Опель омега ремонт рулевого редуктора

• Сообщений: 13 550
• 478 благодарностей

Регистрация: 20.02.12

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город Белая Церковь
• Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван

Со временем,рулевой редуктор начинает течь, со стороны рулевой сошки-это болезнь наших старых редукторов.Жидкость течёт иногда по чуть-чуть, а иногда так, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.

Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.

Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме вот здесь http://omega-club.com.ua/topic/2688/ , поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.

Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.

Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.

0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 40$

1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).

2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль

3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда

4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)

Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.

Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)

Кувалда, вэдэшка, горелка и.

. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.

На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.

Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.

Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.

Теперь снимаем крышку.

гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.

Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор

При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.

А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.

. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.

Источник статьи: http://omega-club.com.ua/topic/5009-rulevoi-reduktor-snimaem-i-perebiraem/

Ремонт рулевого редуктора опель омега б

Всем привет! Проблема известная многим Омегаводам — течь рулевого редуктора, не обошла стороной и мою Омегу. Потек…

Ну и тут понеслось. Снятие редуктора дело геморройное, описывать не буду, в просторах интернета информации по снятию много. Редуктор не стучал, не люфтил, просто потек. Вскрытие показало, как и ожидалось, нижний сальник вала приказал долго жить. Казалось бы не проблема — купи новый, поменяй, да постав все в обратном порядке, а нет…Родного сальника у нас днем с гнем в наличии я не нашел, предложили привести под заказ, срок 7-10 дней!, но машина то уже разобрана, да и ценник 1000 рублей! Другие «добрые люди» предложили привести ремкомплект на редуктор, срок доставки тот же, но цена 100$ — спасибо, не надо. В общем, было принято решение заняться «колхозом». Вместо «бутерброда» который был собран на заводе я начал искать сальник по нужному размеру.

Идеально подошел бы 41х32х5, но такого не нашел, да и вал пришлось шлифануть на 0,3 мм. чтобы убрать раковины, как раз в рабочей зоне сальника.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины.

Замена сальника редуктора гидроусилителя руля

Отремонтировал рулевой редуктор! Омега Б. Maksim. , У них вал редуктора снизу не защищен…

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала… …и снимаем шестерню.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. Подходящей по диаметру инструментальной головкой отрезком трубы запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. Протачиваем или обрабатываем мелкой шкуркой место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Н.

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли. Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка.

Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни.

Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

= ОПЕЛЬ ОМЕГА Б.ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ #SWAG- ЛАЙФХАК =

Тоесть под него была проточена выямка. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор.

Мы посовещались и решили ничего не менять. На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место. Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

Но мы попробовали снять — она слезла на ура. Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта. Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Ремонт редуктора Opel omega A

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку. Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль газа режим торможения двигателем — гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузки , а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора.

Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Регулировкой редуктора данный гул не устраним.

Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если ознакомится с основными проблемами.

1. Наиболее часто встречаемой поломкой является течь рулевого редуктора. Присутствие такой проблемы можно обнаружить визуально по наличию масла под автомобилем. Причина может быть в течи сальника или в коррозии первичного вала. При этом в первом случае в ходе ремонта необходимо поставить новые сальники, манжеты, прокладки. А во втором случае, следует отшлифовать вал, а затем в обязательном порядке произвести газо-термонапыление до нормальных размеров.
2. Ощущение «тугого» руля. Оно появляется в связи с увеличением усилия для поворота рулевого колеса. При этом для того, чтобы быть уверенным есть ли причины для ремонта рулевого редуктора необходимо специальным динамометрическим ключом измерить уровень усиления поворота рулевого колеса. Затем полученный результат сопоставить с данными, которые предусматриваются заводом-изготовителем автомобиля. Если показатели не соответствуют, установленным нормам, надо произвести диагностику на специализированном стенде. Это поможет узнать давление, расход рабочей жидкости, а также наличие ее перетечек в редукторе. В этом случае не стоит пытаться починить редуктор самостоятельно. Гораздо лучше, проще и надежнее будет просто отдать его в мастерскую. Или же по желанию заменить на новый.
3. Люфт на рулевом колесе. Это может быть часть неисправности крестовины рулевой колонки, а может быть и люфт непосредственно редуктора. При этом требуется не частичная, а полная разборка агрегата, изучение состояния деталей и замена изношенных элементов. После произведенной работы устройство следует правильно отрегулировать на стенде.
4. Стук в редукторе рулевого управления. Этот вид неисправности можно определить по ощутимой «отдаче» в руль. Возникает такая проблема вследствие износа упорных подшипников. Необходимо заменить поврежденные детали и далее отрегулировать агрегат на стенде.

Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.

Рулевой редуктор с усилителем в автомобиле Opel Omega B имеет следующую конструкцию:

1. Маятниковый рычаг
2. Промежуточное зубчатое колесо
3. Изоляция кольцевого уплотнения
4. Облицовка
5. Вал сектора
6. Гайки муфты трубопровода
7. Концевой кожух клапана управления
8. Боковые рулевые тяги
9. Центральная рулевая тяга
10. Клапан управления
11. Изоляция кольцевого уплотнения
12. Кожух
13. Маятник
14. Гайка

Процесс замены рулевого редуктора для автомобилей с 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями различается.

Замена рулевого редуктора для автомобилей с 4-х цилиндровым двигателем.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке и установите передние колеса прямо. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.
2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
3. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите первую передачу. Для моделей с коробкой-автомат переведите селектор в положение «Park».
4. Пометьте положение рулевого рычага по отношению к рулевому механизму. Открутите крепежную гайку и снимите рычаг с оси при помощи съемника.
5. Снимите панель отделки под приборным щитком.
6. Открутите стяжной болт нижнего крепления рулевой колонки и отсоедините вал рулевой колонки от рулевого редуктора.

1. Поместите под редуктор ёмкость для сбора жидкости.
2. Открутите гайки соединений и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма, предварительно пометив их. Закупорьте концы трубок и отверстия рулевого механизма, чтобы уменьшить потери жидкости.

1. Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.
2. Открутите крепежные болты и гайки и снимите рулевой механизм. Удалите все установленные прокладки и запомните их расположение, чтобы облегчить себе установку.

1. Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
2. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).
3. Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
4. Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием 60 Н*м.
5. Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
6. Установите панель отделки под приборным щитком.
7. Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
8. Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
9. Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
10. Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.

Замена рулевого редуктора для автомобилей с 6-ти цилиндровым двигателем.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке и установите передние колеса прямо. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.
2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
3. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите первую передачу. Для моделей с коробкой-автомат переведите селектор в положение «Park».
4. Пометьте положение рулевого рычага по отношению к рулевому механизму. Открутите крепежную гайку и снимите рычаг с оси при помощи съемника.
5. Открутите крепежные болты и снимите защитные экраны с рулевого механизма.
6. Отсоедините разъем подключения рулевого механизма.
7. Снимите демпфер с правой стороны двигателя и открутите гайку, крепящую правый крепежный блок двигателя к кузову.

1. Замкните замок рулевой колонки, чтобы предотвратить вращение рулевого колеса.
2. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
3. Выпустите давление из системы питания и отсоедините топливные трубки от впускного коллектора.
4. Снимите бачок охлаждающей жидкости.
5. Отсоедините шланги от угольного фильтра.

1. Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.

1. Снимите панель отделки под приборным щитком.
2. Открутите стяжной болт нижнего крепления рулевой колонки и отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.

1. Установите подъемник и приподнимите правую сторону двигателя примерно на 3 см.
2. Снимите стартер.
3. Открутите крепежные и гайки и снимите рулевой редуктор.

1. Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
2. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса)
3. Подсоедините проводку датчика рулевого редуктора.
4. Установите стартер.
5. Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием НН Н*м.
6. Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
7. Установите панель отделки под приборным щитком.
8. Опустите двигатель и установите демпфер.
9. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормоза.
10. Установите бачок охлаждающей жидкости.
11. Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
12. Подсоедините топливные трубки к топливному коллектору.
13. Подсоедините шланги к угольному фильтру.
14. Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
15. Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
16. Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
17. Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.

Также существует альтернативный вариант снятия рулевого редуктора для автомобилей с 6-ти цилиндровыми двигателями, не требующий наличия подъемника для подъема двигателя и снятия стартера, однако требующий разрядки кондиционера. Возможно, этот способ подойдет тем, кому удобнее перезаправить кондиционер чем найти подъемник для двигателя.

Вид на рулевой редуктор из-под капота.

Тут видно что ему мешает быть снятым.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке и установите передние колеса прямо. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.
2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
3. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите первую передачу. Для моделей с коробкой-автомат переведите селектор в положение «Park».
4. Пометьте положение рулевого рычага по отношению к рулевому механизму. Открутите крепежную гайку и снимите рычаг с оси при помощи съемника.
5. Открутите крепежные болты и снимите защитные экраны с рулевого механизма.
6. Отсоедините разъем подключения рулевого механизма.
7. Отсоедините трубки от главного тормозного цилиндра и снимите главный тормозной цилиндр.

1. Снимите вакуумный усилитель тормозов.
2. Отсоединте трубку кондиционера нижнюю, теперь есть доступ к рулевому редуктору.

1. Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.
2. Снимите панель отделки под приборным щитком.

Рулевой редуктор снят.

Необходимый инструмент: набор гаечных ключей, съемник, подъемник для двигателя (опционально), отвертка.

Источник статьи: http://motyk.ru/info/remont-rulevogo-reduktora-opel-omega-b/