- Замена порогов Мерседес 190
- Выбор запчасти
- Инструменты и материалы для работы:
- Порядок работ
- Переварка кузова мерседес 190
- Как восстановить кузов авто с миллионным пробегом, чтобы машина проехала еще столько же? Технология читателя ABW.BY
- Замена порогов Мерседес 190
- Выбор запчасти
- Инструменты и материалы для работы:
- Порядок работ
- Переварка кузова мерседес 190
- Оцинковка кузова Mercedes-Benz 190 W201
Замена порогов Мерседес 190
Приветствую. Покажем процесс замены порогов на Мерседес 190. В статье разберем, как правильно заменить пороги и обработать их.
Стоит отметить, что ранее мы показывали как заменить радиатор печки.
Выбор запчасти
Оригинальных порогов в продаже нет, но есть заменители. Рекомендуем к покупке пороги от производителя Klokkerholm.
Артикул правого порога — 3511011, левого 3511012.
Инструменты и материалы для работы:
- Сварочный полуавтомат и принадлежности к нему;
- Электроинструмент (Болгарка c отрезным и обдирочным диском, а также дрель со сверлами на 7-8мм);
- Компрессор;
- Пистолет покрасочный и для нанесения антикора;
- Эпоксидный грунт;
- Растворитель;
- Несколько кузовных клещей;
- Кернер;
- Набор ключей и головок (для разборки салона);
- Красный скотч-брайт;
- Полиуретановый герметик;
- Внешнее антикоррозийное средство (к примеру, Teroson RB R2000);
- Внутреннее антикоррозийное средство (к примеру, Dinitrol ML);
- Молоток;
- Рапитовый нож;
- Обезжириватель;
- Лист стали 0.8 мм — 1.2 мм (это нужно для латок на «внутряк» порога).
Порядок работ
1. Начните работу по замене порогов с разборки салона. Демонтируйте:
- Передние и заднее сидение;
- Ковры;
- Обшивки средних стоек.
Также снимите двери и пластиковые накладки.
В нашем случае после разборки салона порог выглядел так:
2. Возьмите болгарку с металлической щеткой и вычистите снизу антикорозионную обработку в том месте, где порог приваривается к внутреннему усилителю. Ниже на фото уже высверленный порог и сверху красной линии видно, где очистить антикор и найти сварочные точки.
3. Накерните все сварочные точки, которые крепят порог. Основное это кант сверху и снизу где вычистили антикор.
4. Высверлите сварочные точки. Если где-то высверлили не до конца, подрубите металл рапитовым ножом. Также обратите внимание, что возле средней стойки кант порога утолщается, там сварено 3 металла. С начало нужно высверлить точки, затем отвернуть завальцовку и высверлить остальное. В нашем случае порог сзади и спереди проржавел достаточно сильно, поэтому работы со сверлением поменьше.
Задняя часть порога после предварительной чистки.
5. Возьмите болгарку и тонким отрезным диском сделайте рез на несколько миллиметров ниже точек, которые приваривали порог к внутреннему усилителю. Также обрежьте трубки поддомкратников.
После реза, уберите порог.
6. После среза порога подлатайте внутренний усилитель и около стоящий металл. В нашем случае спереди и сзади он сгнил достаточно сильно.
Передняя часть усилителя.
Вырезаем до живого металла или до того который можно почистить от ржавчины. 
Остатки переднего поддомкратника. 
Прихвачена латка на внутренний усилитель. Также нужно изготовить латку на пол.
Задняя часть усилителя и около стоящий металл.
Вырезаем плохой металл. 
Понизу две латки на перемычку в салоне. Перемычка точками приваривается к днищу. 
Латка, что выходит внутрь салона. Также попутно подремонтирован «каблук». 
Латки на днище. 
Латки на днище вид снаружи. 
Изготовление части усилителя порога. 
Три латки на днище. 
Приварена внутренняя часть усилителя и сделаны полки под конечную латку. 
В конце приварена небольшая латка на верхнюю часть порога.
7. Если нет возможности подлатать старые, то изготовьте новые поддомкратники. Ниже на фото что у нас получилось. Размеры брались из старого проржавелого поддомкратника.
8. Приварите поддомкратники к внутреннему усилителю. Это очень важный шаг, как так он определяет, как ваш порог будет стоять. Помимо порога мы меняли еще заднюю арку и в процессе работы примеряли, как она стыкуется с порогом.
Приварены поддомкратники. 
Предпоследняя латка закрывающая доступ в салон.
9. Сделайте отверстия в задней части порога для приварки его к внутренней арке, а также приварите кольца изнутри порога. Еще сделайте по три отверстия для приварки порога к лапам поддомкратника.
В конце набейте риску внутри порога скотч-брайтом, обезжирьте и покройте эпоксидным грунтом.
Загрунтованный порог.
10. Просверлите точки для сварки порога возле усилителя. Порог будет привариваться к усилителю и днищу точками в шахматном порядке.
11. Оденьте порог и прихватите его к трубам поддомкратников. Далее приварите порог через 3-4 точки по верхнему канту, затем также по нижнему канту к усилителю и днищу.
Прихвачен порог к трубке.
Постепенно приварите порог по всем точкам, а также к трубам поддомкратников. В задней части порог приваривается к внутренней арке тремя сплошными швами.
Верхний кант в районе средней стойки. Свариваете между собой полки, затем заворачиваете металл и завариваете. 
Обварены трубы и точки на лапы поддомкратников. 
Лапа поддомкратника приварена на одну точку. Вид изнутри. 
Общий вид.
Точки сварки изнутри. Для удобства при сварке порог можно придавливать через доску домкратом.
12. Подлатайте где проржавел металл, а порог не перекрыл. Обычно это в передней части. Далее набейте риску скотч-брайтом и покройте порог эпоксидным грунтом.
ЭП грунт.
Ранее на фото не видно. На этом можно посмотреть, как приварен порог к задней арке.
13. Изготовьте и приварите пятки поддомкратников. Чтобы не изготавливать, пятки можно купить оригинальные по номеру A 201 616 02 47.
14. Покройте пятки эпоксидным грунтом и обработайте швы полиуретановым герметиком.
15. С помощью пистолета покройте порог антикоррозийным материалом.
На фото покрыто Teroson RB 2000. Также на фото ранее не видно конечной латки в колесную арку.
16. С помощью пистолета обильно обработайте скрытые полости, особенно места, где есть сварка.
Как видно из выше представленного материала замену порогов на Мерседес 190 можно произвести самостоятельно. Для качественной замены нужно обладать начальными навыками работы с металлом, электроинструментом и иметь представление о покрасочных работах.
Источник статьи: http://umelyeruki.info/avto/zamena-porogov-mersedes-190/
Переварка кузова мерседес 190
Добрый вечер. Помогите плз. Ситуация такая мерс 190 остатлся по наследству от Отца хочу сделать конфетку из него. подскажите где можно оптимально сделать Покраску+сварка(кузов гнилой) + перетянуть или заменить салон заменить Акпп на Мкпп или отремонтировать имеющийся автомат настроить ка дже троник. ну тоесть сделать всё )))) + дохрена мелочей. покраска соответственно с разбором.
конфетки уже не будет к сожалению
точнее если и будет то за много тысяч евро и много месяцев
т.к. судя по описанию требуется не ремонт, а реставрация
проще 203ий кузов сразу купить..
по описанию смысла заниматься этой машиной нет 
вопервых отсутствие нормального кузова(гнилой кузов к сожалению не востановить )если кто то обещает это сделать тебе нагло врут
так ,что действительно нестоит и браца будет намного дороже чем купить более свежий аппарат
по описанию смысла заниматься этой машиной нет
вопервых отсутствие нормального кузова(гнилой кузов к сожалению не востановить )если кто то обещает это сделать тебе нагло врут
так ,что действительно нестоит и браца будет намного дороже чем купить более свежий аппарат
Источник статьи: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11364
Как восстановить кузов авто с миллионным пробегом, чтобы машина проехала еще столько же? Технология читателя ABW.BY
Что делать, если прикипел к машине душой, но она уже банально старая и ржавеет? Как вариант — продать и купить новую. Или поставить в гараж и ездить только летом. А можно ее разобрать, отремонтировать — и ездить дальше круглый год. Именно так и сделал наш читатель Илья, известный на форуме под ником murometz. Но сделал это по своей, особой технологии.
Такую операцию имеет смысл производить, если автомобиль стоящий. То, что Mercedes 190 надо восстанавливать, мы выяснили в предыдущей части материала о Baby-Benz. Машине 30 лет, а она едет лучше многих новых автомобилей!
В комментариях про Mercedes 190 за 2200 долларов Илья написал: «На этом автомобиле можно ездить каждый день. И нужно. Убивает машину не ежедневная езда, а наплевательское отношение и отсутствие нормального обслуживания. В этом Mercedes потенциала еще не на один десяток лет. Я на своем таком же за 8 лет более 300.000 километров наездил, а состояние у него изначально было в разы хуже, чем в статье. Он и сейчас техосмотр сам проходит. Естественно, я за ним слежу. Но ни одну зиму он не стоял».
Мы решили встретиться с Ильей, чтобы узнать, как он восстановил свой дизельный 190-й и чем защитил кузов, чтобы, не беспокоясь за его состояние, ездить зимой.
Пробег на одометре — 634.000 км. Но спидометр долгое время не работал, плюс неизвестно, сколько раз одометр отматывался. Илья считает, что у автомобиля только подтвержденный пробег составляет не меньше 800.000 км. А скорее всего, машина проехала миллион километров. Но однажды кузов потребовал полной переварки.
«Коррозия, увы, убивает даже старые Mercedes, которые сделаны из толстого металла и хорошо защищены от ржавчины. Время берет свое, — рассказывает Илья. — Но вовсе не обязательно из 190-го Mercedes делать раритет и хранить его годами в гараже. Машина должна приносить удовольствие. Я восстановил кузов своего автомобиля — и езжу каждый. Причем зимой получаешь еще больше удовольствия, потому что машина заднеприводная».
Кузов Илья восстановил два года назад, поэтому мы будем осматривать его на яме, чтобы убедиться, что ржавчина не вернулась.
«Это сложно назвать технологией. На самом деле просто такой подход к восстановлению кузова авто и к его антикоррозийной защите, — говорит Илья. — Можно сказать, альтернатива Dinitrol и Krown. Понятно, что если у вас новый автомобиль, то его нужно везти на специализированную станцию и обрабатывать. Но если машина старая, ржавчина уже есть и ее много, то никакие антикоррозийные составы не спасут, а будут иметь лишь временный эффект».
Разберем процедуру по шагам. Вначале производится разборка салона автомобиля и снятие ходовой части. Проблемные места вырезаются, в них ввариваются заплатки.
«Начал я эту процедуру из-за того, что прогнили чашки задних пружин, — вспоминает Илья. — Их я восстановил заново. Правда, немного не угадал с наклоном… Пришлось переваривать уже переваренные до меня поддомкратники, перемычку в средней части днища, элементы днища под сиденьем водителя и некоторые другие части. Все делал сам, для удобства снял ходовую часть и салон. Причем все это я тоже восстанавливал: и подвеску, и салон. Постелил новую шумоизоляцию, установил сиденья с электрорегулировками, в том числе с электрорегулировкой подголовника. По сути, производилась реставрация автомобиля».
После разборки и переварки все тщательно зачищается механическим способом.
«Преобразователи снимают буквально микрон коррозии, вглубь ее они не проникают. Уже после механической зачистки необходимо обрабатывать преобразователями. Вначале я использую дешевый белорусский, причем не жалея, с большим расходом. Смывать его не нужно. Потом на чистовую — дорогой преобразователь. Его тоже смывать не нужно, он создает защитную пленку. При этом «родной» антикор, где отсутствуют проблемы со ржавчиной, снимать не нужно. Как правило, под ним все в порядке».
После этого наносится эпоксидный грунт, на него — шовный герметик где нужно. Далее идет акриловый грунт. После него — гравитекс.
«Гравитекс можно хоть в два слоя. Но потом его обязательно нужно закрывать краской, лаком или акрилом. Он легко обветривается, впитывает влагу. Закрыл его краской — создал скользкую прочную поверхность, к которой не пристает грязь. Какие-то места промазываются мовилем. Сверху они прибиваются грязью, это не страшно. Все это работает в комплексе, но основная зашита — это грунты. Некоторые используют кислотный грунт вместо комбинации «эпоксидный грунт + преобразователь». Но он ядовитый и небезопасный. Многие его перехваливают. Комбинация преобразователя и эпоксидного грунта мне нравится больше. Преобразователем обработал один участок, после чего можно пройтись по нему еще раз. Эпоксидный грунт не пропускает влагу. А дальше все, что ты делаешь поверх, — это защита для грунтов».
Также применяется мовиль или пушечное сало. Они в основном используются в арках и скрытых полостях. Илья использовал мовиль.
Мовилем также обрабатываются выступающие части на днище и технологические отверстия. То есть все потенциально уязвимые к коррозии места.
На днище 190-й модели практически нет никаких швов, даже пороги без выступающих частей, которые особенно подвержены коррозии у всех авто. Машина изначально задумана очень стойкой к ржавчине.
«Перед каждой зимой нужно обрабатывать внутренние полости мовилем. Достаточно одной банки, которая стоит дешево. Зачем это нужно? Со временем он высыхает, вымывается — и перестает работать. В Mercedes 190 на днище повсеместно стоят резиновые заглушки скрытых полостей. На «разборках» я нашел их в хорошем состоянии. Вот посмотрите — с обратной стороны пробки мовиль уже засох. Надо повторить обработку».
В арках и внутренних полостях крыльев тоже применена подобная технология защиты: грунты, гравитекс и краска. После 2 лет — все в порядке.
«Красил автомобиля сам, хотя я не профессиональный маляр. На этой машине тренировался. Но соблюдал технологию покраски, поэтому «жуки» не вернулись. Арки переваривал. Когда делаешь сам, тщательно удаляешь всю ржавчину, соблюдаешь технологию окраски. Если надо дать грунту высохнуть сутки — у тебя есть время дать слою нормально высохнуть. У профессионального маляра в очереди стоит несколько машин, нет на это времени. Поэтому с ЛКП до сих пор все отлично. Появилось два скола — прямо сейчас обезжирю их и краской закрою».
Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/208007
Замена порогов Мерседес 190
Приветствую. Покажем процесс замены порогов на Мерседес 190. В статье разберем, как правильно заменить пороги и обработать их.
Стоит отметить, что ранее мы показывали как заменить радиатор печки.
Выбор запчасти
Оригинальных порогов в продаже нет, но есть заменители. Рекомендуем к покупке пороги от производителя Klokkerholm.
Артикул правого порога — 3511011, левого 3511012.
Инструменты и материалы для работы:
- Сварочный полуавтомат и принадлежности к нему;
- Электроинструмент (Болгарка c отрезным и обдирочным диском, а также дрель со сверлами на 7-8мм);
- Компрессор;
- Пистолет покрасочный и для нанесения антикора;
- Эпоксидный грунт;
- Растворитель;
- Несколько кузовных клещей;
- Кернер;
- Набор ключей и головок (для разборки салона);
- Красный скотч-брайт;
- Полиуретановый герметик;
- Внешнее антикоррозийное средство (к примеру, Teroson RB R2000);
- Внутреннее антикоррозийное средство (к примеру, Dinitrol ML);
- Молоток;
- Рапитовый нож;
- Обезжириватель;
- Лист стали 0.8 мм — 1.2 мм (это нужно для латок на «внутряк» порога).
Порядок работ
1. Начните работу по замене порогов с разборки салона. Демонтируйте:
- Передние и заднее сидение;
- Ковры;
- Обшивки средних стоек.
Также снимите двери и пластиковые накладки.
В нашем случае после разборки салона порог выглядел так:
2. Возьмите болгарку с металлической щеткой и вычистите снизу антикорозионную обработку в том месте, где порог приваривается к внутреннему усилителю. Ниже на фото уже высверленный порог и сверху красной линии видно, где очистить антикор и найти сварочные точки.
3. Накерните все сварочные точки, которые крепят порог. Основное это кант сверху и снизу где вычистили антикор.
4. Высверлите сварочные точки. Если где-то высверлили не до конца, подрубите металл рапитовым ножом. Также обратите внимание, что возле средней стойки кант порога утолщается, там сварено 3 металла. С начало нужно высверлить точки, затем отвернуть завальцовку и высверлить остальное. В нашем случае порог сзади и спереди проржавел достаточно сильно, поэтому работы со сверлением поменьше.
Задняя часть порога после предварительной чистки.
5. Возьмите болгарку и тонким отрезным диском сделайте рез на несколько миллиметров ниже точек, которые приваривали порог к внутреннему усилителю. Также обрежьте трубки поддомкратников.
После реза, уберите порог.
6. После среза порога подлатайте внутренний усилитель и около стоящий металл. В нашем случае спереди и сзади он сгнил достаточно сильно.
Передняя часть усилителя.
Вырезаем до живого металла или до того который можно почистить от ржавчины. Остатки переднего поддомкратника. Прихвачена латка на внутренний усилитель. Также нужно изготовить латку на пол.
Задняя часть усилителя и около стоящий металл.
Вырезаем плохой металл. Понизу две латки на перемычку в салоне. Перемычка точками приваривается к днищу. Латка, что выходит внутрь салона. Также попутно подремонтирован «каблук». Латки на днище. Латки на днище вид снаружи. Изготовление части усилителя порога. Три латки на днище. Приварена внутренняя часть усилителя и сделаны полки под конечную латку. В конце приварена небольшая латка на верхнюю часть порога.
7. Если нет возможности подлатать старые, то изготовьте новые поддомкратники. Ниже на фото что у нас получилось. Размеры брались из старого проржавелого поддомкратника.
8. Приварите поддомкратники к внутреннему усилителю. Это очень важный шаг, как так он определяет, как ваш порог будет стоять. Помимо порога мы меняли еще заднюю арку и в процессе работы примеряли, как она стыкуется с порогом.
Приварены поддомкратники. Предпоследняя латка закрывающая доступ в салон.
9. Сделайте отверстия в задней части порога для приварки его к внутренней арке, а также приварите кольца изнутри порога. Еще сделайте по три отверстия для приварки порога к лапам поддомкратника.
В конце набейте риску внутри порога скотч-брайтом, обезжирьте и покройте эпоксидным грунтом.
Загрунтованный порог.
10. Просверлите точки для сварки порога возле усилителя. Порог будет привариваться к усилителю и днищу точками в шахматном порядке.
11. Оденьте порог и прихватите его к трубам поддомкратников. Далее приварите порог через 3-4 точки по верхнему канту, затем также по нижнему канту к усилителю и днищу.
Прихвачен порог к трубке.
Постепенно приварите порог по всем точкам, а также к трубам поддомкратников. В задней части порог приваривается к внутренней арке тремя сплошными швами.
Верхний кант в районе средней стойки. Свариваете между собой полки, затем заворачиваете металл и завариваете. Обварены трубы и точки на лапы поддомкратников. Лапа поддомкратника приварена на одну точку. Вид изнутри. Общий вид.
Точки сварки изнутри. Для удобства при сварке порог можно придавливать через доску домкратом.
12. Подлатайте где проржавел металл, а порог не перекрыл. Обычно это в передней части. Далее набейте риску скотч-брайтом и покройте порог эпоксидным грунтом.
ЭП грунт.
Ранее на фото не видно. На этом можно посмотреть, как приварен порог к задней арке.
13. Изготовьте и приварите пятки поддомкратников. Чтобы не изготавливать, пятки можно купить оригинальные по номеру A 201 616 02 47.
14. Покройте пятки эпоксидным грунтом и обработайте швы полиуретановым герметиком.
15. С помощью пистолета покройте порог антикоррозийным материалом.
На фото покрыто Teroson RB 2000. Также на фото ранее не видно конечной латки в колесную арку.
16. С помощью пистолета обильно обработайте скрытые полости, особенно места, где есть сварка.
Как видно из выше представленного материала замену порогов на Мерседес 190 можно произвести самостоятельно. Для качественной замены нужно обладать начальными навыками работы с металлом, электроинструментом и иметь представление о покрасочных работах.
Источник статьи: http://umelyeruki.info/avto/zamena-porogov-mersedes-190/
Переварка кузова мерседес 190
Добрый вечер. Помогите плз. Ситуация такая мерс 190 остатлся по наследству от Отца хочу сделать конфетку из него. подскажите где можно оптимально сделать Покраску+сварка(кузов гнилой) + перетянуть или заменить салон заменить Акпп на Мкпп или отремонтировать имеющийся автомат настроить ка дже троник. ну тоесть сделать всё )))) + дохрена мелочей. покраска соответственно с разбором.
конфетки уже не будет к сожалению
точнее если и будет то за много тысяч евро и много месяцев
т.к. судя по описанию требуется не ремонт, а реставрация
проще 203ий кузов сразу купить..
по описанию смысла заниматься этой машиной нет
вопервых отсутствие нормального кузова(гнилой кузов к сожалению не востановить )если кто то обещает это сделать тебе нагло врут
так ,что действительно нестоит и браца будет намного дороже чем купить более свежий аппарат
по описанию смысла заниматься этой машиной нет
вопервых отсутствие нормального кузова(гнилой кузов к сожалению не востановить )если кто то обещает это сделать тебе нагло врут
так ,что действительно нестоит и браца будет намного дороже чем купить более свежий аппарат
Источник статьи: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11364
Оцинковка кузова Mercedes-Benz 190 W201
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• внедрение марочных двухфазных сталей
Машине уже 39 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных двухфазных DP-сталей
Машине уже 38 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных двухфазных DP-сталей
Машине уже 37 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных двухфазных DP-сталей
Машине уже 36 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных двухфазных DP-сталей
Машине уже 35 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных двухфазных DP-сталей
Машине уже 34 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• внедрение марочных IF-стали
Машине уже 33 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных IF-сталей
Машине уже 32 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных IF-сталей
Машине уже 31 год.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных IF-сталей
Машине уже 30 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных IF-сталей
• c 1992 года обновленно лакокрасочное покрытие
Машине уже 29 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
(двухсторонняя)
• слой цинка 7 — 14 мкм
• использование марочных IF-сталей
Машине уже 28 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
На таких машинах могли применяться меры по устранению заметных ржавлений в изгибах и стыках кузова.
Другие поколения Mercedes-Benz 190
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/mercedes-benz/190/w201-1982-1993.php
