Места крепления кузова уаз буханка с рамой

avtorep.ru

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Восстановление или замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.

С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.

Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.

Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.

Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.

Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.

Модель	Комплектация	Масса, кг	Цена
УАЗ-3741 Буханка	В сборе фургон (глухой)	592	313 тысяч рублей
Остекленный фургон	768	329 тысяч рублей
Уаз 3962 санитарка	В сборе, с мягкими сиденьями	765	344 тысячи рублей
Уаз 2206	В сборе, мягкие сиденья, столик, м/автобус	768	356 тысяч
Уаз 3909 Фермер	В сборе	768	337 тысяч рублей
Уаз 3163 Патриот	В сборе	750	478 тысяч рублей
Крыша Хантер	Под распашные двери	83,9	67 тысяч рублей

Будет полезно: Как снять рычаг переключения передач

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

УАЗ Буханка. Проект «Злая бухань». Лифт кузова на 80мм.

Ну да не суть. А суть как раз в том, что приехал человек на обычной буханке и сказал: «Хочу чтоб была и повыше, и злее, и проходимее».

Итак. Задача, сделать бодилифт кузова буханки, маленький лифт по подвеске и адаптировать на неё ГУР от грузовика ГАЗ-66.

Собственно не успел фоткнуть её в первоначальном обличье Бухань достаточно новая — 2012 года выпуска. Вот в этом-то, как оказалось состояли некоторые неудобства. Что-то конструктора пожалели жести на кузов + поставили инжекторный двигатель ЗМЗ-409, который доел свободное пространство под капотом. Которого итак было не много…

Ну, начнём пожалуй. Прежде всего на токарке были выточены проставки из капролона высотой 70мм и из 10мм резины вырезаны подкладушки. Итого получили 80мм на подъём кузова.

Затем закуплены колёса FEDERAL Couragia 33×12,5 R15 c дисками NINGBO R15. Ширина дисков 8 дюймов. Вылет -20.

Кузов буханки крепится к раме в 10 точках. Крепится он, как это ни странно(а я до сих пор не понимаю почему) мебельными болтами. Для тех, кто не в курсе, это такие болты у которых голова круглая… Ключиком за такую не зацепишься.

Так же сложности добавил тот факт, что на новой буханке на полу постелена толстая фанера. Законтрить эти болты вообще не реально. Плюсом к этому, владелец машины запилил себе вполне прикольные ящики-диванчики. Но они мешали доступу к болтам крепления кузова.

Пришлось диванчики демонтировать…

Что касается салона, то там проблем с доступом к болтам нет. А вот в кабине посложнее.

За сидениями пассажира и водителя, в углу капота и перегородки. Вот там находятся два болтика, заметьте с круглой башкой… К слову сказать, я провернул из 10 болтов 6… В том числе и оба этих за сидениями.

А для того, что бы как-то к ним добраться, надо снять массу дополнительного борудования, которое заботливые инженеры ульяновского ведростроительного кооператива, разместили на оставшиеся свободные места перегородки.

Это вот за пассажиром: доп.печка с доп.помпой.

А это за водителем: АКБ + мозги + разъём ОБД + какая-то релюха бортового компа.

А теперь, товарищи мазохисты наш звёздный час! Необхомо наварить сваркой на круглые провернувшиеся шляпы мебельных болтов, болты правильные. Дабы можно было законтрить ключиком и открутить таки проклятущие мебельные.

Как у кого, но я дядька не маленький и руки у меня туда хреново пролазят. Так что со сваркой там камасутра. Для сравнения скажу, что в месте где эти болты не помещается пачка сигарет

Источник статьи: http://rezina48.ru/novosti/kreplenie-kuzova-uaz-469-k-rame-2.html

Крепление кузова к раме уаз буханка

Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40.
Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16.
Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База — Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR.
Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.

Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм.
Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.

Применять будем комплект боди-лифта 50мм от нашего спонсора Magazin4x4.ru , а так же проставку для РК

Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек.
Увидеть их не сложно, доступ без проблем

Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.

Кузов крепится болтами М10.
Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12

Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.

Снимаем решетку радиатора.
Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя.
Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка.
Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось.
Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси.
Вытаскиваем ось вниз.

Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора.
После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора.
Аналогично с левой пластиной радиатора.
У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева.
Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.

Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей.
Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором.
Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну.
Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом.
Снимаем кожух.

Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова)
Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух.
Фото до разворота вала.

Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края.
Устанавливаем назад 4 болта.

У кожуха аккуратно срезаем сварные точки.
Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту.
Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона.
По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД).
Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее.
Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!

Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена — белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.

Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью.
После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.

С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.

Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.

Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником.
Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор.
2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.

Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.

Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12.
Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту.
Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.

После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.

Обьем работы 2чел/2дня.
Стоимость деталей — 4100руб не считая подсобных материалов.

Категория: Сделать авто своими силами

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3489, ширина — 1100, высота — 1949 мм. Колесная база составляет 2052 мм. Дорожный просвет 189 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Линкейа

Cмотрите ВИДЕО про крепление кузова уаз буханка к раме.

Ответ автовладельца по имени Ольгерд :Просторный салон. Отличная подвеска. Мотор при своей мощности бензин нюхает особенно по трассе.

Оригинальное название: Die karosseriebefestigung UAZ Laib zum Rahmen

Дата выхода: 03. 12. 2019 года

Смех в теме: — Это кто там шастает?— Это Я … Шастиё твоё!

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-колпак, 2-опорная гайка, 3-корпус, 4-упругий элемент, 5-кронштейн, 6-буксировочный крюк, 7-собачка, 8-защелка, 9-цепочка, 10-болт с гайкой, 11- пресс-масленка, 12-шайбы, 13-шплинт

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

Если при осмотре и проверке установлено нарушение правильной формы рамы, то ее необходимо выправить в холодном состоянии при помощи приспособлений.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

Рис.4. Расположение люков в полу кузова УАЗ-469

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Передние сиденья водителя и пассажира — раздельные, взаимозаменяемые, имеют регулировку положения по длине в пределах ±40 мм и угла наклона спинок в пределах 6°30′.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира, а также заднюю часть помещения кузова. Поток теплого воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

Источник статьи: http://automotocity.com/avtovaz/kreplenie-kuzova-k-rame-uaz-buhanka.html

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .

Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Источник статьи: http://www.smirnoffroad.ru/vnedorozhnaya-podgotovka/1-podgotovka-bukhanki-uaz-452-2206-3741-lift-kuzova-etapy-stroitelstva.html

Кузов Уаз буханка и усиление его рамы методом обрезки

Как Снять Кузов С Рамы Уаз Буханка

Корпус УАЗа с названием хлеба индексируется отметками 452 или 3741. Сегодня эти модификации УАЗов называются 2206 и 39625. Бортовые версии этого корпуса, имеющие неофициальное прозвище «пазлы», расположены дома. Так же, как наш клиент остается моделью, изготовленной на автомобильном заводе в Ульяновске, хлеб для другого хлеба отличается улучшенной проходимостью, корпусом, рамой кузова и наличием традиционного «четырехколесного» мотора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нашел очень распространенный способ снижения расхода топлива! Ты не веришь в это? Автомеханик с 15-летним опытом также не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Больше »

Производство легковых автомобилей и небольших грузовиков УАЗ началось в 1950-х годах. К концу 5-го десятилетия прошлого века российский автопром выпускал УАЗ 450. Модель была создана в качестве замены устаревшего Газ-69.

Семь лет спустя, универсальная модификация 452 появляется с улучшенными силовыми установками, которые потребляют гораздо меньше топлива. Итак, мотор уже был установлен от Волги, а не от Победы, как раньше. КПП от Газ-24. Длина тела также меняется.

Следующая реформа была проведена производителем в 1985 году. Уазы получили новые индексы, хотя кардинальные конфигурации и, как вы могли бы сказать, рестайлинг не сработали.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

• Тип кузова автобуса до 10 пассажиров;
• Пассажирский и грузовой фургон, способный вместить 6 наездников и 450 кг груза;
• Фургон просто выбрасывает 800 кг груза, оснащенного новыми сиденьями.

Хлеб УАЗ отличается довольно теплым корпусом, что просто объясняется наличием 2-х обогревателей.

Также отметим, что корпуса УАЗа имеют деревянную платформу на другом железе. Сегодня аскетичный интерьер салона, огромный выбор окрашенных деталей кузова, устройства с простым оснащением и т. Д. Отличаются от особенностей УАЗа.

Замена буханки

Некоторые категориальные конфигурации существуют только с 1990-х годов. Двигатель, коробка передач и ходовая часть были модернизированы. Что, в некотором смысле, улучшило компоненты интерьера.

Снятие кузова или кабины

Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке:

1. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
2. Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника.
3. Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса.
4. Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника.
5. Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме).
6. Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы.
7. Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове.
8. Снимите рулевое колесо.
9. Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки.
10. Отсоедините тяга выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме).
11. Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину.
12. Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления.
13. Отсоедините трос привода жалюзи.
14. Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок.
15. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяга ручного управления воздушной и дроссельной заслонок.
16. Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником.
17. Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом.
18. Отсоедините провод “массы” от кузова.
19. Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи.
20. Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота.
21. Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра.
22. Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов.
23. Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели.
24. Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели.
25. Отверните болты крепления кузова или кабины к раме.
26. Снимите заглушки в настиле попа.
27. Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси.

Установку кузова или кабины на шасси производите в обратном порядке.

Как Снять Кузов С Рамы Уаз Буханка

Подшипниковая система, рама УАЗ.

из книги Е. Н. Орловой и Е. Р. Варченко «УАЗ-машины» для технического обслуживания и ремонта УАЗов

Устройство. Автомобили УАЗ имеют три типа рам. Сварные рамы состоят из двух продольных элементов, соединенных поперечными элементами. Одна из поперечных балок для облегчения установки и снятия двигателя выполнена съемной и привинчена к кронштейнам, приваренным к боковым элементам рамы. Остальные секции привариваются к боковым элементам дуговой сваркой.

УАЗ-3151 и УАЗ-31512 имеют вторую съемную поперечину. Все кронштейны, установленные на раме, за исключением двух кронштейнов для крепления неподвижных концов передних пружин, сварены дуговой сваркой. Монтажные кронштейны для фиксированных концов передних пружин приклеены к боковым элементам рамы. Передние концы крепежных болтов имеют шестиугольный передний бампер и верхние полки лонжеронов. крючки При буксировке задней поперечины рамы четыре буксирных болта крепятся к двустороннему закрытому буксирному устройству, снабженному резиновым упругим элементом. В варианте осуществления автомобили УАЗ-31512 имеют жесткое устройство без упругого элемента, предназначенное для кратковременной буксировки прицепа. Два задних бампера изготовлены из пружинной стали 65G толщиной 4 мм, установлены на задней поперечине и
конец шипов с обеих сторон буксирного устройства.
Рисунок 125. Основные размеры кадры грузовой пассажир

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-колпак, 2-опорная гайка, 3-корпус, 4-упругий элемент, 5-кронштейн, 6-буксировочный крюк, 7-собачка, 8-защелка, 9-цепочка, 10-болт с гайкой, 11- пресс-масленка, 12-шайбы, 13-шплинт

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

Если при осмотре и проверке установлено нарушение правильной формы рамы, то ее необходимо выправить в холодном состоянии при помощи приспособлений.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Сообщений [ 9 ]

1 Тема от Тёма 27.03.2010 21:09:35

• Тёма
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Астраханская область
• Зарегистрирован: 29.09.2009
• Сообщений: 2299

Тема: Как снять кузов с УАЗА

Ребя та подскажите как снять кузов не нанимая кран?? Мож кто подскажет чего по этому поводу?? Или всёже не париться и нанять кран?? и за что стропы циплять если краном поднимать??

2 Ответ от Евгений 27.03.2010 21:18:31

Re: Как снять кузов с УАЗА

Ну ты темный,руками гражданин,руками. Четыре двенадцати вольтовых это делают с легкостью,еще и пиво потребляют.

3 Ответ от Тёма 27.03.2010 21:23:39

• Тёма
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Астраханская область
• Зарегистрирован: 29.09.2009
• Сообщений: 2299

Re: Как снять кузов с УАЗА

его разве руками подымешь?? сколько чел надо??

4 Ответ от старик 27.03.2010 22:03:31

• старик
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Краснодар
• Зарегистрирован: 02.01.2009
• Сообщений: 1383

Re: Как снять кузов с УАЗА

тальку соорудить не вариант? и ремни вместо стальных строп.

5 Ответ от Евгений 28.03.2010 06:16:51

Re: Как снять кузов с УАЗА

Четыре чела и нех..р городить.

6 Ответ от Suslik 28.03.2010 08:18:59

• Suslik
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Краснодар
• Зарегистрирован: 29.08.2007
• Сообщений: 1161

Re: Как снять кузов с УАЗА

Самый простой вариант: Один человек берет хайджек, домкратит сначала морду или зад, подставляет козлы. Проделывает туже процедуру с другой стороны. Потом выкатывает раму – ВСЕ.

Обратная процедура в обратном порядке.

7 Ответ от Тёма 28.03.2010 11:33:56

• Тёма
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Астраханская область
• Зарегистрирован: 29.09.2009
• Сообщений: 2299

Re: Как снять кузов с УАЗА

ОК всем спасибо теперь буду пробовать! С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 28.03.2010 19:09:07

• MOHCTPOXOD
• Учaстник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 03.10.2007
• Сообщений: 7232

Re: Как снять кузов с УАЗА

Мы тоже в четвером кузов ставили. А снимал я его один! Сдвинул с рамы на 2-колёсную тележку так чтобы центр тяжести кузова был примерно над осью и руками прокатил в дальний угол участка.

9 Ответ от Савелий 29.03.2010 12:38:47

• Савелий
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Анапа
• Зарегистрирован: 25.09.2009
• Сообщений: 13186

Re: Как снять кузов с УАЗА

ОК всем спасибо теперь буду пробовать! С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

Только доски мощные подсовывай на всю длинну кузова, и их домкрать.. А то не ровен час, сломается кузов. Пугают этим на Уазбуке

Будет полезно: Тест драйв ниссан террано 2020 года

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

ГАЗ 69 «ГАЗик ⒷⓎ» › Бортжурнал › Рама УАЗ-469 на ГАЗ-69

Здравствуй читатель. Сегодня пойдет речь о доступной УАЗовской раме.
Не секрет что рама установленная на ГАЗ-69 еле доживает до приклонного возраста без хирургических вмешательств. Металл расслаивается, сыпется, гнется. Возникает вопрос чем заменить? Благо автомобильная промышленность развита и уже много, много, много, много, много, много (устал печатать) лет выпускают практически идентичные автомобили с минимальными доделками, которые опаздывают лет так на шевернаццать.

Автомобиль столь знакомый и близкий любому поколению автовладельцев (УАЗ-469 и подобные модели). Благодаря силам промышленности было выпущено огромнейшое количество экземпляров, что не мало важно для нас. ДУмаю большинство задумались и представили/вспомнили те места, где стоит/лежит уазка или рама от него. Толщина металла рамы внушает уверенность в ее прочности, надежности. Любой Славянин способен творить чудеса. Основная переделка будет касаться кузова ГАЗ-69 и то, на усмотрение владельца. Дело в том, что калесная база ГАЗ-69 и УАЗ-469 отличается на 80мм.Придется додумать крепление двигателя (лично на моем газике — это прикрепили дополнительные пластины, подогнали двигатель, просверлили отверстия для подушеке). Кузов посадили на болты, швейлера и резиновые подушки, а «морду» тоже подмеряли, добавили металичесские пластины, подмеряли высоту и готово.

Из-за расхождения колесной базы, одетый кузов от газика на уазовскую раму от 469-го выглядит не очень эстетично я бы сказал. Посему есть 3 варианта развития хода событий. 1. Оставить все как есть, при этом выбратьпожертвуем совпадением задней оси с арками или же передней оси с мордочкой газика. 2. Резать кузов (заднюю часть), подгонять под колесную базу сами арки. 3. Переваривать крепление рессор, что приведет к более сложному процессу. И Я БЫ НЕ СТАЛ ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ПО ПРИЧИНЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Тоже всем знакомый автомобиль. Давольно много их можно встертить на просторах СНГ. Единственным плюсом рамы от буханки (на мой взгляд) — это совпадение колесных баз. Это лишь мое субъективное мнение.Нам также придется думать как закрепить мотор, кузов и пр.

То, что есть у меня. Представляю фотографии родной рамы от ГАЗ-69 и две половинки от УАЗ-469.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя – сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг

. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Будет полезно: 1993 jaguar xjr — один из всего лишь 425, вы можете купить его…

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Источник статьи: http://avtouniversal142.ru/novosti/kreplenie-kuzova-uaz-buhanka.html