Оптитрон тойота королла 120 кузов

Авто комплектации X на автомате. Поэтому у нас идёт приборка без тахометра и без регулировки яркости подстветки. —> —>

Приборная панель с комплектации X автомат. Подсветка. —> —>

Приборная панель с комплектации X автомат. Днём.

В принципе давно хотел поменять приборку.

Вариантов было несколько:

1. Оптитрон;
2. Белые чашечки приборов;
3. Чёрная с тахометром;
4. Оптитрон с рестайлинговой Королки с модным бортовым компьютером.

В итоге выбрал приборку с белыми чашами.
Почему не оптитрон? Просто у него нет индикатора не исправности P/S (электроусилителя руля). И нет индикатора O/D (овер драйв).

O/D можно ещё прикрутить. Но тут идёт выбор. Или на какой нибудь индикатор. Или на цифру 3. Что проблематичнее. Да и там много всего.

С оптитроном шла уже змейка (ручка переключения передач). А её уже поставить можно, но ту же индикацию O/D на цифру 3 без дополнительной платы не поставить.

На оптитроне с рестайлинга. Всё без проблем, кроме индикатора бака. Либо всегда полный либо пустой.)))

Установка:

1. Откручиваем пластиковый болтик клипсы и вытаскиваем хомут. Находится над панелью приборов. Держит декоративную накладку на щитке приборов. —> —>

Вот тут находится эта клипса. —> —>

Пластиковый болтик. Бес этой отвёрточки я бы его не вынул. Пришлось подцепить и выкручивать. —> —>

Пластиковый хомут и болтик, которые держат декоративную накладку.

2. Накладку тянем в начале снизу. Потом поддеваем верхнюю часть и тянем на себя.

3. После снятия накладки откручиваем болтик, который держит приборку.

Располагается сразу над щитком приборов.

4. В начале тянем на себя. Внизу снимем белые ножки приборки с двух металлических защёлок.

5. Отключаем штекер. —> —>

Вот так он выглядит. (Засветил вспышкой. Делал в темноте).

6. Со штекера снимаем внешнюю защиту. Смотрим.
У меня контакт вывода тахометра был бес провода, но усико было на месте. —> —>

Вот тут видно какой нужен контакт. (Выделил красным).

Вынул усико со штекера и подцепил к нему провод. Вставил назад в штекер и одел на него защиту.

7. Провод протягиваем к диагностической колодке и подключаем к нижнему левому контакту. —> —>

Диагностическая колодка (слева снизу, первый контакт). Фото уважаемого Chuvak85.

8. Втыкаем штекер в приборку и собираем в обратном порядке.

И получаем следующее:

Новая панель приборов.

Подсветка на минимуме.

Подсветка на максимуме. Всего 6 режимов яркости.

Следующее вижу когда за рулём: —> —>

Новая панель приборов.

Мне лично очень нравится. Авто преобразилось изнутри.)))

Источник статьи: http://asmotor.ru/toyota-corolla-120-zamena-pribornoy-paneli-schitok-priborov/

НЕУБИВАЕМЫЕ : Toyota Corolla в 120 кузове — переживет ядерную войну

В этом выпуске разберем еще одного бойца эпохи инженерной мысли — COROLLA 120 .

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал.

Мониторинг рынка автомобилей с пробего м

На сегодняшний день в продаже Toyota Corolla E120 огромное количество. На праворульных братьев ценники стартуют от 150 до 400, адекватный вариант будет стоить порядка 300-330 тысяц рублей. Что касается левого руля, то это от 300 до 500 тысяц , живой и ухоженный экземпляр обойдется Вам в 400-430 тысяц рублей.

Кузов

Для кого-то кузов покажется устаревшим и не красивым, но по моему субъективному взгляду машина выглядит гармонично и даже привлекательно, но никак не отталкивает. Кузов хорошо защищен и не подвержен гниению и какой-то сильной коррозии( жизненные моменты и не более), конечно если она 15 лет не проездила по Москве или Питеру ,без какого либо должного ухода(низ дверей, днище, лонжероны, стык между крышей и лобовым стеклом не скажут Вам спасибо)

ДВС И АКПП

Автомобили, которые продавались в нашей стране, оснащались двигателями серии ZZ. Базовый — 97-сильный 4ZZ-FE (1.4 литра) шел только с механической коробкой передач. «Автомат» можно было выбрать в комплектациях с более мощным мотором 3ZZ-FE (110 л.с.) объемом 1,6 л. Под капотом «горячего» хэтчбека — форсированный 2ZZ-GE с VVT-L (система сдвига фаз газораспределения плюс система изменения высоты подъема клапанов), что позволило поднять мощность 1.8-литрового двигателя до 215 л.с. Автомобиль при этом способен разгоняться до 100 км/ч за 6.9 с., а в смешанном цикле расходует всего 6.3 л. топлива на 100 км. При этом двигатель очень любит хорошее масло и 98-й бензин высокого качества, в противном случае долгой жизни от него ждать не стоит. В целом ремонтопригодность этих моторов не столь высока, как у предыдущего поколения.

Для рассмотрения порекомендовал бы вам 1ZZ-FE(1.8), 1ZZ-FE(1.8) 4WD, 3ZZ-FE (1.6). Неплохие и тяговитые двигатели с небольшим расходом топлива( особенно хороша версия 1.8 4WD, кто живет в Сибири или на ДВ поймет). У данных двс есть ряд нюансов : За ними нужно ухаживать и следить( Меня масло хотя бы раз с 8 тысяч, заправлять нормальным бензином, менять фильтра и т.д), любят подъедать масло ( от 1 до 2 литров на 8-10 тысяч считается нормой), не ремонтопригодные , ц енник на контрактный двс сильно кусается .

Делюсь из опыта, ездил почти на всех двигателях(кроме дизеля), владел Короллой 120 с двс 3zz(пробег был 240 тысяч) и на данный момент владею Premio на 1zz(290 тысяч пробега, двигатель родной), кроме как доливки масла с ними больше ничего не происходило. Меняю масло и фильтры раз в 7 тысяч км, заправляюсь на известных рос.заправках 95-95G, раз в год чищу топ.систему( стоит данная процедура копейки)

АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.

Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.

Еще есть 5 ступая механическая коробкой передач. Правда в данной коробке внимания требуют подшипники вторичного вала, синхронизаторы, механизм переключения передач и сальники.

Коробки надежны, главное вовремя менять масло и тогда они проживут очень и очень долго.

Салон

В целом салон приятный и удобный, ничего не скрипит и не отвлекает от дороги, интерьер эргономичен, салон качественно собран из неплохих отделочных материалов, поэтому большие и неровные зазоры между элементами Вы не обнаружите. Посадка достаточно удобная, но из-за короткой подушки рослому человеку возможно будет не столь уютно . Места с зади предостаточно, у пассажиров не возникнет какой либо дискомфорт, развалиться конечно не получится, но пространства для комфортного перемещения хватит вполне. Стоит отметить что салон японца собран немного покачественнее и из более приятных материалов.

А какой салон Вам больше нравится? Европейца или Японца?

Ходовая часть

Обновленная подвеска обеспечивает высокую устойчивость и предсказуемое поведение на дороге. Сам же тип конструкции остался прежним: спереди стойки McPherson, сзади — полузависимая балка со стабилизаторами поперечной устойчивости( У Японской версии с правым рулем в комплектации с полным приводом будет идти сзади многорычажка ). Все очень просто и надежно. В целом ходовая часть отличается высокой энергоемкостью и долговечностью. Достаточно высокий дорожный просвет (17 см) прибавляет уверенности при движении по плохим дорогам. Отсутствие сложных активных систем на большинстве комплектаций (кроме AВS и EBD) — скорее плюс для подержанного автомобиля. Главное запомните, что эта подвеска предназначена для спокойной и умеренной езды, а не для гонок(. Так же стоить отметить что машины с правом рулем будут немного мягче своего европейского собрата

Вывод : Toyota Corolla в кузове E120 кузове включает в себя совокупность всех тех качеств, которые необходимы для без проблемного перемещения из точки А в точку Б. Все потребительские функции она выполняет на все сто процентов. Даже если Вы никогда не ездили на данном аппарате, то я Вам советую рассмотреть его для покупки, т.к это самая настоящая «рабочая лошадка»

А теперь о грустном. цена автомобиля слегка завышена , живой вариант будет очень сложно найти, думаю больше половины машин на рынке окажутся тоталом. Еще есть проблема по рулевой рейки у европейских Corolla (с левым рулем) — это электрорейка , которая после 150 тысяч скажет Вам до свидания и начнет стучать, а ценник на нее не маленький( есть конечно умельцы, которые могут продлить срок службы, но естественно это будет стоить денег и через какое-то время она снова застучит ), что касается японки, то там обычный гур и все с ним хорошо( даже если он придет в негодность, то на разборе с небольшим пробегом по адекватной цене его можно будет приобрести).

Главное при осмотре данного автомобиля — это кузов и рейка ( ну и еще чтоб по Москве долго не каталась). С правым рулем все попроще в плане подбора (т.к малая часть авто с правым рулем выезжала за пределы Сибири и ДВ, соответственно московских реагентов они не встречали), обслуживания и ремонта ( какая-та часть запчастей будет дешевле), напомню еще что у японского брата рейка — гур. Ну и помним моменты про двигатели.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e12ad618d5b5f00b19c378d/neubivaemye—toyota-corolla-v-120-kuzove-perejivet-iadernuiu-voinu-5e1aa16c2b616900b17bc49e

Toyota Corolla Wall-e › Logbook › Замена оптитрона

После покупки Короллки, супруга задала мне вопрос, почему на панели приборов нет индикации режима селектора. Посмотрев книжку по машине, оказалось что изначально с завода этого почему-то нет.
Заехав к друзьям на разборку, решил посмотреть у них панели приборов от праворуких Королл, и обнаружил три варианта оптитрона от японских собратьев. Остановился на одном из них, причём как оказалось этот оптитрон довольно редкий, потому что он со встроенным бортовым компьютером.
Для интереса, снял прямо возле разборки свою панель, подключил японскую и она сразу заработала причём почти вся, потому что один разъём не подошёл.

Забрав это чудо техники с собой, поехал в гараж где на столе подключил приборку от лабораторного БП и прозвонил недостающий разъём.
Вторым нюансом стало то, что приборка показывала вдвое больше бензина чем на самом деле в баке. Открыв схему донора, стало понятно что у донора два поплавка в баке. После этого вскрыл обе приборки и замерял сопротивление резисторов подтяжки в обоих приборках. В доноре сопротивление естественно больше в два раза, поэтому сдул с платы четыре SMD и на их место припаял два мощных резистора по 220 Ом в параллель, что дало нам в сумме 110 Ом как на стоковой приборке. После всех этих манипуляций панель стала показывать показания топлива практически идеально.

Следующим шагом стало подключение селектора АКПП. Изучив схему Короллы, стало очевидно, что RD2L уже есть в салоне на переходных разъёмах IE1 и IE4 за бардачком и не хватает только P и N. Сняв фишку селектора стало ясно что проводов нет и нужно тянуть свои. Для этого та той же разборке была куплена фишка селектора из которой достал два недостающих пина и вживил их в свой разъём.

После этого протянул два провода в отдельной гофре вдоль основной моторной косы до салона и вытащив косу добавил два провода в разъём IE4 где как раз были два свободных гнезда и где уже находятся D, 2 и L.

В 40-пиновый разъём панели добавил недостающие пины селектора и протянул проводку до переходного разъёма в бардачке где и припаялся.

Так как эта панель с рестайлинга у которого нет кнопки O/D и вместо нее положение «3» на приборке, собрал небольшую схему, которая при включении O/D и положении селектора «D» сменит режим на приборке с «D» на «3». При нажатии O/D в любом другом положении селектора ничего не включает, как и должно быть.

Следующим этапом стало подключение второго разъёма приборки, в котором находятся провода лампы иммобилайзера, передних туманок, задних дверей и багажника.
Концевик багажник у меня уже был выведен под торпеду когда я устанавливал охранный комплекс, а задние двери на Е12 приходят отдельными проводами на блок предохранителей, откуда я их и забрал на приборку, через диодную развязку.

Еще есть нюанс, что приборка с праворукой машины и нужно поменять местами провода передних дверей в 40-ногом разъёме, это пины 17 и 20. После этого борткомп начинает нормально показывать передние двери.

Так как у меня был разъём с разборки, то я сделал двойную универсальную проводку в которую можно подключить и стоковую панель и праворукий оптитрон.

В итоге, я получил почти то что хотел, за небольшим исключением. Бортовой компьютер постоянно показывает расход 99 км/л и показания не меняются, хотя показания прогнозируемого пробега на остатке топлива постоянно меняются когда машина едет. Сейчас ищу японские схемы рестайлового Филдера и по ним будет ясно, почему не показывает расход.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/452673611153539174/