Переварить кузов газ 3110

Отчет о замене кузова, чересчур много

Вначале хочу сказать [strong]Огромное спасибо нашей замечательной конференции и ВСЕМ Уважаемым членам нашего замечательного клуба за неоценимый вклад в достижение мною конечной цели. Без Вашей помощи я бы еще долго ковырялся бы в дебрях электрики и механики.
Спасибо, друзья, сто раз спасибо![/strong] 🙂

Ну а теперь собственно отчет о замене кузова с 3110 на 3102. Может написал много лишнего, да и с орфографией не все в порядке, прошу строго не судить, все же первый опыт. Фото обещаю подготовить в ближайшее время.

Была замечательная машина ГАЗ 3110 406i 2002г.в. произошел неприятный инцидент, то есть авария, после чего стал обдумывать дальнейшие действия, собственно говоря нашел четыре варианта. Вариант первый продать на запчасти целиком подбор информации выявил цену в 1000$ максимум, вариант отпал сразу. Вариант второй восстановить и продать, подсчет в пяти точках по ремонту вылезла сумма за восстановление, запчасти и покраска 4000$ минимум, отпал тоже сразу по причине того, что продать ее после восстановления за 4000-4500$ смысла не было. Вариант третий восстановить и пользовать так же не хотелось по причине того, что надо было сразу выложить 4000$, а было только 2500$, но оставлять в гараже на зиму битую машину для того чтобы весной увидеть кусок ржавчины не хотел, да и к весне уже хотел ездить на машине а не на метро, и к тому же доверия автосервисам в вопросе порядочности при таком масштабном ремонте особого не было. И тут появился третий вариант а не заменить ли кузов. Провел тщательный мониторинг цен и насчитал 4000-4500$. И тут во мне взыграл азарт, самому собственными руками собрать машину (на самом деле моя давняя мечта) с моделью определился в пять секунд ну конечно же 3102, вот с цветом было посложнее 3110 у меня была темно серая «Динго» не металлик, после походов по салонам и просмотра инета решил брать «Скат» металлик, но на тот момент их почему то не было в производстве и я заинтересовался цветом «Сильвер» металлик , и так с цветом определился, с моделью то же, осталось дело за малым разобрать десятку благо места в гараже достаточно (второй этаж есть) и в начале октября я приступил к осуществлению столь грандиозного плана. Разобрал все довольно быстро за четыре недели (работал только по выходным) как говорится ломать не делать. Вопрос вывоза кузова из гаража решился довольно быстро и за тысячу рублей мне продемонстрировали как волговский кузов помещается в микроавтобус правда в разрезанном виде.
Для начала надо было купить собственно говоря сам объект поклонения, то есть кузов. Московские цены и условия не очень понравились и я решил обратиться к нижегородцам. Обзвонив несколько фирм выбрал две, в одной мне обещали сделать «Скат», а во второй сказали, что «Скат» не сделать а «Сильвер» пожалуйста, цены были практически одинаковые и я решил взять «Скат» попросил выписать счет, и тут возникло нечто очень интересное в этой замечательной фирме мне начали объяснять, что если я буду платить перечислением через сбербанк на фирму, то с меня возьмут еще 18% НСД это плюс к цене кузова, ну а если я хочу их не платить, то мне прислали на бумажке написанные от руки реквизиты какого то частного лица, судя по ФИО лицо было из далеких южных стран, а так как по способам оплат и взиманию НДС я знаю не понаслышке, то этот вариант отпал сразу, а счет я выписал в другой фирме, оплатил и стал считать, даже не дни а часы когда поступят деньги и найду ли я потом эту фирму, на следующий день позвонил, деньги получили кузов готов, договорился о доставке 3300р на субботу на 8.00 утра, к этому времени нашел бригаду грузчиков которые за 6000р. готовы были снять кузов с машины и на руках занести его в гараж, в запасе осталось три дня и я не терял времени даром пролазил весь инет в поисках всяких шумоизоляций, так как кузов купил совершенно голый то решил сделать хорошую шумку но покупать на всякий случай не стал, ибо все таки были кой какие сомнения по поводу получу ли я свой кузов, итак наступила пятница, про то что я весь день не ел, не пил, и ждал окончания рабочего дня рассказывать не буду, про бессонную ночь то же, итак наступило утро субботы встреча была назначена на 8.00 вышел на улицу, а там белым бело первый снег, ну думаю привезут сугроб, подхожу к месту встречи стоит запорошенная снегом газель а в кузове у нее нечто большое УРА! Вырвался крик души, мой кузов, в голове сразу замелькали красочные картины и планы, планы, планы. Тут подошли грузчики и через 15 минут кузов стоял у меня в гараже сверкая новой краской и искрясь в первом снеге. Итак за неделю произвел необходимые закупки в том числе шумоизоляцию, срочно купил термопистолет и приступил.

Первым делом снял крылья передние и капот, переднюю панель, панель стеклоочистителей. И начал с виброизоляции подкапотного пространства, самым мощным виброматериалом обработал щит между двигателем и салоном, им же снизу арку коробки передач, менее мощным обклеил все остальное пространство везде где можно было подлезь включая пространство под механизмом стеклоочистителей, со стороны салона так же обклеил моторный щит, передний пол и тоннель , задний пол, под задним сиденьем, спинку сидений, заднюю полку сначало виброматериалами, а сверху шумоизоляцией и потом весь пол и под задним сиденьем герметично закрыл ламинированным материалом, наружные панели дверей сплошняком обклеил виброй и сверху шумкой, внутреннюю панель только виброй, так же сплошняком и соответственно сами обшивки дверей получили свою порцию легкой вибры плюс шумка. Потолок так же не остался без внимания, на него как и на дверную обшивку наклеил легкую вибру между ребер жесткости а затем сплошняком шумку, на капот между ребер жесткости наклеил сначала затем все ту же легкую вибру и поверх нее высокотемпературную шумку а кромки проклеил алюминиевым скотчем от попадания влаги.

Тут случилась первая неожиданность я со знанием дела достал штатный домкрат от 3110 но петель для него не обнаружил, подумав что раз кузов новый значит петли надо ставить самому и достал предусмотрительно снятые петли со старого кузова, и тут я удивился еще больше не обнаружив для них отверстий, а на порогах с четырех сторон какие то приваренные пяточки видимо под домкрат нового образца, ну дело не беда и быстренько сгонял в ближайший магазин за гидравлическим домкратом, благополучно взгромоздив кузов на ремонтные стойки на высоту где то 50см от уровня пола принялся за антикор. Делал так, средством БОДИ серого цвета промазал желоба водостоков крыши, водосток багажника и капота в два слоя, также переднюю панель, люк бензобака на крыле и все пространство за ним. Дальше я сделал одну большую ошибку, о чем пожалел при первом же потеплении, а когда стало жарко то вообще расстроился, то есть я обработал кузов под двигателем и лонжероны снизу, мастикой одного из отечественных производителей ложилась она очень хорошо и была эластичной, но при потеплении стала липкой и текучей, а при температуре на улице за +15 градусов просто начала стекать и капать, уделав мне весь пол в гараже, после этого купил БОДИ, промазал в два слоя передние крылья, лонжероны прям на ту с позволения сказать мастику, переднюю нижнюю панель, задние лонжероны. В мовиль добавил немного той самой злополучной мастики и пролил этой смесью внутренние полости дверей, усилители капота и все пороги и скрытые полости днища.

Итак обработка кузова была завершена, далее купив комплект проводки (3102 406i) и тормозную магистраль со всеми тройниками и переходниками и шлангами, принялся за дело. Проводка состояла из трех жгутов. Жгут первый из салона в багажник, протянулся за пять минут, немного удивило меня, что провода которые идут на ЭБН других цветов, ну думаю у нас как всегда несоответствия. Жгут второй по правому борту, идет по правому лонжерону, по перегородке моторного отсека заходит в салон и к предохранителям, проблем не возникло. Жгут третий по левому борту идет от правой фары под передней панелью, далее по левому лонжерону в салон и к предохранителям. Разложил жгуты, подключил колодки левого и правого жгутов они совмещаются в блоках предохранителей, повесил пластину с релюшками, дабы не перепутать чего, я предусмотрительно при снятии старой проводки не размыкал колодки а жестоко резал их кусачками оставляя провода, что бы знать какой цвет куда.

Так как при аварии всю переднюю подвеску изогнуло до неузнаваемости, решил сразу поставить подвеску на шаровых опорах, и бороздя просторы инета впервые наткнулся на сайт ГАЗ клуба, чему очень обрадовался, дабы подчеркнул из ФАКа очень много полезных вещей, но про конференцию пока еще не знал, итак нашел за 15180р в одном из интернет-магазинов да еще с бесплатной доставкой до гаража, что меня больше всего порадовало, и так через два дня я стал обладателем новой подвески и заодно еще кучи мелочей, собственно проблем с установкой подвески не возникло вообще, закатил её под кузов, поочередно поднимая в ручную то одну то другую сторону водрузил её на деревянные чушки, затем подставив по средине домкрат прижал её к местам крепления и наживив сначала боковые затем нижние болты притянул подвеску на место.

Задний мост снимал вместе с рессорами, все снялось быстро за исключением одного переднего пальца который пришлось уговаривать с помощью очень большого молотка, пол дня уговоров и общий язык был найден. В установке как я думал проблем быть не должно, но буквально через полчаса я понял, что ошибся подкатив мост под кузов и подняв его на манер передней подвески, поставил новые резиновые втулки и обильно смазав их графиткой вставил рессоры в передние проушины, взял палец крепления рессоры и попробовав его вставить в отверстие обнаружил, что он туда не входит, замерил диаметр пальца и диаметр отверстия, разница в два миллиметра меня удивила, хорошо дрель оказалась под руками. Рассверлив отверстия до нужного диаметра вставил пальцы и наживил гайки, затем смазав графиткой втулки серег поставил их на место и получил готовый задний мост.
Дальше поставил ГТЦ прикрутив его на четыре гайки из салона и одну на кронштейне к кузову и ГЦС на две гайки из салона, так же встал на свое место блок педалей и педаль акселерата.
И принялся за печку, обезжирив и обклеив виброй, а на нее шумку всю поверхность со всех сторон короба печки, толщина шумоизоляции была настолько большой, что еле вставил короб печки на место и прикрутив его вздохнул с облегчением. Предварительно обклеив виброй прикрутил металлическую рамку на которой весят штатные пищалки и патрубки обдува лобовухи, обклеил все патрубки вибро и шумоизоляцией поставил их на место.
Следующим этапом был двигатель. Вытащить его труда не составило, так как левая сторона кузова была смята до земли, поэтому открутив коробку и болты на подушках, просто подцепил его лебедкой, приподнял и в раскачку вытащил, положил рядом. При установке возникла одна проблема, как его туда аккуратно затащить сделал так, у меня второй этаж застелен досками выбив одну доску над серединой моторного отсека положил вдоль щели две трубы под наклоном в 30-40гр в сторону моторного отсека поперек на трубы положил монтировку за неё подвесил двигатель на лебедке, предварительно опустив кузов на землю, и легкими ударами легкого молоточка продвинул двигатель до середины моторного отсека ну а дальше дело техники, и так три часа и двигатель стоял на своем месте.
Затем надо было поставить коробку, а у меня при снятии с того кузова не снялась траверса и пришлось ее срубать, соответственно пришлось купить новую быстренько ее поставил, воткнул коробку правда не так быстро как я думал, когда она уже стояла я заметил глядя из салона, что смещена дырка в коробке вплотную к левой стороне отверстия в кузове, полез опять, ну точно траверсу поставил не той стороной, снял, перевернул, вроде нормально и тут взгляд упал на вилку сцепления точнее на грязезащитный кожух, еще точнее на его полное отсутствие, ну что делать снял коробку, купил новую вилку сцепления так как отдельно кожух не продается, поставил все нормально.
Ну про кардан рассказывать почти нечего кроме того, что на одной из шпилек крепления подвесной опоры напрочь отсутствовала какая либо резьба, купив набор метчиков и потратив 20 минут нарезал резьбу и поставил кардан на место.
Зато при установке ручника проблем не возникло, встал как родной и сам рычаг и весь механизм с низу. Итак после установки основных агрегатов кузов стал молниеносно обрастать как снаружи так и изнутри и через пару недель был готов. С помощью Андрея AVM_3110i, отдельное ему спасибо, был произведен успешный пуск двигателя. Далее началась недельная эпопея с регистрацией и наконец я стал счастливым обладателем автомобиля со всеми документами.

Было установлено следующее:

Электроклапан печки СУОС1
Реле стеклоочистителя с регулируемой паузой
Стеклоочистители в литом пластиковом корпусе со спойлером
Фильтр нулевого сопротивления Торнадо Про-Спорт
СЕТовская выпускная система
В салоне установил накладки на потолок с подсветкой и часами спереди и сзади
Довольно не плохие чехлы из кожзама с тканевыми вставками посредине
Пластиковые накладки на пороги с надписью «Волга»
Накладки под алюминий на панели салона
Алюминиевые накладки на педали
Руль уменьшенного диаметра из кожи с нержавейкой с карбоновой накладкой
Тормозные диски Пиленга
Кованые диски ВСМПО
Резина Pirelli Р600 205х65 R15
Амортизаторы Монро
Двигатель укомплектован комплектом СЕТ звезды натяжителей, ГОН, цепи
Масло в двигателе Кастрол Маджетикс 10w40, в коробке Кастрол 80w90
Б/бак на 75 литров
Блок предохранителей на 4 предохранителя
Вся проводка в дверях и под капотом убрана в гофрошланги
Бачок расширительный 31105 на вакумник
Электростеклоподъемники Ижевские с моторами Бош на 4 двери
Блок управления ЭСП Комфорт
Замок блокировки капота
Кнопка включения вентилятора из салона
Акустическая полка с динамиками 6х9
Акустические подиумы на передние двери с динамиками 16,5см
Динамики 13см в штатные места передней панели
Кожаная рукоятка КПП
Бортовой компьютер СКАТ2
Позолоченные клеммы АКБ
Отдельный вывод «+» и «-» от АКБ через прозрачную колбу с позолоченным предохранителем на магнитолу
Антенна полуавтоматическая
Два фонаря освещения подкапотного пространства от салона ВАЗа
Фонарь освещения багажника от УАЗа
Зеркала с обогревом
Форсунки стеклоомывателей с подогревом
Реле вентилятора заменено на 70А реле стартера
Подсветка зелеными светодиодами всех клавиш
Погружной ЭБН
Комплект сцепления Pilenga

Ближайшие планы для которых уже произведены практически все необходимые закупки:

ФТО перенесется из под капота на место штатного ЭБН под днище
Электропривод замка багажника
Кнопка открытия багажника из салона
Амортизаторы на крышку багажника
Амортизаторы на капот
Встроеный электроподогрев передних сидений, заднего дивана и задних спинок
Подсветка/габариты на двери
Алюминиевые кнопки блокировки дверей
Амортизаторы КОНИ
Рулевая колонка с переключателями от 31105
Замок люка б/бака
Установка вентилятора перед радиатором
Замена ГУРа на бесшумный
Замена генератора на 90А
Разгрузка ЦПС на 4 релюшки
Установка фароочистителя (не путать с фароомывателем)
Замена резины на 215х60 R15

Планы не совсем ближайшие:

Перетяжка салона светло серым винилискожем
Отделка отдельных частей пластика полированной нержавейкой
Задние дисковые тормоза
Замена дверного хрома и облицовки водостоков на черный пластик
Установка передних сидений с электроприводом
Подключение усилителя и сабвуфера к установленной акустики
Установка климат контроля или кондиционера
Установка системы Корвет

Сумма запчастей 146398,00р.
Сумма дополнительного оборудования 66066,00р.
Сумма прочих расходов 21152,00р.
Итого замена кузова с 3110 на 3102: 233616,00р.
И семь месяцев работ только по выходным одному в холодном металлическом гараже без ямы и подъемника.

Итак подвожу итог, ничего страшного в данной работе нет, как говорится «глаза боятся а руки делают», я бы наверно взялся еще раз за перекидку кузова, но в теплом гараже с ямой и хотя бы с одним помощником. Но самое главное я доказал СЕБЕ а заодно и всем кто советовал обратиться в сервис, что самому при наличии огромного желания и веры в свои силы вполне возможно осуществить любые свои планы и добиться поставленной цели, даже если что то делаешь впервые!

Ух, вроде ничего не забыл, а об остальных доработках беду рассказывать в процессе пользования самым замечательным и красивым автомобилем Волга!

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/gaz/611357/

От А до Я: все о порогах на Волгу ГАЗ 3110

Впервые ГАЗ 3110 увидела свет в 1997 году. Комфортабельный автомобиль — первая модель, с установленным гидроуселителем руля. Волгу предпочитали руководящие работники, любители комфорта. Машина оказалась надежной, если не брать в расчет кузовные запчасти. Автомобиль склонен к коррозии, в первую очередь старадают пороги на ГАЗ 3110.

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

1. Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
2. Внутренняя.
3. Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
4. Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Есть ли отличия в порогах между 3110 и 31105

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

• пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
• Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
• усилители – 24-5101266;
• левый элемент – 3110-5401071;
• правый элемент -3110-5401070;
• заглушка правая – 3110-5401442;
• заглушка левая – 3110-5401443;
• заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
• заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
• поддомкратник левый – 3110-5401561;
• поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

ГАЗ 24 — ГАЗ 3110 короб в высоту 140 мм, в длину 1740 мм. Кроме основных размеров имеются выступы, конструктивные изгибы, которые стоит учитывать.

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

• четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
• заглушки;
• грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
• растворитель;
• шпаклевка;
• герметик;
• скотч малярный;
• шкурка;
• антиржавчина;
• краска;
• сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

1. Нанести разметку. Приложить элемент, сделать отметки, где будут места соединения, проходить сварочные швы. Приклеить малярный скотч. От старых деталей оставить два — три сантиметра, чтобы не повредить места усиления кузова, например, среднюю стойку. Это даст возможность применить сварку внахлест.
2. Срезать по старым швам. Тогда запчасти будут установлены с максимальной точностью.
3. Внутреннюю часть всех деталей хорошо обработать, замазать специальной мастикой.
4. Обработать места срезов. Зашкурить вручную или при помощи болгарки, дрели с насадкой. Это необходимо для того, чтобы избежать плавления лишнего металла во время сварки. Варить будет гораздо легче. За счет этого шов станет ровным.
5. Очистить детали от старой точечной сварки, выполнить выравнивание фланцев.
6. После удаления сгнивших элементов осмотреть усилитель, короб. Если элементы кузова повреждены незначительно, металл целый, их зачистить, затем обработать. Если элементы сгнили или близки к тому, их также срезать, заменить.
7. Все места сварки будущих соединений зашкурить, обработать для лучшего соединения.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

• Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
• Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
• Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
• Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

• Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
• Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
• После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
• Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
• Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
• Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
• Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
• Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
• Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
• Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

1. Встык со вставкой – при сваривании деталей кузова используется вставка. Делается для усиления сварного шва. Для этого применяют вставки размером от 5 до 10 см. Можно использовать толстый металл, чтобы усиливающая конструкция была более надежной.
2. Внахлест – для применения такого способа от старых деталей оставляют два — три сантиметра. То есть порог срезают не по старым швам, оставляют запас. Применяют этот метод для соединения деталей со средней стойкой.
3. Встык – самый сложный метод. Необходима высокая точность для подгонки всех деталей.

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость деталей зависит от завода-изготовителя. Оригинальные запчасти прекратили выпускать несколько лет назад. Ростовский завод автозапчастей — главный поставщик аналогичных кузовных элементов ГАЗ.

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

• шесть заглушек;
• короб правый, левый;
• Порог правый, левый;
• усилители площадки домкрата – поддомкратники;
• усилители короба – правый, левый;
• кронштейн под домкрат (ушко);
• ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

• региона;
• статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Частный, гаражный сервис – 6000 — 12000 руб.

В небольших городах цена составит 3000 — 10000 руб.

Преимущества и недостатки замены порогов в сервисном центре

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

Источник статьи: http://infokuzov.ru/remont/gaz-3110-porogi

Кузов ГАЗ 3110 Волга

8.0 Кузов
Кузов автомобиля цельнометаллический четырехдверный состоит из корпуса (несущая конструкция) и навесных панелей. Корпус является неразъемным, так как все его элементы соединены сваркой, и состоит из каркаса кузова, крыши и пола в сборе с лонжеронами и моторным отсеком. Съемными навесными панеля.

8.1. Передний буфер
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.2. Задний буфер
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.3. Брызговик облицовки радиатора
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.4. Капот
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.5. Переднее крыло
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.6. Крышка багажника
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.7. Передняя дверь
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.8. Задняя дверь
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.9 Замена ветрового и заднего стекол
Заменять ветровое и заднее стекла необходимо с помощником. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть болты крепления и отвести панель приборов от кузова (см. подраздел 8.12.1, пункты 1-26). Снять патрубки обдува ветрового стекла. 2. Нажать ладонями на верхнюю часть ветрового стекла.

8.10. Наружное зеркало заднего вида
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.11. Панель приборов
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.12. Стеклоочиститель
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.13. Переднее сиденье
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.14 Заднее сиденье
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять и снять подушку сиденья. 2. Снять в багажном отделении кронштейн под запасное колесо и коврик. 3. Отогнуть сверху две крепежные пластины 1 и снять переднюю обивку 2 багажного отделения. 4. Отвернуть изн.

8.15 Ремни безопасности
Предупреждение Ремни, подвергшиеся критической нагрузке, а также имеющие потертости, надрывы и т.п., подлежат обязательной замене. Запрещается менять болты крепления ремней безопасности на любые другие. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять декоративный колпачок 1 и отверн.

8.16 Задняя полка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять заднее сиденье (см. подраздел 8.15). 2. Отжать фиксирующие зажимы и вынуть аптечку. 3. Разъединить колодку с проводами дополнительного сигнала торможения через отверстие для аптечки в задней полке. 4. Отжать фиксирующие зажимы .

8.17 Навесное оборудование салона
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть два винта крепления и снять внутреннее зеркало заднего вида с кронштейном в сборе. Устанавливают зеркало в обратном порядке. 2. Для снятия противосолнечного козырька отвернуть два винта его крепления. 3. Для снятия бокового по.

8.18. Отопитель
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.
Причина неисправности Метод устранения Дверь закрывается только с большим усилием или не закрывается Фиксатор двери сдвинут внутрь проема двери Отрегулировать положение фиксатора Дверь не закрывается, кулачок замка остается в крайне нижнем положении Сломана пружин.

Источник статьи: http://automend.ru/gaz-3110/autocategory-4745-10.html