются с повреждениями в виде незначительных вмятин, когда лакокрасочное покрытие остается неповрежденным. Сейчас нередко применяется немецкий метод выравнивания таких вмятин без последующей окраски и прочих работ.
При выполнении этой процедуры мастерами используются специальные инструменты, с помощью которых они возвращают наружные очертания кузова к первоначальному виду. Такой кузовной ремонт является самым простым и быстрым, однако, и он не каждому под силу.
Удаление коррозии с деталей кузова
Если ваш седан или другой тип кузова начал подвергаться коррозии, то ее необходимо как можно раньше локализировать и защитить поврежденное место соответствующими средствами. Для удаления коррозии с кузова обычно используются самые простые инструменты в виде болгарки со специальными насадками и наждачной бумаги.
Такой кузовной ремонт требует очень много усилий и времени. Главная его задача — полностью убрать ржавчину и гниль с кузова автомобиля. Если эту процедуру сделать некачественно, то коррозия будет распространяться и дальше, несмотря на все усилия.
Виды восстановления гнилых участков кузова
Кузовной ремонт — сложная и утомительная процедура, когда дело доходит до борьбы с коррозией. Любой кузов, седан или универсал, имеет много участков, которые чаще других подвергаются воздействию коррозии, несмотря на положительные отзывы по этому поводу. Поэтому существует несколько способов восстановления поврежденных участков в зависимости от их сложности.
Если гниль не проела кузов насквозь, то ржавчина просто зачищается до чистого металла. Восстанавливаемое место в случае надобности заделывается шпатлевкой и выравнивается к первоначальному виду. Как и во всех остальных случаях, тут главное — полностью убрать следы коррозии.
Если на кузове помимо ржавчины имеются места с небольшими сквозными отверстиями, то ремонт сводится к их запаиванию или заделыванию шпатлевкой. Для пайки используется свинцово-оловянный припой и специальный паяльник. Если решено восстанавливать седан шпатлевкой, то предварительно на отверстия накладывается армирующая сеточка, которая будет служить основанием для ремонта.
Если коррозия была запущена длительное время, то тут остается только два варианта. Первый был уже описан выше, это замена целой детали кузова. Если деталь слишком дорогая, или это, скажем, крыша или днище, то для ремонта потребуется наложение латок из металла.
Грунтовка и покраска кузова
После всех вышеописанных типов восстановительных работ следует грунтовка и окрашивание кузова автомобиля. Исключением является кузовной ремонт, который обошелся обычным выравниванием вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. Он был вкратце описан выше.
Если с физическим восстановлением кузова покончено, и осталось только окрасить седан в соответствующий цвет, то тут также у владельца есть два варианта. Можно полностью довериться профессионалам или же делать все самому в домашних условиях.
Прежде, чем сдавать автомобиль в покрасочную мастерскую, изучите отзывы автолюбителей, которые ее уже посещали. Лакокрасочные работы довольно дорогостоящие, и тут желательно лишний раз перестраховаться, убедившись в компетентности специалистов.
Для владельцев старших моделей, или для желающих сэкономить средства всегда остается самостоятельная покраска. Осуществить ее в домашних условиях не слишком тяжело, особенно если у вас имеется все необходимое оборудование и материалы.
Профилактика коррозии и других повреждений кузова
К сожалению, от аварий и случайных препятствий на дорогах автомобиль никак не защитишь. Тут все зависит от опыта водителя и его везения. А вот разрушение кузова под гнетом коррозии можно оттянуть не на один год. Для этого следует проводить некоторые процедуры и вовремя устранять возникающие дефекты на этапе их появления.
Прежде всего необходимо позаботиться о защите внутренней части кузова, то есть той, которая не покрыта краской и лаком после ремонта. Это в большей степени касается днища автомобиля, внутренностей дверей, арок, крыльев и прочего.
Обычно сразу же после восстановительного ремонта проводятся все процедуры по защите кузова, так как владелец уже ученый, и знает, во сколько обойдется последующий ремонт. Наружное лакокрасочное покрытие также можно довольно эффективно защитить от воздействия влаги, снега, песка, птичьего помета и прочих факторов.
Для этого достаточно всего лишь регулярно обрабатывать поверхность кузова восками.
Тема: Ржавеет пассат
05.08.2015, 08:31 #1
0
извините за качество. В общем вчера мыл машину и увидел вот это. Пузырится краска. А как же оцинкованный кузов? Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП. 
05.08.2015, 08:37 #2
0
У меня два мощных скола на водительской двери тоже рыжие. А на б5 были серые сколы и ни чего не цвело
05.08.2015, 09:03 #3
0
У меня над лобовым скол капитальный уже второй год и хоть бы хны а тут на тебе Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
05.08.2015, 09:20 #4
0
у меня задняя дверь цветет. а вообще я слышал, что В5+ оцинковывался только днище и арки колес VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать.
05.08.2015, 09:26 #5
0
А вы уверены что эти элементы не красились с нарушением покрытия… У моей краска кусками отваливается но ничего не гниет…
#Оживляющий гараж – ремонт и обслуживание VAG, мы в VK и DRIVE2.RU тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
05.08.2015, 09:38 #6
0
так то да, место не популярное для внутреннего вздутия заводской краски. разве что раньше маляры постарались…
05.08.2015, 09:44 #7
0
Сообщение от Alex212passat извините за качество. В общем вчера мыл машину и увидел вот это. Пузырится краска. А как же оцинкованный кузов? Эта беда от замены стекла как правило.
#Оживляющий гараж – ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
ЛЕТАЮ НА: VW Passat B5+ AWT 1.8T,АКПП, ClimaTroniс
05.08.2015, 10:06 #8
0
Сообщение от Doxtur
Эта беда от замены стекла как правило.
Стекло родное в том то и дело…. Да и машина не билась. Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
05.08.2015, 10:28 #9
0
На сколько я помню оцинковано всё кроме крыши Рожденный в СССР’98,AEB,Tiptronic,кожа(VIN WVWZZZ3BZWP232624)-пока всё устраивает!
05.08.2015, 10:30 #10
0
Сообщение от Trombozit
На сколько я помню оцинковано всё кроме крыши
Крыша тоже оцинкована, когда красил смотрел
#Оживляющий гараж – ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
ЛЕТАЮ НА: VW Passat B5+ AWT 1.8T,АКПП, ClimaTroniс
05.08.2015, 10:37 #11
0
Сообщение от Doxtur Крыша тоже оцинкована, когда красил смотрел Может она и оцинкованная, но замечательно ржавеет, даже без вмешательства маляров, особенно на сараях, под крепежом рейлингов, даже без перевозки тяжестей на крыше.
Passat B5 Variant 2004 1.8T AWT АКПП
05.08.2015, 11:12 #12
0
Эх ну значит будем продавать…..
— Добавлено чуть позже —
а ведь привык я к нему.
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
05.08.2015, 11:47 #13
0
вообще если и оцинкован кузов, то очень тонким слоем. любой камешек может пробить этот слой и появится ржа. VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать.
05.08.2015, 11:54 #14
0
Так гарантия на оцинковку сколько была? 12 лет
Alex212passat, продавать не стоит из за этого, бери пасту антикоррозийную, обработай кузов и закрась.
VW Passat B5+ 2001, 1.8T AWT, АКПП, Comfortline, седан, Climatronic, Cruise, Camera, Bixenon, 1ВВ, серая кожа. WVWZZZ3BZ1E242146
05.08.2015, 13:18 #15
1
Карандаш с кисточкой и лак наши друзья.
Регулярные мойки, осмотры всяких царапин и сколов, подрашивания (краска + лак) – вот и все работы, которые позволяют поддерживать кузов в приличном состоянии.
Как я уже говорил, все болезни от грязи. Машину моют от случая к случаю, вот и результаты. Или осмотры ЛКП делаются раз в год, летом на даче
А потом жалобы, что вот такая бяка лезет. Конкретно данный случай – не одного дня, и даже не месяца. Заказываете набор для ремонта сколов, желательно оригинал. Цвет, если не ошибаюсь 8E8E? (reflex silber). Если да. то могу дать номер каталожный
Т.к. площадь получится не маленькая (надо полностью снять весь облезающий слой, там будет около трёх квадратных см), то лучше приобрести даже не карандаш с лаком, а небольшой баллон – выглядеть будет потом лучше, карандашом равномерность на такой площади будет сложно выдержать. Снимаете всё, что отслаивается + учитывая дополнительный периметр. Заклеиваете малярным скотчем зону работ на ЛС, приподнимаете резинку уплотнителя ЛС, снимаете серебристый молдинг.
Возможно, понадобится грунт с антикором (полно такого в автомагазинах). Зачищаете всё до металла, обезжирить, далее нанести грунт, дать высохнуть.
А дальше из того ремонтного набора наносите новую красу и лак
Времени – один день снимания к любимой машине. И откладывать не стоит. Да, при близком рассмотрении будет видно, что на участке были работы. Но это будет уже локализованный очаг, где развитие коррозии остановлено.
И одно дело, если ничего не предпринимать, и пойдёт всё по наружной, видимой поверхности крыши. А вот когда полезет внутрь, под уплотнитель – вот это будет жопа
Там только ЛС снимать.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY’14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/… -800BCF (coming soon)
05.08.2015, 13:37 #16
0
Сообщение от sphoenix Карандаш с кисточкой и лак наши друзья.
Регулярные мойки, осмотры всяких царапин и сколов, подрашивания (краска + лак) – вот и все работы, которые позволяют поддерживать кузов в приличном состоянии.
Как я уже говорил, все болезни от грязи. Машину моют от случая к случаю, вот и результаты. Или осмотры ЛКП делаются раз в год, летом на даче
А потом жалобы, что вот такая бяка лезет. Конкретно данный случай – не одного дня, и даже не месяца. Заказываете набор для ремонта сколов, желательно оригинал. Цвет, если не ошибаюсь 8E8E? (reflex silber). Если да. то могу дать номер каталожный
Т.к. площадь получится не маленькая (надо полностью снять весь облезающий слой, там будет около трёх квадратных см), то лучше приобрести даже не карандаш с лаком, а небольшой баллон – выглядеть будет потом лучше, карандашом равномерность на такой площади будет сложно выдержать. Снимаете всё, что отслаивается + учитывая дополнительный периметр. Заклеиваете малярным скотчем зону работ на ЛС, приподнимаете резинку уплотнителя ЛС, снимаете серебристый молдинг.
Возможно, понадобится грунт с антикором (полно такого в автомагазинах). Зачищаете всё до металла, обезжирить, далее нанести грунт, дать высохнуть.
А дальше из того ремонтного набора наносите новую красу и лак
Времени – один день снимания к любимой машине. И откладывать не стоит. Да, при близком рассмотрении будет видно, что на участке были работы. Но это будет уже локализованный очаг, где развитие коррозии остановлено.
И одно дело, если ничего не предпринимать, и пойдёт всё по наружной, видимой поверхности крыши. А вот когда полезет внутрь, под уплотнитель – вот это будет жопа
Там только ЛС снимать. спасибо за ответ. Это все на задней стороне крыши. Т.е. заднее стекло. Вот и не хочется чтоб при близком рассмотрении видно было. Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
05.08.2015, 13:54 #17
0
Тогда еще проще. В смысле, спокойнее. Кромка – не встречная для потока, как у ЛС, т.е. долговечность уже повышается.
Сделать так, чтобы совсем не было заметно смогут только маляры-профессионалы. Только там стоимость работ будет существенно выше.
А если вы пока не планируете такие визиты. то сможете сделать сами. Плюс, набор подкрашивающий пригодится вам и для других сколов на кузове, для регулярного ухода.
Будете сами заниматься?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY’14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/… -800BCF (coming soon)
05.08.2015, 14:09 #18
0
Будете сами заниматься?[/QUOTE]
К сожалению пока заниматься этим совсем некогда..( У меня Дома Сын ждет папу с работы а так как ему 1,5 месяца то я забиваю на все и несусь домой)))
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
05.08.2015, 14:34 #19
0
Цвет у вас какой по коду? Или названию хотя бы
Серебристый reflex?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY’14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/… -800BCF (coming soon)
05.08.2015, 14:48 #20
0
как посмотрю так сраз у напишу)) Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
Как сваривают кузова Фольксвагенов и Шкод в Калуге
26 декабря 2016 года
Непонятные иероглифы на фотографии — это не древние письмена, а тонкие срезы с кузовного шва, которые мне подарили заводские инженеры. Чтобы было удобнее разглядывать под микроскопом, их закрепили на пластиковой шайбе. Приглядитесь: детали кузовного проката — стального цвета, а медь — желтого. Почему не видно следов сварки?
Технарям известно, что сплошными швами кузов автомобиля сварить практически невозможно: сильный нагрев металла вызывает коробление. Поэтому варят точечно. Возьмем, например, стык крыши с боковинами.
Обычно места контакта промазаны мастикой-герметиком, и всё это прикрыто декоративными накладками. Но Volkswagen не использует традиционную точечную сварку для крепления крыши. В ходу оригинальный метод, который называется лазерной пайкой.
Стальные листы лишь нагревают лучом лазера, но не доводят до температуры плавления, а соединяет их расплавленная тем же лучом медная проволока.
Вот крышу фиксируют клеем на боковинах, уже приваренных к основанию, после чего собранный кузов отправляется в камеру, где происходит пайка. Процесс автоматизирован, я наблюдаю за ним на экране монитора — свечение лазера вредно для глаз.
Внутри камеры смонтирован источник излучения, от которого по трем световодам лучи попадают в сварочно-лазерную голову. Там они собираются воедино и под прямым углом фокусируются на место соединения деталей. Еще в «голове» стоит автоматика для подачи медной проволоки к точке фокусировки.
Плавное движение вдоль шва обеспечивает универсальный промышленный робот — «голова» закреплена на манипуляторе фирмы Fanuc или Kuka.
Перед окраской шов шлифуют. После механической обработки он получается таким гладким, что можно грунтовать и красить без выравнивания шпаклевочными составами. За рубежом так и делают. Но автомобили калужского производства — особенные. У нас учитывают жесткие условия эксплуатации и наносят-таки перед окраской тонкий слой герметика.
Кузов Polo: манипулятором устанавливают крышу, через несколько минут она будет припаяна к боковинам.Кузов Polo: манипулятором устанавливают крышу, через несколько минут она будет припаяна к боковинам.
Ровная крыша без объемных сточных желобов и пластиковых накладок — не единственный и не главный плюс технологии. Вместо точек сварки автомобиль в нескольких критических местах получает сплошные герметичные швы, а значит — надежность и коррозионную стойкость соединений.
Надо ли напоминать, что крепко соединенные детали — это высокая жесткость кузова и, следовательно, хорошая управляемость автомобиля, а также безопасность — как пассивная, так и активная? Есть у лазерной технологии и чисто производственные преимущества: более простой крой стальных листов в местах сопряжения, высокая скорость соединения деталей, уменьшение общего числа точек сварки, снижение массы кузова.
Лазерная пайка крыши применяется для всего модельного ряда автомобилей, выпускаемых в Калуге, — это не только Volkswagen, но и Skoda. У кроссовера Tiguan как старого, так и нового поколения паяные швы — еще и в обрамлении проема пятой двери: в местах, где боковины соединяются со сточными желобами задних стоек.
| Volkswagen Tiguan: лазерной пайкой соединяют боковину с обрамлением проема пятой двери. Пока пропаивают только относительно прямые швы.Volkswagen Tiguan: лазерной пайкой соединяют боковину с обрамлением проема пятой двери. Пока пропаивают только относительно прямые швы. | После минимальной механической обработки сплошной шов лазерной пайки пригоден к окраске без шпаклевания.После минимальной механической обработки сплошной шов лазерной пайки пригоден к окраске без шпаклевания. | Лазерной сваркой с расплавлением металла соединяют детали обрамления дверных проемов. Такое соединение прочнее традиционного.Лазерной сваркой с расплавлением металла соединяют детали обрамления дверных проемов. Такое соединение прочнее традиционного. |
Лазер используют не только для пайки, но и для сварки. Тут медная проволока уже не нужна, поскольку луч разогревает стальные детали до температуры плавления. В этом случае закрепленная на промышленном роботе «голова» не делает сплошных швов.
Если результат классической сварки напоминает точечный пунктир, то лазерный шов похож на штриховой пунктир. Чем он лучше? Соединение деталей получается более прочным. Такую сварку применяют в передних и задних проемах дверей кроссовера Tiguan.
Конечно, Volkswagen не монополист лазерных технологий в производстве кузовов. И пайка, и сварка используются, скажем, в кабриолете Volvo С70, который разрабатывался совместно с ателье Pininfarina. Заслуга Фольксвагена — в широком применении лазерных технологий в производстве массовых автомобилей. Какой кабриолет сравнится по объемам выпуска с малолитражками Volkswagen Polo или Skoda Rapid?
Для оценки качества пайки делают срезы шва и изучают их под микроскопом. Хорошо видно, что пайка соединяет детали встык, а не внахлёст.Для оценки качества пайки делают срезы шва и изучают их под микроскопом. Хорошо видно, что пайка соединяет детали встык, а не внахлёст.
Неужели всё идеально и у передового способа соединения нет недостатков? Конечно, есть. Лазерные пайка и сварка — чисто заводские технологии, их нельзя воспроизвести в условиях сервиса. Если, не дай бог, понадобилась замена детали кузова, используют традиционные технологии — и в проемах дверей, и на крыше.
Мастерам не позавидуешь: после окраски традиционный сварной шов должен быть внешне столь же аккуратным, как лазерный. Зато при покупке машины на вторичном рынке легко определить, побывал ли приглянувшийся Volkswagen в серьезной аварии, — если знаешь, какие швы сделаны на заводе с использованием лазера.
Еще один технологический нюанс относится только к пайке. Пока ее применяют лишь на относительно ровных швах. Посмотрите на фотографию проема пятой двери: пропаян только ровный участок. А там, где боковина сильно изгибается, есть щель, которую потом закроют герметиком.
Но технология совершенствуется, и не за горами время, когда начнут паять швы сложной конфигурации. Другое дело, что сплошные швы нужны не везде. При нагрузках некоторых видов пунктирный шов будет держать, а сплошной может лопнуть.
Поэтому будущее — за разнообразием способов соединения, за сочетанием традиционных и передовых технологий.
Источник статьи: http://polus-avto.ru/pokraska/kuzovnoj-remont-folksvagen-otzyvy-korroziya-kuzova-polo-i-passat.html
