Пежо 406 схем задней подвески

Содержание

Подвеска и рулевое управление Пежо 406
Пежо 406 схем задней подвески
Задняя подвеска пежо 406
Подвеска Пежо 406
Рулевое управление Пежо 406
Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406
Peugeot 406 Серебрянный › Бортжурнал › Задняя подвеска (сделано)

Подвеска и рулевое управление Пежо 406

11.0 Подвеска и рулевое управление
Независимая передняя подвеска типа MacPherson включает цилиндрические пружины и составные телескопические амортизаторы. Стойки MacPherson крепятся к нижним поперечным рычагам подвески с помощью шаровых шарниров. На поворотных кулаках установлены подшипники колеса, тормозные суппорты и ступица. .

11.1 Технические сведения
Углы установки колес Переднее колесо: – угол схождения 0 ± 0,5 мм положительного схождения – угол развала 0° ± 30′ – продольный угол наклона поворотного шкворня 3°30′ ± 30′ – наклон пальца 11°30′ ± 30′ Заднее колесо: – схождение 1,5 ± 0,5 мм пол.

11.2 Поворотные кулаки
Предупреждение При установке необходимо использовать новые гайки шарового шарнира рулевой тяги, нижнего шарового шарнира и зажимной болт и гайку поворотного кулака. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак ступицы колеса, извлеките R-образную скобу. 2. Удалите голов.

11.3 Замена передних подшипников ступицы
Предупреждение Двухрядный роликовый подшипник не требует никаких регулировок и имеет смазку, обеспечивающую работоспособность подшипника на весь срок службы автомобиля. При установке подшипника необходимо использовать новое стопорное кольцо. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поворотн.

11.4 Передняя стойка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отсоедините электрические провода и шланги от стойки. 3. Отвинтите болты крепления и освободите подвеску установки от поворотного ку.

11.5 Ремонт передней стойки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднюю стойку из автомобиля и очистите от грязи. Используя специальное приспособление, сожмите пружину так, чтобы разгрузилась ее верхняя чашка. Предупреждение При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витк.

11.6 Нижний рычаг передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отвинтите гайку и извлеките нижний шаровой шарнир из нижнего рычага. 3. Отвинтите шарнирный болт крепления (указан стрелкой) передней ч.

11.7 Нижний шаровой шарнир передней подвески
Предупреждение Для установки нижнего шарового шарнира передней подвески необходим специальный инструмент Peugeot 0615J. При отсутствии этого инструмента замену нижнего шарового шарнира производите на станции ТО. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поворотный кулак и ступицу с .

11.8 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
Предупреждение Для крепления кулисы стабилизатора необходимо использовать новые гайки. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Отвинтите гайки крепления левой и правой кулис к стабилизатору.

11.9 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Предупреждение При установке кулисы необходимо использовать новые гайки крепления. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. .

11.10 Нижняя рама передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Снимите кулисы стабилизатора поперечной устойчивости. 3. Отвинтите гайку и болт крепления задней подвески двигателя и коробки передач. Отвинтите гайку и б.

11.11 Ступица заднего колеса
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задний тормозной барабан. 2. С помощью рычага снимите защитный колпачок центральной части ступицы заднего колеса. 3. Используя молоток и пробойник, отогните фиксирующий буртик на гайке крепления ступицы заднего колеса. 4. Отвинтите.

11.12 Замена подшипников задней ступицы
Подшипник задней ступицы является неотъемлемой частью ступицы и отдельно не поставляется. Для замены подшипника необходимо заменить ступицу в сборе. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчаст.

11.13 Амортизатор задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На моделях седан (Saloon) снимите обивку багажного отделения, для чего с помощью рычага извлеките центральную часть пистона и отверните отделку багажного отделения для доступа к верхнему креплению амортизатора (стрелкой указана гайка верхнего креплени.

11.14 Цилиндрическая пружина задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите под наружный конец заднего нижнего рычага домкрат и приподнимите рычаг настолько, чтобы пружина была слегка сжата. 3. Отвинтите .

11.15 Цапфа ступицы задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. На автомобилях с ABS отвинтите болт крепления датчика, установленного на колесе, и извлеките его из цапфы. 3. Снимите заднюю ступицу колеса. .

11.16 Нижний рычаг задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите цилиндрическую пружину подвески. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Полностью очистите нижний рычаг и область около установки рычага от грязи и антикоррозионного покрытия. 2. Проверьте рычаг на наличие трещин, деформации или других признако.

11.17 Верхний рычаг задней подвески
Снятие нижней рамы Внутренний шарнирный болт верхнего правого рычага указан стрелкой. ПРАВЫЙ РЫЧАГ Снятие Для снятия внутреннего шарнирного болта верхнего правого рычага необходимо полностьюопустить заднюю подвеску и нижнюю раму (см. рис. Снятиенижней рамы). Это необходимо выполнят.

11.18 Направляющий рычаг задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите домкрат под наружный конец нижнего рычага и поднимите его настолько, чтобы пружина подвески слегка сжалась. 3. Отвинтите гайку и.

11.19 Тяга задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите домкрат под наружный конец нижнего рычага и поднимите его настолько, чтобы пружина слегка сжалась. 3. Нанесите метки совмещения меж.

11.20 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите задние колеса. 2. Отвинтите гайки и снимите кулисы с концов стабилизатора. 3. Нанесите метки совмещения между втулками установки и стабилизатором. 4. Отвинтите гайки (.

11.21 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Отвинтите гайки, крепящие кулису к стабилизатору и цапфе. Удалите кулису из-под автомобиля. 3. Проверьте состояние кулисы и при наличии повреж.

11.22 Рулевое колесо
Предупреждение На автомобилях, оборудованных подушкой безопасности со стороны водителя, имеется слово AIRBAG, отпечатанное на колодке рулевого колеса. МОДЕЛИ БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите передние колеса для движения прямо вперед. 2. Испо.

11.23 Рулевая колонка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. 2. Снимите рулевое колесо. На автомобилях с подушкой безопасности снимите контакт с верхней части рулевой колонки. 3. На всех моделях снимите выключатель с верхней части рулевой колонки. 4. Откройте.

11.24 Промежуточный вал рулевой колонки
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевую колонку. 2. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Нанесите метки совмещения на промежуточный вал и шестерню рулевого механизма. Отвинтите зажимную гайку и болт крепления промежуточного вала. При уста.

11.25 Замок зажигания
КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. 2. Откройте крышку ключевой колодки и отсоедините электрический разъем. Поверните на 90° зажим и снимите крышку коробки с плавкими предохранителями. Отвинтите винты крепл.

11.26 Рулевой механизм
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Снимите трос и тепловой экран с верхней части рулевого механизма. При наличии, освободите скобу крепления и отсоедините электрический разъем от корпуса шес.

11.27 Замена защитных чехлов рулевого механизма
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шаровой шарнир рулевой тяги. 2. Отметьте расположение защитного чехла на рулевой тяге. Освободите хомуты и сдвиньте защитный чехол с картера рулевого механизма к концу рулевой тяги. 3. Очистите рулевую тягу и картер рулевого механизма от следов ко.

11.28 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем
Удаление воздуха из системы необходимо производить после рассоединения гидравлическихэлементов системы. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку заливной горловины бачка и проверьте уровень жидкости. 2. При неработающем двигателе медленно несколько раз поверните рулевое колесо от у.

11.29 Насос усилителя рулевого управления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень со шкива насоса. Насос усилителя рулевого управления расположен выше или ниже генератора переменного тока, в зависимости от типа двигателя. Если насос расположен под генератором, доступ к нему наибол.

11.30 Шаровой шарнир рулевой тяги
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Используя чертилку, отметьте положение шарового шарнира на рулевой тяге. 3. Зафиксируйте рулевую тягу и отвинтите контргайку шарового ша.

11.31 Рулевая тяга
Предупреждение Для снятия внутреннего шарового шарнира рулевой тяги с зубчатой рейки необходимо применение специального гаечного ключа Peugeot №0707. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шаровой шарнир рулевой тяги. 2. Ослабьте хомуты и снимите защитный чехол рулевого механиз.

11.32 Углы установки колес
Регулировка колеса за счет ослабления и поворота внутреннего шарнирного болта Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износшин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес. РАЗВАЛ Развал – это наклон колеса в вертикальной плоск.

Источник статьи: http://automend.ru/peugeot-406/autocategory-1816-10.html

Пежо 406 схем задней подвески

Задняя подвеска пежо 406

Давно собирался перебрать подвеску на своем Льве, за ранее купил все нужное и ждал когда будет возможность попасть на подъемник…

И вот на днях дружище blec-SeReGa предложил заняться ремонтом ))) нас даже не смутило то что было уже 9 вечера )))
Фронт работы был большой, заменили сайлентблоки задней цапфы, сайлентблоки нижних рычагов, подруливающие тяги и рычаги «сабли» (когда то подогнали оригинал с отличными сайлентблоками) Все остальное было в идеале …

Провозились всю ночь, пришлось снимать подрамник чтобы заменить рычаги «сабли». Больше всего боялись чтобы все открутилось, все хорошо сливали Вэдэшкой и чистили железной щеткой, а болты которые вкручивались в кузов хорошо обстучали молотком и все откручивалось как по маслу )))
Так как на ногах были уже больше суток, решили немного отдохнуть и потом приняться за ремонт передней подвески. Но за ранее решили посмотреть еще раз переднюю подвеску, и обнаружили что на рычагах задние сайлентблоки все потрескались (хотя меняли их примерно 10 тыс/км назад) теперь Sasic буду обходить стороной (((
Ну и немного фото…

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…

Подвеска Пежо 406

Следует отметить первоклассную подвеску. Хотя на первый взгляд здесь конструктивно ничего феноменального — стойки McPherson спереди, многорычажная подвеска сзади, как и у многих «переднеприводников» почти всех времён. Однако насколько согласованы между собой их характеристики, работа – просто класс!

Поклонники 406х помнят, первые «четыреста шестые» первых партий отличались тем, что их задняя подвеска чересчур активно «подруливала», ввинчиваясь в поворот. Стоило ногу поднять с педали газа даже в не самом быстром повороте, и плавно начинал развиваться небольшой занос. Если водители были неподготовленными людьми, то порой терялись, и ничего не предпринимая для коррекции заноса, попадали в аварии. В связи с этим, уже в конце 1996 года спецы Пежо пересмотрели эластокинематику задней подвески и «задушили» её, тем, что внедрили более жесткие шарниры в задние рычаги. Также возросла и надежность, так как шарниры рычагов автомобилей самых ранних годов выпуска могли потребовать замены даже не пройдя 30-35 т км. И всё же, это была временная мера.

И наконец, окончательно на «безопасную» заднюю подвеску в Пежо перешли во время первого рестайлинга — в начале 1999 года. Задняя подвеска потерпела куда более серьёзные изменения – её рычаги стали конструктивно иными, а обычные «просто гидравлические» двухтрубные амортизаторы уступили своё место газонаполненным «двухтрубникам». Помимо этого, у пострестайлинговых машин передняя подвеска имеет иную конструкцию поворотных кулаков и стоек — с деталями самых первых машин они не взаимозаменяемы.

Ныне «оригинальный» Peugeot 406 с данными суперспортивными «мягкими» шарнирами найти практически невозможно — во всяком случае, на тех «406х» с большими пробегами, на которых удавалось прокатиться, уже произвели замену рычагов. И все же, как нам показалось, эти машины самых дорестайлинговых версий всё равно сохранили огромную часть тех первоначальных драйверских качеств и обаяния, которые Пежо 406 во время рестайлинга немного утратил. У них усилие на руле чуть выше, чем на поздних машинах, плавность хода чуток получше, а реакции на повороты руля просто безупречны…

Перейдём к интересным особенностям подвески для разных стран. Например, ходовые качества всех автомобилей друг от друга немного отличаются. Этому есть и другое объяснение помимо обычных обстоятельств типа износа, разных шин и т.д., — Пежо 406 поставлялся в Россию с несколькими настройками подвески, среди которых были и «русские» версии, то есть адаптированные под наши дороги. Подвесочная адаптация не коснулось только версиям со всеми турбодизелями и топовыми бензиновыми V6. И всё просто — причина этого похоже, кроется в подвесочной адаптации популярнейших у нас версий с моторами 1.8 и 2.0! Такой заводской тюнинг свелся лишь к инсталляции более жестких пружин и амортизаторов от более тяжелых версий машин, то есть шестицилиндровых или турбодизельных!

И всё же до рестайлинга 406 не давал особых поводов для критики даже с адаптированной подвеской. Однако седан Пежо 406 2000-го модельного года служит ярким примером того, как увеличение клиренса «необдуманными», простыми средствами может негативно повлиять на ходовые качества. Эти «высокие» пружины были жестче тех, под которые рассчитана подвеска двухлитровых «четыреста шестых». Как следствие на мелких неровностях автомобиль постоянно немного потряхивает, ну а после тридцати т. км появилась раскачка вальяжного характера, которая остро ощущают пассажиры, у которых есть склонность к «морской болезни». Из-за вибрации колёс при торможении на неровной дороге вызывает слишком раннее вмешательство АБС, и в силу этого тормозной путь удлиняется. Но есть и плюсы, это, во-первых, дорожный просвет, который почти не уступает «паркетникам». Во-вторых, подвески обладает потрясающей энергоемкостью — за все три года у машины Авторевю ее ни разу до упора не пробило!

В-третьих, подвеска довольно надежна. Амортизаторы, которые фирма Пежо за редким исключением производила для 406й самостоятельно, в состоянии пройти более чем 60 т. км даже в условиях наших дорог. На самих ранних автомобилях довольно быстро из строя выходили стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, однако на рубеже 1999 и 2000 годов они уступили место Z-образным, более надежным. К примеру, на редакционном автомобиле Пежо 406 2000-го модельного года эти стойки потребовали замену при пробеге 50 т. км. А что насчёт шарниров задних рычагов, то их необходимо менять около через 100 т. км. Правда, если машину не жалеть, этот срок можно сократить вдвое. Примерно в $95—115 обойдется замена наиболее изнашивающихся элементов — «подруливающих» рычагов.

Не обременяет поддерживание подвески в рабочем состоянии. Как результат, «четыреста шестой»за это отплатит сторицей: ведь даже подержанные машины самих ранних выпусков при исправной подвеске по сочетанию управляемости и плавности хода будут превосходить подавляющее большинство самых новейших конкурентов в этом классе, даже последующая 407 рядом не стоит, хотя и тот драйверский автомобиль!

Видео — Секонд-тест, Главная Дорога

Ну а что, если к вам попал Peugeot 406 с русской «адаптацией» подвески, то есть неудачной? Здесь поможет одно дело — можно заменить пружины на «европейские» марки Eibach, за которые просят около $220—280 за комплект. Это пружины с прогрессивной навивкой, и после их установки можно увидеть следующий результат. Плавность хода меняется — 406 стал мягче, а постоянная мелкая тряска исчезла, плюс раскачку как рукой сняло. Перейдём к главному — управляемости, она изменилась, и характер «четыреста шестого» обрёл немецкие мотивы. Руль острее стал, реакции ещё четче, а уровень усилия на руле — выше. Правда, один минус — к сожалению, ухудшилась плавность хода при преодолении средних и крупных неровностей. И клиренс на тюнинговых пружинах сильно уменьшился — настолько, чтобы зимой это стало источником реальных проблем.

Рулевое управление Пежо 406

Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход — придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.

Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.

Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» — уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.

Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406

Итак, пора подвести итог — Peugeot 406 представляет собой очень неплохой выбор среди бэушных автомобилей Дэ-класса. Пусть и его надежность не дотягивает до, столь безупречного уровня как у лучших «японцев», и всё же, достаточно высока. А что касается ходовой части Пежо 406, то оно и до сих пор одно из самых лучших в классе, даже прямые наследники 406й не смогли превзойти его возможности.

Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.

Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.

Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.

Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.

Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.

Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.

Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.

Вот вам заваренный вариант уха.

По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.

Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.

Необходимо разрезать внешнее кольцо.

Отработавший и новенький сайлентблоки.

Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)

Сзади бренчало все что только можно. Не смог больше терпеть и появились денюжки, решился на самостоятельную замену.

Для начала проведена самостоятельная диагностика сайлентблоков, приговорил почти все
Далее заказ на екзисте

После этого я долго читал литературу, ибо не разу не разбирал заднюю подвеску ни на одной машине.
Я разобрал все за 12 часов
3 часа моральной подготовки
2 часа на запарки
1 час перекуров и раздумий о жизни
2 часа покатушки по магазинам в поиске инструмента и всякой мелочи
Так что разобрал довольно быстро))))
Оказалось что это реально с набором инструмента и в одиночку.

Приступим…
Инструмент(не считая стандартного набора):
1. Ключик накидной\рожковый на 16
2. Ключик н\р на 18
3. Ключик н\р на 21
4. Торкс Т30
5.

Снимаем обшивку багажника и откручиваем задние амортизаторы

Одной рукой держим шток, второй откручиваем гайку на 17
Попутно я заменил стойку багажника — плохо держался и частенько бил меня по затылку

Теперь багажник открывается сам

Поднимаем заднюю часть автомобиля и ставим на (в моем случае) пирамидки
Снимаем колеса
и поехалииии

Снимаем тормозные колодки и сам суппорт, тормозная трубка мне мешалась и я ее тоже выкрутил(ключ 11)
Снимаем тормозной диск

суппорт прикручен обратно дабы он не висел на тормозной трубке, позже был снят
и колодки ручника
Далее откручиваем цапфу от рычагов — снизу болт на 21, сверху, по-моему на 18 и подставив домкрат под нижний рычаг откручиваем амортизатор

Датчики ABS я выкручивать не стал, просто отключил их от фишек
Тросики ручника тоже открутил от главного троса по середине
Далее откручиваем тягу стабилизатора, тягу доворота и еще один рычаг(не знаю как он называется)
Вытаскиваем цапфу, опуская домкрат достаем амортизатор и пружину и оцениваем износ опорных подшипников

разруха
Я очень зря не заказал втулки стабилизатора, позже заменю
Далее откручиваем рычаги

И везем их на запрессовку сайлентблоков
По 7 сайлентблоков с каждой стороны, я менял по пять

Старый сайлент и новый уже запрессован. Есть разница?
Новые запчасти. Стойки взял теже, что брал на перед KAYABA Excel-G
хотя на скрине с экзиста видно что я взял)))
Установка производится в обратном порядке

Все очень просто, единственное на чём я хочу заострить внимание, так это установка колодок ручника. Может я криворукий, но прежде чем я нашел верную последовательность я долго мучился

Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)