Коррозия задних порогов, низа задних дверей и задних арок
| Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г. |
Здравствуйте.
Outlander XL 2008 г.в., я третий хозяин, в моих руках машина почти 4 года, пробег по одометру 120 ткм (реальный, думаю, в районе 150).
Пару лет назад в углах задних дверей и зданих порогов (там где постоянно скапиливается и набивается лед и грязь) стали появляться маленькие рыжики, старался следить, подкрашивал, предварительно немного протравив преобразователем ржавчины место скола.
В этот год пятна уже около 5 кв.см, правда не сплошняком, а опять же точками краска поднимается.
По низу дверей с внутренней стороны тоже рыжики полезли (причем на пассажирской передней, которая меньше всего у меня эксплуатируется, все чисто). А вот задняя правая (дети) самая плохая.
Cоветовался с маляром насчет порогов — он говорит, что ничего не сделать, нужно только зачищать и грунтовать и красить, но пока смысла нет, ибо через год-два опять может вылезти. И что у меня еще все неплохо, многоие на XL со сквозной ржавчиной приезжают.
Многие высказывают мнение, что процесс идет изнутри, но я что-то сомневаюсь, ибо у меня ржавеют именно те места, где мксимально скапливается грязь и лед именно снаружи.
Полез посмотреть что под подкрылками — естественно в местах выхода крепежных болтов немного вспученная краска и очаги ржавчины. И на внутренней кромке самого крыла.
Перечитал кучу всего. Я в сомнениях.
Цель — замедлить процесс насколько это возможно. Зачищать до металла я пока не готов морально, есть ощущение, что в таком случае процесс пойдет быстрее.
Вопрос — чем можно на арках обработать такие очаги (антигравий? какой?) чтобы затормозить процесс? А как готовить поверхность перед обработкой чтобы не зачищать до металла?
Всякие мастики смущают тем, что по отзывам под ними процесс начинает идти еще быстрее. Пленки аналогично.
Есть какие-то составы типа антигравия с ингибиторами коррозии? У кого какой опыт? Или ну его и плюнуть?
Фотки сразу не успел прикрепить, пришлость во втором письме.
Я натыкался на упоминания о том, что под мовилем процесс иногда идет еще быстрее. Сейчас больше склоняюсь к пушсало+RustStop и заменить подкрылки на пластиковые. И в двери RustStop залить.
Поругайте/похвалите? 
Эпоксидка без отвердителя — это сильно! Я бы до такого не додумался. Мысль интересная. Помню советскую эпоксидку. Хрен отмоешь с рук. Где-то валялась полбутылки.
Смущает только одно — подкрылки же ставить нужно — может и намертво привариться со временем. И с другой стороны, опять же, в случае необходимости хрен ее ототрешь чем.
Эпоксидка без отвердителя — это сильно! Я бы до такого не додумался. Мысль интересная. Помню советскую эпоксидку. Хрен отмоешь с рук. Где-то валялась полбутылки.
Смущает только одно — подкрылки же ставить нужно — может и намертво привариться со временем. И с другой стороны, опять же, в случае необходимости хрен ее ототрешь чем.
Здравствуйте.
Outlander XL 2008 г.в., я третий хозяин, в моих руках машина почти 4 года, пробег по одометру 120 ткм (реальный, думаю, в районе 150).
Пару лет назад в углах задних дверей и зданих порогов (там где постоянно скапиливается и набивается лед и грязь) стали появляться маленькие рыжики, старался следить, подкрашивал, предварительно немного протравив преобразователем ржавчины место скола.
В этот год пятна уже около 5 кв.см, правда не сплошняком, а опять же точками краска поднимается.
По низу дверей с внутренней стороны тоже рыжики полезли (причем на пассажирской передней, которая меньше всего у меня эксплуатируется, все чисто). А вот задняя правая (дети) самая плохая.
Cоветовался с маляром насчет порогов — он говорит, что ничего не сделать, нужно только зачищать и грунтовать и красить, но пока смысла нет, ибо через год-два опять может вылезти. И что у меня еще все неплохо, многоие на XL со сквозной ржавчиной приезжают.
Многие высказывают мнение, что процесс идет изнутри, но я что-то сомневаюсь, ибо у меня ржавеют именно те места, где мксимально скапливается грязь и лед именно снаружи.
Полез посмотреть что под подкрылками — естественно в местах выхода крепежных болтов немного вспученная краска и очаги ржавчины. И на внутренней кромке самого крыла.
Перечитал кучу всего. Я в сомнениях.
Цель — замедлить процесс насколько это возможно. Зачищать до металла я пока не готов морально, есть ощущение, что в таком случае процесс пойдет быстрее.
Вопрос — чем можно на арках обработать такие очаги (антигравий? какой?) чтобы затормозить процесс? А как готовить поверхность перед обработкой чтобы не зачищать до металла?
Всякие мастики смущают тем, что по отзывам под ними процесс начинает идти еще быстрее. Пленки аналогично.
Есть какие-то составы типа антигравия с ингибиторами коррозии? У кого какой опыт? Или ну его и плюнуть?
Источник статьи: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=100997
Оцинковка кузова Mitsubishi Outlander 3 поколение
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 8 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 5 лет.
(двухсторонняя)
• слой цинка 10 — 12 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 7 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 6 лет.
(двухсторонняя)
• слой цинка 9 — 15 мкм
• включает долю алюминиевых элементов кузова
Машине уже 6 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 7 лет.
Другие поколения Mitsubishi Outlander
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/mitsubishi/outlander/3-2013-.php
Mitsubishi Outlander XL › Logbook › Антикор арок и порогов
Доброго всем времени суток.
Пока появилось свободное время решил позаниматься устранением косяков, а именно болячек о которых я был наслышан не только на просторах интернета, а от своих друзей.
Настал тот самый долгожданный день. Поехал в гараж и начал с демонтажа брызговиков и порогов.
Внутри нас ждали залежи)
После увиденного перешел уже к следующей стадии а именно к главному гостю нашей программы.
Снимаем локера и смотрим фронт работы.
На данных фото видно пораженные места, это те места в которых прилегали войлочные подкрылки и где они держались. поражения в основном замечены только там и в нижней части порога.
По общему состоянию хочу сказать, что вовремя туда залез, ржавчина можно сказать поверхностная, нет особых повреждений и поводов для расстройств.
После снятия следовала неотъемлемая часть данной процедуры — мойка всех арок и порогов.рири
Чтобы было удобно работать, поставил на винтовые домкраты и соответственно снял колеса.
После вооружившись кучей тряпок, цинкарем, шуриком, щетками и насадками по металлу принялся постепенно обрабатывать пораженные зоны.
Особому вниманию стоит уделить изнутри кромкам арок, потому лично убедился что там натерло и появилась ржавчина.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/546610387072583474/
