Оцинковка кузова Nissan Primera P11
• использование марочных TRIP-сталей
Машине уже 25 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование марочных TRIP-сталей
Машине уже 24 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• внедрение марок стали с комплексной фазовой структурой (CP)
Машине уже 23 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 22 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
• c 2000 года обновленно лакокрасочное покрытие
Машине уже 21 год.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 20 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 19 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
Другие поколения Nissan Primera
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/nissan/primera/p11-1996-2002.php
Оцинковка кузова Nissan Primera P11
• использование марочных TRIP-сталей
Машине уже 25 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование марочных TRIP-сталей
Машине уже 24 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• внедрение марок стали с комплексной фазовой структурой (CP)
Машине уже 23 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 22 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
• c 2000 года обновленно лакокрасочное покрытие
Машине уже 21 год.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 20 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• использование сверхвысокопрочных марочных CP-сталей
Машине уже 19 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
Другие поколения Nissan Primera
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/nissan/primera/p11-1996-2002.php
Подскажите, стоит ли брать Премьеру 1998г P11 ?
Список проблем этой машины Сама по себе машина отличная. Немного жестковата на ходу, но это привыкаешь. Мотор 1,6 слабый, лучше возьми 2,0 и будет тебе полное наслаждение от спокойной комфортной езды. Именно так, потому что даже с 2,0 премьера довольно легко рвется 50% участников дорожного движения (теми, у кого коробка короткая :).
1) Самый главный минус — кузова N15/P11 плохо защищены от коррозии. Ржавеет не так как жигули, но ржавеет. Особенно если битая была. Герметизация швов плохая. А вот качество окраски очень-очень. Современные альмеры гораздо хуже красят.
2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно 🙂 без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.
4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.
6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.
7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
В остальном проблем не замечено. По сравнению с ФВ Б4, который был до этого — П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса.
Re:Список проблем этой машины [em][em]Что ломается :
1) Самый главный минус — кузова N15/P11 плохо защищены от коррозии. Ржавеет не так как жигули, но ржавеет. Особенно если битая была. Герметизация швов плохая. А вот качество окраски очень-очень. Современные альмеры гораздо хуже красят.
[strong]Все нормально, если не битая.[/strong]2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно 🙂 без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
[strong]У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами[/strong]3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.
[strong]При непрофессиональной замене клин возможен на любом авто. 100%[/strong]4) [strong]Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
1) 300 рублей меня не разорят.
2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.[/strong]5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.
[strong]Офигительно. Зайдите в конфу любой марки и по поиску вы найдете абсолютно те же баги по поводу стеклоочистителей. Пример: в прошлом году стали жутко скрипеть, а затем вообще встали. Разобрал,выбивал оси из опор 2. часа (аккуратно, чтобы не сломать — пластмассовое основание), не понимаю, как мотор вообще не сгорел, но выбил, зачистил шкуркой, смазал литолом, собрал обратно — скорость дворников увеличилась раз в 5. До сих пор все работает отлично![/strong]
6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.
—-
7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. [strong]Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все[/strong]
В остальном проблем не замечено. [strong]Согласен. [/strong]По сравнению с ФВ Б4, который был до этого — П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса. [/em][/em]
Re:Список проблем этой машины > 1) Самый главный минус — кузова N15/P11 плохо защищены от коррозии. Ржавеет не так как жигули, но ржавеет. Особенно если битая была. Герметизация швов плохая. А вот качество окраски очень-очень. Современные альмеры гораздо хуже красят.
> Все нормально, если не битая.
[strong]**** дык а я о чем ? герметик по швам жесткий очень. трескается при малейшей аварии. естественно если авто не битое (найди попробуй ха-ха) оно не гниет лет 10-12.[/strong]
2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно 🙂 без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
> У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами
[strong]**** ну а я о чем ? я же пишу, у меня 80 + 75. но есть люди которые убивают рычаги раз в сезон.[/strong]
4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
> И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
> 1) 300 рублей меня не разорят.
> 2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.
[strong]**** да мне тоже пох эти свечи. просто я имел в виду что SR20 очень сильно чувствует что свечам конец пришол. тянуть перестает, дергается итд. у многих других фирм моторы не так чувствительны к смерти свечей. это не недостаток ниссана. это недостаток москвы.[/strong]
> 7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
> АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все
**** тут готов спорить до посинения. мое мнение — АБС ниссана, та что идет на П11 полное говно. я использую все оригинальные колодки/диски ну извини покрышки не «ниссан». использую неоригинал от GoodYear :))) но более гадкая АБС была только на Пассате старом. а расскажи по секрету как надо уметь пользоваться ручником на машине с АБС чтобы уменьшить свой тормозной путь ?
Re:Список проблем этой машины > а расскажи по секрету как надо уметь пользоваться ручником на машине с АБС чтобы уменьшить свой тормозной путь ?
> У меня выработан рефлекс еще с ТАЗ-2105 (6 лет стажа на нем). Сами понимаете какие у него тормоза. (несмотря на передние диски БРЕМБО и колодки ФЕРОДО).При ПРЯМОЛИНЕНОМ торможении на скользком покрытии (когда АБС УДЛИНЯЕТ тормозной путь на ЛЮБОМ авто),ручник его заметно сокращает. Вот и все.
> С уважением,
> Vacuum
**** дык АБС ниссана диагональная двухконтурная. ну затянешь ты ручник, заблокируются задние колеса когда сумма усилий от гидравлики и ручника превысит порог, но при этом все равно 70% торможения дают передние колеса и 30% задние. как думаешь, что сделает АБС когда увидит что заднее колесо заблокировалось — правильно, сбросит давление в КОНТУРЕ, т.е. отпустит диагонально расположенное переднее колесо. что будет дальше думаю можно не объяснять. я вообще хотел поставить выключатель питания АБС на переднюю панель там где рядом с аварийкой одна кнопка не задействована :)))
одну минуточку, не путайте Что-то вы тут нафантазировали. =)
Вы спутали диагональные гидравлические контуры тормозной системы и контуры АБС. Тормозных контура действительно 2. Т.е. в исполнительный блок АБС заходят 2 отдельных трубки (в целях безопасности, если будет протечка)
Но АБС на ниссане, как и в других нормальных машинах — состоит из 4-х контуров. Т.е. при блокировке, к примеру, одного заднего колеса давление сбрасывается только на том колесе, и больше нигде.
Поэтому, действительно, ручник иногда помогаем при торможении на рыхлых поверхностях (снег, песок), когда торможение юзом более выгодно (перед колесами образуются как бы «валики», или «горки», которые сокращают тормозной путь).
Изучайте мат. часть (схему работы АБС) =)
О чем я и говорю — АБС на П11 — г$%но > Я говорю, то с чем сталкивался на практике. При ПРЯМОЛИНЕЙНОМ торможении на скользком покрытии с работающей АБС и явном дефиците расстояния до препятствия ручник несколько раз очень выручил (зимой, покрышки KLEBER-KAPNOR-4 (кстати рекомендую) — шипы).Замедление значительно возрастает чем просто при торможении с работающей АБС (без ручника).Кстати, поскольку указанные «упражнения», как правило проводились в состоянии цейтнота,не могу сказать точно, растормаживались ли передние колеса.
***** т.е. два заблокированных задних колеса тормозят лучше чем 4 под управлением этой чудо-АБС. Реально в ней две баги всего — нет отключения после снижения скорости ниже ХХ км/ч и диагональное растормаживание. Попробуй в качестве забавы потормозить с АБС на мицубиши каризма. там будут немного другие ощущения :)))
неправильно во-первых отключение есть — АБС не работает при скорости ниже 6 (или даже меньше) км/ч, не помню точно.
во-вторых никакого диагонального оттормаживания нет
Проблема P11 АБС по моим заметкам только вот в чём(ездил зимой на ней всего месяца 2, тем не менее):
1. раннее срабатывание («прослабляет» колесо сразу как только оно начинает медленней крутиться, нужно позже вклучаться)
2. позднее выключение (колесо уже не проскальзывает, а АБС подает на него давление с запозданием, что так же увеличивает тормозной путь).
Re:неправильно > во-вторых никакого диагонального оттормаживания нет
**** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.
это уже второй вопрос > **** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.
Это особенность такой АБС (достаточно простой) — когда она стравливает давление с одного контура, нужно сильнее продавливать педал чтобы другие контуры работали эффективней (трудно давить на педаль тормоза, когда её «выпихивает» один из контуров АБС). Я бы сказал — это побочный эффект. Если на педаль в этот момент надавить сильней — остальные 3 колеса начнут тормозить.
А выравнивать эта система ничего не умеет. Такими вещами занимаются АБС с системой перераспределения тормозных усилий (как на X-Trail или на новом Avensis, например)
Re:это уже второй вопрос > > **** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.
>
> Это особенность такой АБС (достаточно простой) — когда она стравливает давление с одного контура, нужно сильнее продавливать педал чтобы другие контуры работали эффективней (трудно давить на педаль тормоза, когда её «выпихивает» один из контуров АБС). Я бы сказал — это побочный эффект. Если на педаль в этот момент надавить сильней — остальные 3 колеса начнут тормозить.
>
> А выравнивать эта система ничего не умеет. Такими вещами занимаются АБС с системой перераспределения тормозных усилий (как на X-Trail или на новом Avensis, например)
[strong]***** а я и не говорю, что она выравнивает. она просто принимает меры для предотвращения резкого увода машины с траетории или даже разворота путем поддержания одинаковых тормозных усилий по левому и правому борту.[/strong]
ещё раз никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет — следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.
есть ли доказательства ? > никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет — следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.
*** того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ? насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось — она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути. Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента «разблокировки» того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система — умная и современная.
какие нужны доказательства? >>>>того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ?
Есть много книжек с описанием работы АБС, в т.ч. для Примеры П11, там всё подробно описано.
>>>насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось — она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути.
Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:
На машине без АБС ездили? Ситуация с уводом схожая с P11, разницы нет. НО! Есть принципиальное отличие: без АБС при торможении ВСЕ колеса блокируются. Поэтому, из-за того, что слева, к примеру, сцепление с дорогой выше — машину начинает вертеть волчком (с заблокированными колесами автомобиль теряет управление)
В случае с АБС то же самое, только колёса не блокируются и НЕ теряют сцепление с дорогой, хотя сцепление с дорогой (и тормозное усилие) разное слева и справа. Поэтому машину УВОДИТ в сторону, но не разворачивает, т.к. при работающей АБС машиной возможно всё ещё управлять.
Советую поэкспериментировать как нибудь, выезжая правыми колесами на скользкую обочину километрах эдак на 80 и резко затормозить — машину сильно уведет влево (но не развернет).
>>> Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента «разблокировки» того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система — умная и современная.
Опять, не надо путать: система курсовой устойчивости и система перераспределения тормозных усилий — совсем разные вещи.
Кстати в этих же умных книжках описывают принцип перераспределения тормозных усилий. Так вот. В современных тормозных системах всё происходит с точностью наоборот как вы говорите! Т.е. если под правыми колесами лёд — давление справа не сбрасывается (как на обычной АБС), а перераспределяется на левые колеса (которые на асфальте) и увеличивает тормозное усилие на них, чтобы тем самым сократить (а не увеличить) тормозной путь.
ну вот > Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:
****** вот именно так на П11 АБС и работает. одним колесом на лед попал — остался без тормозов. пробовал 1000 раз. А каризма продолжает тормозить в такой ситуации.
здесь спорить не буду, т.к. доля правды в этом по сути есть. Не сказал бы, что она совсем перестает тормозить (тоже проверял — тормозит), но то что эффективность сильно падает — факт.
Всё что я хотел доказать, так это то, что у Каризмы и Примеры принцип и схема работы АБС один и тот же. Т.е. ни Каризма, ни Примера нигде, кроме заблокированного колеса СПЕЦИАЛЬНО не сбрасывает и не выравнивает давление (как я уже писАл в таких случаях современные системы наоборот добавляют усилия на те колеса, за которые можно «зацепиться», несмотря на увод от траектории).
А то, что у Примеры при попадании одного колеса на лёд тормоза «прослабляются» намного больше, чем у Каризмы — ИМХО разница в настройках, которые должны нейтрализовывать этот побочный эффект. Т.е. у Примеры этот эффект просто в более выраженной форме.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/nissan/471980/
