Оцинкован ли кузов тойота королла е150

Содержание

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
Как ржавеют Toyota Auris и Corolla
Оцинкован Ли Кузов Toyota Corolla 150
Разница между E140 и E150
Внешний вид 10-го поколения Toyota Corolla
Технические характеристики Coroll в 150 случаях
Особенности автомобиля Toyota Corolla X
Видео: Оцинкован Ли Кузов Toyota Corolla 150
Процесс установки ксеноновых фар
Установка мойки высокого давления
Установка защитных крыльев (шкафов)
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla ‘2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Читайте также: Длина кузова камаз 65222

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla ‘2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla ‘2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.

Toyota Corolla ‘2010–13

Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/yaponskaya-sborka-ne-spasla-stoit-li-pokupat-toyota-corolla-x-e150-za-600-tysyach-rubley

Как ржавеют Toyota Auris и Corolla

Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota — Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris — хэтчбек, Corolla — седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.

Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.

Начинаем с Corolla.

К передним колесным нишам претензий практически нет.

Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.

В задних колесных нишах ситуация хуже, но ненамного. В левой задней нише ржавчина «прострелила» вдоль сварного шва и кое-где в местах точечной сварки.

Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.

По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.

Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.

Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать — оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.

Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.

Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.

Но вот то же место в Auris.

Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.

Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla — коррозии не наблюдается.

И по днищу в целом в Auris ржавчина оставила отметок больше, нежели в Corolla. Помимо соединений внахлест и «пятачков» точечной сварки она облюбовала также места приварки кронштейнов и другие крепежные элементы. Но чем это можно объяснить, ведь Auris находится в Беларуси на одну зиму меньше, а это существенно, поскольку именно зимой условия для развития ржавления наиболее благоприятные?

Что можно сказать определенно: Auris эксплуатируется в Минске, где на обработку улиц антигололедных реагентов не жалеют, а Corolla «прописана» в области, из-за чего зимой нередко ездит по дорогам, которые от снега лишь очищаются, но солью и песком посыпаются реже. И второе, что можно сказать определенно, — у Auris, скорее всего, «скручен» пробег. Уж больно несерьезно выглядят чуть более 50.000 км на его одометре, если сопоставить их с годом выпуска автомобиля и состоянием его кузова. У Corolla пробег на момент экспертизы в 115.830 км представляется более реальным.

Наш вердикт

Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/used_cars/181715

Оцинкован Ли Кузов Toyota Corolla 150

В 2006 году Toyota представила десятое поколение семейства Corolla: Toyota Corolla X (E140 / 150). Автомобиль выпускался в одном кузовном исполнении. Седан и отличался от предыдущего поколения E120 более современным и солидным внешним видом, а также значительно увеличенными габаритами.

Размеры Toyota Corolla X:

Длина. 4540 мм;
Ширина. 1760 мм;
Высота. 1470 мм;
Размер колесной базы. 2600 мм;
Пробег для авто, рассчитанный на российский рынок. 150 мм.

Эта модель Coroll была и остается востребованной среди автолюбителей и, кроме того, получила высокую оценку экспертов. Таким образом, в результате краш-тестов, проведенных независимой европейской организацией EuroNCAP, Toyota Corolla E140 стала первым автомобилем C-класса, получившим пять звезд в истории этой организации. Это было достигнуто благодаря превосходной системе безопасности: в машинах установлено до семи подушек безопасности, в зависимости от конфигурации; на передних сиденьях имеется устройство для предотвращения травм шеи; есть система информирования о не пристегнутых ремнях безопасности и т. Д.

1 Разница между E140 и E150
2 Внешний вид Toyota Corolla 10 поколения
3 Технические характеристики. Прокрутите в 150 случаях
4 Особенности автомобиля Toyota Corolla X

Разница между E140 и E150

Распространенным заблуждением среди автомобилистов является неправильное представление о 140 и 150 Toyota Corolla X. Многие люди считают, что серия 140 была вычеркнута, а 150 выпущена с 2010 года. Чтобы развеять это заблуждение, следует уточнить: это одна и та же модель для разных стран.

Toyota Corolla E140 показана на фото ниже. Он был произведен для США, ОАЭ, Таиланда и некоторых других стран и имеет следующие отличия:

Автомобили были оснащены 1,8- и 2,4-литровыми двигателями.
Передняя оптика оснащена ходовыми огнями (ДХО), количество задних фонарей ровное, противотуманные фары в данной конструкции не предусмотрены.
Задняя подвеска большинства автомобилей независимая, пружинного типа.
Задние дисковые тормоза.
Обвес из основных элементов кузова: бампера, крыльев и подоконников. Серии S и XRS.
Маркировка кузова. E140.

Автомобили Toyota Corolla E150 (см. Фото) выпускались для Европы, Англии и стран бывшего СССР. Они имеют следующие отличительные особенности:

Интерьер выполнен в темных тонах; Информационная панель Optitron (с дисплеями).
В передней оптике нет подсветки ДХО; задние противотуманные фонари и один задний фонарь.
Задняя подвеска представлена балкой. Для российских дорог предусмотрена специальная конструкция подвески, в которой задний бампер автомобиля слегка приподнят, а расходные материалы более долговечны.
Задние тормоза только стандартные. Дисковые.
Двигатели 1,4 и 1,6 литра.
Маркировка кузова. 150.
Разные комплекты бампера и боковины от американской модели.

Внешний вид 10-го поколения Toyota Corolla

Венок в 150-м здании претерпел две реконструкции, последний в 2010 году был более резким. Изменения коснулись как внешнего вида автомобиля, так и интерьера оборудования.

В результате рестайлинга автомобиль получил бампер различной конфигурации, увеличенный воздухозаборник, хромированную решетку радиатора, форму передних и задних фар, измененный дизайн колес, повторители поворота оказались сзади. Смотреть в зеркала.

Изменения коснулись и интерьера. У этого есть продвинутая аудиосистема с USB и Bluetooth. Дорогие конфигурации, получите камеру заднего вида хорошего качества с дисплеем, встроенным в зеркало заднего вида. Обивка была сделана из высококачественных материалов; различные оттенки серого были добавлены к его цветовой гамме.

Изменился и дизайн рулевого колеса: снизу он стал плоским и получил утолщенный обод. Освещение устройств изменилось с оранжевого на белое, что улучшило их видимость.

Обновление также коснулось системы управления: теперь можно открыть багажник с помощью кнопки, расположенной на ключе зажигания, передние сиденья оснащены стеклоподъемниками на всех уровнях отделки салона.

Технические характеристики Coroll в 150 случаях

Toyota Corolla десятого поколения оснащается двумя типами бензиновых двигателей объемом 1,33 и 1,6 л. Для первой предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач, для второй, кроме «механики», возможна четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Особенности автомобиля Toyota Corolla X

Управляющие и эксплуатационные качества автомобиля на высоте:

Интерьер просторный и эргономичный, в нем нет ничего лишнего, но достигается необходимый уровень комфорта.
Машина начинает плавно двигаться, а коробка передач переключается без рывков.
Рулевое управление довольно чувствительное: машина незамедлительно реагирует на рулевое управление и педали.
Подвеска смягчает мелкие дорожные дефекты.

Toyota Corolla 10 поколения имеет отличные внешние особенности благодаря переднему бамперу, фарам и решетке радиатора. Современный интерьер, а также улучшение некоторых функций делают поездку на этом автомобиле комфортной. Отличная управляемость и надежная тормозная система сделали этот автомобиль популярным.

Toyota Corolla e150. Модель седана этой серии 2008 года. В связи с тем, что японские производители ежегодно выпускают новые автомобили серии Corolla, модификации, выпущенные в предыдущие годы, стремительно устаревают. Возможно, для кого-то это решение новой покупки. Но стоит ли это, когда достаточно сделать тюнинг для старого автомобиля, это более дешевый вариант, который не только сделает внешний вид более эстетичным, но и улучшит технические характеристики.

Условно любой автомобиль можно разделить на три основные части: двигатель, кузов и ходовая часть. Кузов включает в себя такие детали, как двери, капот, крышка багажника, решетка радиатора, грязезащитные крышки и другие дополнительные элементы внешнего вида автомобиля.

Видео: Оцинкован Ли Кузов Toyota Corolla 150

Что вы можете изменить в нашей машине самостоятельно? Рассмотрим только те настройки, которые нужны не столько для эстетики тела, сколько для удовлетворения потребностей:

Замена простых фар лучшими ксеноновыми фарами в качестве более долговечного и экономичного варианта.
Установка омывателей фар высокого давления для защиты от загрязнения.
Установка защитных крыльев для улучшения аэродинамики автомобиля и увеличения прочности кузова.

Процесс установки ксеноновых фар

Стоимость одного комплекта ксеноновых ламп для тюнинга начинается примерно с 8000 рублей. Вы можете найти более дорогие варианты. В комплект входит специальный блок, подходящий для полярности автомобилей Toyota. Не рекомендуется покупать ксеноновые лампы разной полярности для регулировки, так как другой комплект может быть кратковременным.

Для удобства машину загоняют в яму. Затем обувь откручивается. Следует внимательно рассмотреть плоскость корпуса, где имеются отверстия диаметром около 8 миллиметров, два из которых необходимо использовать. Блоки слабого освещения и противотуманные фары крепятся через эти отверстия. Работа требует деликатного подхода, так как больше шансов уронить болт, чтобы закрепить кронштейн с блоками.

Регулировка ксеноновых ламп осуществляется согласно этой инструкции:

По схеме следует изготавливать кронштейны для боковых элементов, учитывая тот факт, что верхняя точка кронштейна должна находиться под фарой с зазором 2-3 мм, но не ниже или выше, поскольку она не будет поместиться.

После изготовления кронштейнов они крепятся к блокам.

Тогда они соединяются по бокам провода, что не составит труда.

Блоки подключены к системе. Затем замените галоген вместо галогена. Для тех, кто впервые настраивает ксенон своими руками, это нелегко сделать, но это возможно с помощью руководства по применению. Сначала откручивается и снимается бампер, затем снимаются фары и аккуратно вставляется ксенон. После установки фар в оптику необходимо установить противотуманные фары. И все идет в обратном порядке. Там нет ничего сложного, но вам придется повозиться.

Установка мойки высокого давления

Зачем нужны шайбы? В плохую погоду или когда тает снег, фары иногда загораются так сильно, что водителю приходится останавливаться, чтобы их почистить, иначе дороги просто не видно. Как следует из описания, шайбы повышают безопасность движения ночью.

Омыватели низкого давления с дворниками на фарах;
Мойки высокого давления для очистки фар жидкой струей краски.

Первый механизм марки Toyota Corolla 150 повторяет работу стеклоочистителей и омывателей стекла. Второе устройство более эффективно: струя воды направляется на всю поверхность «фонарей» с помощью специальной насадки.

Мойка высокого давления состоит из таких компонентов, как:

Насос для создания правильного давления.
Водный танк.
Соединительные шланги.
Насадки.
Устройство управления.

Резервуар представляет собой небольшой резервуар для воды, необходимый для очистки фар. Используется основной бачок омывателя и дополнительная деталь, закрепленная непосредственно под капотом или бампером кузова Toyota Corolla. Этот пункт не включен и должен быть выбран отдельно.

Насос. Создает необходимое давление жидкости. Принцип работы аналогичен насосу, который работает для очистки лобового стекла. Управляющие сигналы отправляются на насос, чтобы активировать его.

Соединительные шланги. Обеспечить работу всех соединительных узлов. Единственное, что владелец Corolla 150 для этой части корпуса, это выбрать минимальную длину шланга.

Форсунки. От этого компонента зависит надежность омывателя фар, так как основной функцией форсунки является определение направления струи. В этом случае выбираются насадки для сферического бампера, потому что у этой модели есть Corolla 150. Согласно новейшим технологиям, была изготовлена телескопическая версия форсунок, они спрятаны под бампером автомобиля, поэтому только их крышка виден При установке общий вид кузова модели 150 практически не меняется.

Телескопические сопла расширяются сигналом, передаваемым блоком управления с помощью гидравлического поршня. Фары имеют разбрызгиватель воды, после чего механизм снова убирает их под бампер.

Блок управления. Вы можете использовать различные методы, но наиболее эффективным выбором является кнопка на руле, которая передает сигнал через реле на насос. Это произвольный контроль, работающий независимо от фар.

Вы можете установить форсунки на Toyota Corolla 150 своими руками, следуя инструкциям производителя. Тем не менее, имейте в виду, что вы должны сначала найти резервуар для воды и определить, где его нужно прикрепить. В противном случае вам нужно будет установить дополнительный насос. Для правильной установки иногда необходимо временно снять пластиковый бампер модели 150 для регулировки.

Использование омывателя фар практически не отличается от работы омывателя ветрового стекла. Следуйте этим правилам, если хотите, чтобы механизм работал как можно дольше:

Чистая вода или специальная жидкость добавляется в бак. При попадании мусора или грязи выходы воды забиваются, и вместо необходимого количества выбрасывается слабый поток, что не дает особого эффекта очистки.
Для лучшей очистки в воду добавляется специальный агент.
Зимой желательно добавить антифриз.
Периодически включайте стиральную машину в сухую погоду. Это продлит срок его службы.
Иногда вы должны проверить вложение узлов.

Установка защитных крыльев (шкафов)

Еще одним примером регулировки кузова Toyota Kings 150 является установка пластиковых крыльев. Эти компоненты необходимы для продления срока службы кузова автомобиля. Обратите внимание, что коррозийный износ всегда происходит там, где есть повреждения от песка или гравия во время вождения.

Этот параметр помогает поглощать шум в салоне, который создается при удалении воды, снега и гравия с колес.

Сначала передняя часть автомобиля поднимается с помощью домкрата, на котором установлен первый вкладыш колесной арки. Лучше использовать обычный домкрат, но с увеличенной мягкой шайбой. Рекомендуется обеспечить себя другим дополнительным элементом безопасности в случае отказа домкрата. Например, деревянная балка соответствующей высоты, ориентированная на тяжелый предмет.

Затем прикрепите крепежные винты для брызговика. Ключ подходит для 10. Используя обычную отвертку, удалите зажимы внешнего края арки. Чтобы снять их, нужно повернуть их на угол 90 ° и вытащить плоскогубцами.

Пластиковые дюбели снимаются саморезами соответствующего размера, затем они снимаются плоскогубцами. Их не следует оставлять, так как это грозит потерей частей внутри тела.

Ключ, используемый для снятия крепежных винтов грязевой панели, теперь необходимо повернуть с передней панели. Зажимы снимают и снимают крышки передних дверей и моторный отсек.

Все поверхности под крылом, включая арку над колесом, обработаны звукоизоляционной мастикой. Но перед этим поверхность обезжиривают разбавителем краски или ацетоном. Шкафчик также обработан мастикой.

После сушки вибропластика все детали собираются в обратном порядке; крылья лайнера всегда прикручены к колесной арке. Металлическая арка имеет отверстия, которые должны соответствовать отверстиям в крыле. Пластиковые дюбели вставляются под саморезы.

Лайнер также приклеен из вибропластика. Затем в корпусе через раму просверливается отверстие и ввинчивается винт.

Помимо настроек, описанных выше, вы также можете поменять колеса, поставить другие обвесы и многое другое.

Источник статьи: http://vivauto.ru/ocinkovan-li-kuzov-toyota-corolla-150/

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

Toyota Corolla ‘2010–13

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Toyota Corolla ‘2010–13

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/yaponskaya-sborka-ne-spasla-stoit-li-pokupat-toyota-corolla-x-e150-za-600-tysyach-rubley