Ремонт передней стойки кузова автомобиля

Кузовной ремонт: Как править среднюю стойку

Средняя стойка – деталь боковой части кузова и повреждается, как правило, одновременно с дверью. Деформация стойки влияет на состояние передней двери, расположение задней двери, оси которых установлены на средней стойке, а также вызывает деформацию крыши, поддерживаемой средней стойкой.

Средняя стойка состоит из двух основных частей: наружной штампованной части в форме балки и накладки, часто выполненной с отверстиями и привариваемой к отбортовке наружного профиля. Внизу стойка соединяется с порогом кузова, а верхняя часть стойки соединяется с верхом боковой части кузова. Способы соединения стойки с кузовом определяются изготовителем.

Применяются два вида ремонта: правка поврежденной стойки и ее замена.

Рассмотрим правку деформированной стойки. Ее осуществляют в следующей последовательности. Снимают двери и вынимают сиденья. Снимают со стойки декоративные накладки и ковер с пола кузова. Далее производят правку стойки с помощью домкрата, который упирают в две большие деревянные подкладки, расположенные у нижнего и верхнего основания стойки.

При рихтовке стойки наковаленку проводят через отверстия в накладке, а в случае необходимости прорезают накладку. После восстановления формы наружного профиля прорез для наковаленки заваривают и производят сборку разобранной части кузова.

При замене стойки, кроме разборки, указанной выше, необходимо снять обивку крыши, закрыть панель приборов и рулевое колесо тканью. Далее производят общую правку поврежденной стойки с помощью толкающего домкрата, а также, по возможности, правку порога так, чтобы поврежденные детали заняли свои первоначальные положения на боковой части кузова. Затем удаляют поврежденную стойку.

В зависимости от конструкции могут применяться следующие способы удаления стойки: вырезка; разделение точек сварки; комбинация этих двух способов.

Обычно стойку срезают в верхней части на расстоянии нескольких сантиметров от конца (вне зоны сопряжения) или ниже радиуса сопряжения стойки с проемом двери. Накладку вырезают на несколько сантиметров ниже, посреди отверстия, если оно есть, чтобы сместить будущую сварку. Сварные точки сдвинутой части накладки высверливаются со стороны наружного профиля, чтобы не повредить остающуюся часть накладки.

Нижняя часть стойки выполняется в двух вариантах. Рассмотрим каждый в отдельности.

Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то новая стойка заканчивается поперечной частью, представляющей собой отрезок порога кузова, посредством которого стойка соединяется с порогом. Поврежденную стойку удаляют «болгаркой» или высверливанием сварных точек. Размечают места разрезов с припуском под дальнейшую подгонку. Вырезают порог и разъединяют части, сваренные точечной сваркой. После удаления поврежденной стойки производят зачистку заусенцев, могущих остаться после вырезки, а также очищают поверхность металла от краски, ржавчины и др. Новую стойку зачищают, устанавливают на место и подгоняют.

Если стойка соединяется точечной сваркой либо с лонжероном, либо с порогом, либо одновременно с этими двумя деталями, для ее снятия удаляют сварные точки, применяя любые способы.

Как и в предыдущем случае, после удаления поврежденной стойки удаляют заусенцы и производят зачистку опорной поверхности металла. Очищают новую стойку, устанавливают на место и подгоняют.

Перед закреплением стойки по чертежу изготовителя проверяют размеры диагоналей. Затем закрепляют стойку предварительно, чтобы проверить зазоры дверей и их расположение. Предварительное крепление осуществляется с помощью ручных тисков, которые обеспечивают последовательное выставление дверей. Можно также закрепить стойку винтами-саморезами, что дает возможность одновременной установки и регулировки двух дверей за счет овальности отверстий.

После подгонки дверей их снимают и производят точечную сварку тех участков стойки с другими деталями, которые для этого предназначены. Разрезы, выполненные пилой, заваривают преимущественно сплошным швом кислородно-ацетиленовой горелкой в струе защитного газа. В местах, недоступных для точечной сварки, производят сварку глухими точками, затем заравнивают места сварки и ведут подготовку поверхностей.

Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то ее нижнюю часть отрезают в поперечном направлении так же, как и ее верхнюю часть. Последующая сборка осуществляется сваркой

Источник статьи: http://cargeometry.com/article/71-kuzovnoj-remont-kak-pravit-srednyuyu-stojku.html

Передняя стойка кузова — ремонт

1. Снимите связанные детали.
   • Капот, решетка радиатора и передний бампер.
   • Дверь и крыло.
   • Стеклоочиститель, облицовка рамы ветрового стекла и ветровое стекло.
   • Уплотнитель и обивка стойки.
   • Панель приборов и жгут проводов.
   • Ковровое покрытие и т.д.

2. Начерно выпрямите и выправьте поврежденное место.
   • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю стойку, проверьте и оцените повреждения колесной арки и крыши.
   • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю панель, начерно вытяните с помощью правильного стенда и выпрямите поврежденную переднюю стойку.


увеличить обозначения

1. Снимите стойку колесной арки.
   • Накерните точки вокруг точек сварки.
   • Специальным инструментом высверлите сварные точки на стойке колесной арки.
   • Заровняйте места сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной.

   • С помощью зубила отделите приваренный край от передней стойки кузова и колесной арки.

   
   
   
   увеличитьобозначения

2. Снимите грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту.
   • Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки колесной арки и лонжерона с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.

3. Отрежьте и отделите переднюю стойку.
   • Аккуратно отрежьте переднюю стойку по жирным линиям ножовкой и ножницами, как показано ниже на рисунке.

   
   увеличить обозначения

   • Накерните точки вокруг точек сварки на задней части колесной арки, внутренней части передней стойки, ребре жесткости внутренней части передней стойки и боковой части панели пола.
   • Специальным инструментом высверлите сварные точки на передней стойке.

   • Отделите оставшиеся кромки от кузова пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
   • Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек молотком на оправке и зашлифуйте дисковой шлифовальной машиной.

4. Отрихтуйте поврежденные смежные части.
   • Заварите высверленные отверстия.

   • С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки оставшейся части внутренней панели и выровняйте сварочные кромки.

5. Установите новую переднюю стойку.
   • Выровняйте новую деталь с верхней секцией и отрежьте ручной ножовкой.
   • Ручной ножовкой отрежьте конец, присоединенный к панели пола, так, чтобы остался нахлест на 30 мм (1,18 дюйма).
   • Дисковой шлифовальной машиной зачистите от краски до стального листа обе стороны привариваемого участка.
   • Закрепите новую панель зажимными устройствами.
   • Временно прихватите зажатую секцию сваркой.

   
   
   
   увеличитьобозначения

   
   увеличить обозначения

   • Снимите зажимные устройства, временно установите крыло и двери и затем проверьте зазоры, различия уровней и внешний вид.

6. Выполните основную сварку.
   • Приварите внутреннюю панель боковины и стойку в местах стыка газовой сваркой или сваркой МИГ.
   • Приварите кромки передней стойки точечной сваркой, как показано на рисунке.

   • Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
   • Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.

   
   
   
   увеличитьобозначения

7. Отшлифуйте места сварки.
   • Выровняйте места газовой сварки или сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.

   • С помощью молотка и оправки выровняйте приваренные точечной сваркой кромки так, чтобы они плотно прилегали к внутренней панели.
   • Выровняйте деформированные места и различия в уровне сваренных участков с помощью припоя или шпаклевки и зашлифуйте.

8. Наложите герметизирующую ленту.
   • Наложите герметизирующую ленту на петлю и ответную область стойки колесной арки, как показано.

   
   
   
   увеличитьобозначения

9. Приварите стойку колесной арки.
   • Приварите стойку колесной арки точечной сваркой, как показано на рисунке.
   • В окрестности дверных петель используйте дуговую сварку МИГ или газовую сварку.

   
   
   
   увеличитьобозначения

10. Отшлифуйте места сварки.
    • С помощью молотка и оправки выровняйте стойку колесной арки так, чтобы она плотно прилегала к поверхности колесной арки.

11. Наложите герметизирующую ленту.
    • Наложите герметизирующую ленту на соединенные внахлест поверхности.

12. Нанесите грунтовочное покрытие.
    • Нанесите грунтовочное покрытие на переднюю и заднюю колесную арку и лонжерон.

13. Нанесите краску.
14. ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
    • При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
    • Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
    • Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.

15. Нанесите антикоррозионные средства.
    • Нанесите антикоррозионные средства на край боковой части передней панели и окрестности дверных петель.

16. Установите соответствующие детали.
    • Очистите пассажирский салон.
    • Ветровое стекло, облицовка рамы ветрового стекла и стеклоочиститель.
    • Жгут проводки, приборная панель и относящиеся к ним детали.
    • Ковровое покрытие, отделка и уплотнитель.
    • Дверь
    • Крыло и капот.
    • Решетка радиатора, бампер и т.п.
    • Установка производится в порядке, обратном снятию.

17. Проверка и регулировка.
    • Проверьте установку и работу двери.
    • Проверьте зазоры и различия уровней.
    • Проверьте открывание и закрывание замка капота.
    • Проверьте работу всех систем.
    • Осмотрите пассажирский салон на предмет протечек.

    Источник статьи: http://lacetti-gentra.ru/kuz/5n_04.html

    Сколько будет стоить ремонт и можно ли это выправить!

    интересует замена 2ух дверей + ремонт центральной стойки. КАЧЕСТВЕННЫЙ! для себя, а не на продажу. Химки, Москва СЗАО, САО!

    
    

    Здравствуйте,
    48 тр малярка с жестянкой и всеми расходниками

    По зч: обе двери, петли к ним. Стойка центральная, штора правая. Внутренности
    Дверей надо смотреть

    +7 925 2011473
    +7 926 690 98 22

    = 43000р. Добрый день,

    Потребуют замены: дверь передняя правая голая, дверь правая задняя голая, петли задней правой двери, стеклоподъемник правой задней двери

    Кузовные+арматурные работы
    выправление усилителей правого порога+стойки, рихтовка правой средней стойки и двух дверныъ проемов, переброска внутренностей правых дверей на целые, выставление зазоров
    = 25000р.

    Малярные работы
    перекрас двери передней правой, двери задней правой, двух дверных проемов правых, стойки правой средней
    = 18000р.

    В приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы.

    Пробить цены-наличие на бу/новые целые запчасти по разборкам/магазинам Москвы готовы бесплатно — требуются только год+комплектация+VIN на autobotanik@gmail.com

    двери надо менять, петли двери тоже
    стойку можно вытянуть и выправить.
    стрельнутую шторку — менять, блок перепрошивать
    цвет светлый металлик — в покраску пойдет весь борт

    предположительная стоимость кузовного ремонта и покраски — 50 000 рублей
    предположительная стоимость запчастей = 20 — 30 000 рублей — тут от подушек зависит.
    срок выполнения ремонта — 5-10 дней
    http://ayaks-avto.ru

    двери надо менять
    петли задней двери тоже

    стойку можно вытянуть и выправить с некоторыми оговорками — трапециевидная проштамповка будет либо не очень идеальная, либо обойдется весьма дорого

    стрельнутую шторку — менять, блок перепрошивать

    цвет светлый металлик — в покраску пойдет весь борт

    предположительная стоимость кузовного ремонта и покраски — 60 000 рублей
    предположительная стоимость запчастей = 20 — 30 000 рублей — тут от подушек-шторок зависит
    предположительная стоимость восстановления срс = 10 — 15 000 рублей

    срок выполнения ремонта — 5-10 дней

    гарантия до 5 лет

    наш сайт — рябиновая.рф

    от сзао — рукой подать

    Незаменимая услуга для каждого автовлдельца тут
    советую всем занести в мемори. меня просто спасло однажды

    Источник статьи: http://forum.auto.ru/color/198063/

    Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

    С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

    

    Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

    Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

    • Гашение колебаний колес и кузова;
    • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
    • Обеспечение плавности хода.

    Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

    В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

    

    Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

    Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

    В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

    За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

    Чем отличается стойка от амортизатора

    Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

    • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

    

    • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
    • Стойка отличается более высокой ценой;
    • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
    • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
    • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

    

    Самые распространенные неисправности

    Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

    

    • Протечки жидкости;
    • Деформации и механические повреждения корпуса;
    • Повреждения штока или поршня;
    • Масло не соответствует или низкого качества.

    Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

    Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

    Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

    Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

    Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

    Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

    Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

    Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

    Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

    Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

    Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

    Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

    Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

    Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

    Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

    Как восстановить газ

    Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

    

    Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

    Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

    Замена клапанов, штока, сальников

    

    Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

    Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

    С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

    Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

    Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

    Как прокачать амортизатор

    

    Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

    Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

    Как продлить срок службы стоек автомобиля

    

    Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

    Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

    Источник статьи: http://autovogdenie.ru/remont-stoek-amortizatorov-svoimi-rukami.html

    Передняя стойка кузова — ремонт

    1. Снимите связанные детали.
       • Капот, решетка радиатора и передний бампер.
       • Дверь и крыло.
       • Стеклоочиститель, облицовка рамы ветрового стекла и ветровое стекло.
       • Уплотнитель и обивка стойки.
       • Панель приборов и жгут проводов.
       • Ковровое покрытие и т.д.

    2. Начерно выпрямите и выправьте поврежденное место.
       • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю стойку, проверьте и оцените повреждения колесной арки и крыши.
       • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю панель, начерно вытяните с помощью правильного стенда и выпрямите поврежденную переднюю стойку.

    
    увеличить обозначения

    1. Снимите стойку колесной арки.
       • Накерните точки вокруг точек сварки.
       • Специальным инструментом высверлите сварные точки на стойке колесной арки.
       • Заровняйте места сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной.

       • С помощью зубила отделите приваренный край от передней стойки кузова и колесной арки.

       
       
       
       увеличитьобозначения

    2. Снимите грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту.
       • Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки колесной арки и лонжерона с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.

    3. Отрежьте и отделите переднюю стойку.
       • Аккуратно отрежьте переднюю стойку по жирным линиям ножовкой и ножницами, как показано ниже на рисунке.

       
       увеличить обозначения

       • Накерните точки вокруг точек сварки на задней части колесной арки, внутренней части передней стойки, ребре жесткости внутренней части передней стойки и боковой части панели пола.
       • Специальным инструментом высверлите сварные точки на передней стойке.

       • Отделите оставшиеся кромки от кузова пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
       • Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек молотком на оправке и зашлифуйте дисковой шлифовальной машиной.

    4. Отрихтуйте поврежденные смежные части.
       • Заварите высверленные отверстия.

       • С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки оставшейся части внутренней панели и выровняйте сварочные кромки.

    5. Установите новую переднюю стойку.
       • Выровняйте новую деталь с верхней секцией и отрежьте ручной ножовкой.
       • Ручной ножовкой отрежьте конец, присоединенный к панели пола, так, чтобы остался нахлест на 30 мм (1,18 дюйма).
       • Дисковой шлифовальной машиной зачистите от краски до стального листа обе стороны привариваемого участка.
       • Закрепите новую панель зажимными устройствами.
       • Временно прихватите зажатую секцию сваркой.

       
       
       
       увеличитьобозначения

       
       увеличить обозначения

       • Снимите зажимные устройства, временно установите крыло и двери и затем проверьте зазоры, различия уровней и внешний вид.

    6. Выполните основную сварку.
       • Приварите внутреннюю панель боковины и стойку в местах стыка газовой сваркой или сваркой МИГ.
       • Приварите кромки передней стойки точечной сваркой, как показано на рисунке.

       • Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
       • Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.

       
       
       
       увеличитьобозначения

    7. Отшлифуйте места сварки.
       • Выровняйте места газовой сварки или сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.

       • С помощью молотка и оправки выровняйте приваренные точечной сваркой кромки так, чтобы они плотно прилегали к внутренней панели.
       • Выровняйте деформированные места и различия в уровне сваренных участков с помощью припоя или шпаклевки и зашлифуйте.

    8. Наложите герметизирующую ленту.
       • Наложите герметизирующую ленту на петлю и ответную область стойки колесной арки, как показано.

       
       
       
       увеличитьобозначения

    9. Приварите стойку колесной арки.
       • Приварите стойку колесной арки точечной сваркой, как показано на рисунке.
       • В окрестности дверных петель используйте дуговую сварку МИГ или газовую сварку.

       
       
       
       увеличитьобозначения

    10. Отшлифуйте места сварки.
        • С помощью молотка и оправки выровняйте стойку колесной арки так, чтобы она плотно прилегала к поверхности колесной арки.

    11. Наложите герметизирующую ленту.
        • Наложите герметизирующую ленту на соединенные внахлест поверхности.

    12. Нанесите грунтовочное покрытие.
        • Нанесите грунтовочное покрытие на переднюю и заднюю колесную арку и лонжерон.

    13. Нанесите краску.
    14. ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
        • При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
        • Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
        • Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.

    15. Нанесите антикоррозионные средства.
        • Нанесите антикоррозионные средства на край боковой части передней панели и окрестности дверных петель.

    16. Установите соответствующие детали.
        • Очистите пассажирский салон.
        • Ветровое стекло, облицовка рамы ветрового стекла и стеклоочиститель.
        • Жгут проводки, приборная панель и относящиеся к ним детали.
        • Ковровое покрытие, отделка и уплотнитель.
        • Дверь
        • Крыло и капот.
        • Решетка радиатора, бампер и т.п.
        • Установка производится в порядке, обратном снятию.

    17. Проверка и регулировка.
        • Проверьте установку и работу двери.
        • Проверьте зазоры и различия уровней.
        • Проверьте открывание и закрывание замка капота.
        • Проверьте работу всех систем.
        • Осмотрите пассажирский салон на предмет протечек.

        Источник статьи: http://lacetti-gentra.ru/kuz/5n_04.html

        Кузовной ремонт: Как править среднюю стойку

        

        Средняя стойка – деталь боковой части кузова и повреждается, как правило, одновременно с дверью. Деформация стойки влияет на состояние передней двери, расположение задней двери, оси которых установлены на средней стойке, а также вызывает деформацию крыши, поддерживаемой средней стойкой.

        Средняя стойка состоит из двух основных частей: наружной штампованной части в форме балки и накладки, часто выполненной с отверстиями и привариваемой к отбортовке наружного профиля. Внизу стойка соединяется с порогом кузова, а верхняя часть стойки соединяется с верхом боковой части кузова. Способы соединения стойки с кузовом определяются изготовителем.

        Применяются два вида ремонта: правка поврежденной стойки и ее замена.

        Рассмотрим правку деформированной стойки. Ее осуществляют в следующей последовательности. Снимают двери и вынимают сиденья. Снимают со стойки декоративные накладки и ковер с пола кузова. Далее производят правку стойки с помощью домкрата, который упирают в две большие деревянные подкладки, расположенные у нижнего и верхнего основания стойки.

        При рихтовке стойки наковаленку проводят через отверстия в накладке, а в случае необходимости прорезают накладку. После восстановления формы наружного профиля прорез для наковаленки заваривают и производят сборку разобранной части кузова.

        При замене стойки, кроме разборки, указанной выше, необходимо снять обивку крыши, закрыть панель приборов и рулевое колесо тканью. Далее производят общую правку поврежденной стойки с помощью толкающего домкрата, а также, по возможности, правку порога так, чтобы поврежденные детали заняли свои первоначальные положения на боковой части кузова. Затем удаляют поврежденную стойку.

        В зависимости от конструкции могут применяться следующие способы удаления стойки: вырезка; разделение точек сварки; комбинация этих двух способов.

        Обычно стойку срезают в верхней части на расстоянии нескольких сантиметров от конца (вне зоны сопряжения) или ниже радиуса сопряжения стойки с проемом двери. Накладку вырезают на несколько сантиметров ниже, посреди отверстия, если оно есть, чтобы сместить будущую сварку. Сварные точки сдвинутой части накладки высверливаются со стороны наружного профиля, чтобы не повредить остающуюся часть накладки.

        Нижняя часть стойки выполняется в двух вариантах. Рассмотрим каждый в отдельности.

        Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то новая стойка заканчивается поперечной частью, представляющей собой отрезок порога кузова, посредством которого стойка соединяется с порогом. Поврежденную стойку удаляют «болгаркой» или высверливанием сварных точек. Размечают места разрезов с припуском под дальнейшую подгонку. Вырезают порог и разъединяют части, сваренные точечной сваркой. После удаления поврежденной стойки производят зачистку заусенцев, могущих остаться после вырезки, а также очищают поверхность металла от краски, ржавчины и др. Новую стойку зачищают, устанавливают на место и подгоняют.

        Если стойка соединяется точечной сваркой либо с лонжероном, либо с порогом, либо одновременно с этими двумя деталями, для ее снятия удаляют сварные точки, применяя любые способы.

        Как и в предыдущем случае, после удаления поврежденной стойки удаляют заусенцы и производят зачистку опорной поверхности металла. Очищают новую стойку, устанавливают на место и подгоняют.

        Перед закреплением стойки по чертежу изготовителя проверяют размеры диагоналей. Затем закрепляют стойку предварительно, чтобы проверить зазоры дверей и их расположение. Предварительное крепление осуществляется с помощью ручных тисков, которые обеспечивают последовательное выставление дверей. Можно также закрепить стойку винтами-саморезами, что дает возможность одновременной установки и регулировки двух дверей за счет овальности отверстий.

        После подгонки дверей их снимают и производят точечную сварку тех участков стойки с другими деталями, которые для этого предназначены. Разрезы, выполненные пилой, заваривают преимущественно сплошным швом кислородно-ацетиленовой горелкой в струе защитного газа. В местах, недоступных для точечной сварки, производят сварку глухими точками, затем заравнивают места сварки и ведут подготовку поверхностей.

        Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то ее нижнюю часть отрезают в поперечном направлении так же, как и ее верхнюю часть. Последующая сборка осуществляется сваркой

        Источник статьи: http://cargeometry.com/article/71-kuzovnoj-remont-kak-pravit-srednyuyu-stojku.html

        Ремонт стоек кузова автомобиля

        Кузовные стойки, формирующие проемы и соединяющие крышу машины с ее нижней частью, при движении испытывают серьезные нагрузки. Почти при каждом ДТП средней тяжести эти части кузова поддаются деформации, нередко приходится сталкиваться с появлением ржавчины, особенно внизу. По этим причинам ремонт стоек кузова уже давно стал привычным делом, а технология при повреждениях разной степени сложности отработана досконально. Если у вас возникли проблемы такого характера, приезжайте к нам в сервис, гарантированно поможем. Не стоит считать, что восстановить геометрию кузова при деформации стоек невозможно, это вполне решаемая задача, если за дело берется опытный мастер.

        Ремонтируем кузовные стойки при разных повреждениях, при необходимости заменим поврежденную деталь частично или полностью. Работаем с машинами разных ценовых категорий, есть опыт работы по иномаркам премиум-класса. На все выполненные работы даем гарантию, идеально восстанавливаем внешний вид, форму и прочностные характеристики стоек. Работаем быстро, а стоимость наших услуг не превышает средний столичный уровень.

        • Acura
        • Alfa Romeo
        • Audi
        • Bentley
        • BMW
        • Cadillac
        • Chevrolet
        • Chrysler
        • Citroen
        • Daewoo
        • DAF
        • Datsun
        • Dodge
        • Fiat
        • Ford
        • Geely
        • Great Wall
        • Hino
        • Honda
        • Hummer
        • Hyundai
        • Infiniti
        • ISUZU
        • Porsche
        • Renault
        • Saab
        • Scania
        • SEAT
        • Skoda
        • Smart
        • SsangYong
        • Subaru
        • Suzuki
        • Toyota
        • Volkswagen
        • Volvo
        • ГАЗ
        • ЗИЛ
        • КамАЗ
        • УАЗ

        

        График: с 8:00 до 22:00

        

        

        

        

        Цены на ремонт стоек кузова

        Локальная покраска стойки кузова 1-2 дня 1000–2500 руб. Полная покраска стойки кузова 1-2 дня 2000–4500 руб.

        Локальная полировка 10 мин 400 руб. Экспресс полировка 15 мин 600 руб. Восстановительная полировка 15 мин 600 руб.

        Неглубокие (поверхностные) 15 мин 600 руб. Средние день 1000–4500 руб. Глубокие 4 часа – день 1600–5300 руб.

        до 5 см 2–4 ч 300–1000 руб. до 10 см день 800–2500 руб. до 15 см день 1200–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3800 руб.

        до 10 см день 500–1500 руб. свыше 10–15 см день 1000–2500 руб.

        до 10 см 1-2 дня 1500–3500 руб. до 20 см 2-3 дня 3000–7000 руб.

        Ремонт других деталей кузова

        Ремонт арок крыльев от 1000 руб. Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт капота от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Полный ремонт кузова от 50000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

        

        

        Гарантия на ремонт стоек кузова

        • Гарантия на покраску — 2 года
        • Гарантия на жестяные работы — 2 года
        • Поверьте, всё будет надежно!

        Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

        Полезная информация о ремонте стоек кузова

        С какими повреждениями стоек приходится сталкиваться чаще всего

        

        На практике приходится сталкиваться с обширным перечнем повреждений, характерных для передних, задних и средних стоек кузова. В отдельных случаях внешний осмотр не позволяет определить реальные масштабы повреждений, поэтому тщательная диагностика состояния — обязательный этап перед выбором технологии ремонта.

        В большинстве случаев приходится сталкиваться со следующими повреждениями стоек:

        • поверхностные дефекты, коснувшиеся только лакокрасочного покрытия, к ним относят сколы, царапины, потертости, разрушенные слои лака, базы или грунта;
        • появление трещин на стойках вследствие усталости металла, утратой кузовом своей жесткости;
        • очаги коррозии, вызванные повреждением ЛКП и воздействием влаги, дорожных реагентов, агрессивной автохимии;
        • деформация стоек с нарушением геометрии проемов и самого кузова в целом;
        • сгнившие под воздействием ржавчины фрагменты стоек;
        • комплексные повреждения с дефектами разных видов.

        В большинстве случаев ремонт кузовных стоек будет включать сварочные работы с последующей подготовкой и покраской.

        Какие арматурные работы потребуются

        

        Предполагаемый объем арматурных работ зависит от характера полученных повреждений. Если речь идет о дефектах ЛКП, то вполне хватит защиты окружающих поверхностей от возможного попадания на них лакокрасочных материалов.

        Объем разборки увеличивается при необходимости ведения сварочных работ, в большинстве случаев приходится снимать следующие детали:

        • декоративные накладки на внутреннюю часть стоек, порогов;
        • обшивку потолка в зоне ведения ремонта частично или полностью;
        • сиденья, ограничивающие доступ к поврежденным деталям;
        • двери, при ремонте средних стоек и передние, и задние.

        При ремонте передних стоек может потребоваться и частичная разборка приборной панели, а снимать ветровое стекло придется почти в каждом случае, исключая только покрасочные работы.

        Ремонт стоек при повреждениях ЛКП

        

        Технология ремонта при повреждениях лакокрасочного покрытия выбирается в зависимости от сложности дефекта. В отдельных случаях восстановить внешний вид стойки можно даже без перекраски.

        Чаще всего сталкиваемся со следующими повреждениями ЛКП:

        1. Царапины, затронувшие только верхний слой лака, убираем при помощи защитной полировки. Хороший эффект дает применение составов типа «жидкое стекло» или «нанокерамика». Такое покрытие увеличивает устойчивость покрытия к мелким повреждениям.
        2. Более глубокие царапины и сколы устраняем за счет абразивной (восстановительной) полировки. Она предполагает снятие всего слоя лака на глубину повреждений, которые имеются. В работе используем целый комплект паст с различной степенью зернистости. Финишную полировку целесообразно выполнять с применением составов антиголограммного класса, особенно на темных покрытиях.
        3. Если повреждение затронуло и базу с грунтом, то подходит технология ретуширования, при которой точечно восстанавливаем каждый слой покрытия с сохранением его толщины.
        4. При множественных повреждениях, наличии вздувшейся краски, большой площади дефектов альтернативы перекраске не существует. Отметим, что во многих случаях удается обойтись локальным решением с формированием перехода.

        В любом случае точно подберем цвет покрытия, никаких отличий от заводского внешнего вида не будет.

        Удаление вмятин на стойках

        

        Технология ремонта и в таких ситуациях также зависит от глубины и площади вмятин. Кроме того, свою роль играет и толщина металла в зоне повреждения. Чаще всего решить задачу можно следующими способами:

        1. При незначительных вмятинах с сохранением ЛКП есть шанс отремонтировать стойку при помощи вакуумного инструмента. В этом случае даже удается обойтись без перекрашивания. Отметим, что технология подходит только для тонкого металла, который легко поддается выравниванию.
        2. При разрушении ЛКП есть возможность убрать вмятину при помощи споттера и рихтовки обратными молотками или другим инструментом. Споттер позволяет приварить опорные скобы или проволоку, обеспечивающие возможность захвата металла. После выравнивания поверхности стойка локально подкрашивается.
        3. При наличии глубоких дефектов или значительной толщины металла приходится отсверливать и вырезать наружную накладку стойки, после чего рихтовка выполняется стандартными методами.

        Почти все вмятины можно отнести к средним по сложности повреждениям, поэтому особых сложностей ремонт такой категории не вызывает.

        Восстановление стоек при наличии очагов коррозии

        

        Один из самых распространенных типов повреждений кузовной стойки. В большинстве случаев ржавчина появляется в нижней части в местах сопряжения с порогами, днищем, лонжеронами . Рекомендуем обращать внимание на состояние ЛКП, ведь даже незначительные сколы могут стать причиной появления очагов коррозии.

        Ремонт без замены стойки или применения ремвставок возможен только тогда, когда еще не выявлены сквозные повреждения. В таких случаях работаем по следующей схеме:

        • тщательно зачищаем восстанавливаемый участок до металла, удаляя все фрагменты разрушенного покрытия и очаги коррозии;
        • если механическая очистка не дала желаемого результата, что характерно для глубоких повреждений, обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты с последующей тщательной промывкой стойки;
        • оголенный металл после обезжиривания закрываем 1-2 слоями эпоксидного грунта с цинком, он обеспечит защиту железа от воздействия влаги;
        • при наличии глубоких повреждений выравниваем поверхность полиэфирной шпаклевкой, нанося ее тонкими слоями с обязательной сушкой и перетиркой каждого;
        • непосредственно перед покраской восстановленного участка грунтуем поверхность 2К акриловыми составами.

        Красим по стандартной схеме полностью или переходом. После полной полимеризации лака полируем стойку.

        Ремонт стоек при наличии трещин

        

        Не стоит недооценивать опасность даже небольших трещин, появляющихся на сварных стыках и по живому металлу стоек. Такими проблемами особенно отличаются отечественные автомобили, отслужившие с десяток лет. Сама по себе трещина считается показателем больших проблем, которые связаны с недостаточной прочностью и жесткостью кузова. По этой причине удаление трещин должно выполняться в комплексе с работами по выявлению и устранению основных проблем.

        Чаще всего причина кроется в поврежденных порогах, лонжеронах, других силовых частях кузова. У старых машин свою роль играет и общая усталость металла. При ремонте стоек приходится выполнять большой объем сопутствующих работ.

        В зависимости от сложности повреждений работаем по следующим схемам:

        • небольшие трещины зачищаем до металла, засверливаем края дефекта, чтобы предотвратить его дальнейшее увеличение;
        • провариваем место повреждение полуавтоматом, восстанавливая целостность металла, при небольших объемах варим без применения усилителей;
        • если на стойке выявлено множество трещин или размеры единичных велики, то усиливаем все сварные стыки при помощи закладных деталей.

        Ремонт порогов и лонжеронов выполняем по стандартной схеме, отметим, что в большинстве случаев их приходится менять полностью или частично.

        Восстановление формы деформированных стоек

        

        К такому ремонту приходится прибегать в основном после аварий. Стойки отлично сминаются, теряют свою форму, что приводит к нарушению проемов и общей геометрии кузова, а это, в свою очередь, тянет за собой множество дополнительных проблем.

        Исправить форму стоек можно почти в 80%; случаев. В зависимости от степени деформации применяем несколько способов ремонта:

        • Выравниваем металл с применением механических, гидравлических стоек, домкратов.
        • Восстанавливаем форму поврежденной детали при помощи стапеля, эта технология позволяет устранить даже серьезные дефекты;
        • В ходе работ тщательно контролируем геометрию, замеряя расстояния между рекомендованными производителями точками.

        Обратите внимание — даже если предполагается полная или частичная замена стоек, то перед демонтажем необходимо максимально точно восстановить форму кузова, в дальнейшем это будет проблематично сделать.

        Частичная или полная замена стоек кузова

        

        Такая технология применяется при значительной площади коррозионных повреждений, наличии прогнивших насквозь участков, серьезных деформациях, которые невозможно ликвидировать стандартными способами.

        Рекомендуется менять стойки полностью, вырезая с 3–5 см отступом от крыши и с частью порогов. Чтобы обеспечить необходимую прочность будущего сварного шва, наружную и внутреннюю часть вырезают ступенькой на те же 3-4 см. Это позволит перераспределить нагрузки, что делает возможной сварку без дополнительного усиления.

        После подгонки и подготовки донорской стойки провариваем все имеющиеся слои стали (усилитель, верхняя накладка). Прежде всего устанавливаем деталь на временные прихватки, затем проверяем форму проема, навешиваем дверь, убеждаемся в ее нормальном ходе и одинаковости зазоров. По лицевой поверхности формируем закрытый шов, но работаем все той же помощи точечной сваркой, это позволяет избежать тепловой деформации металла. После удаления окалины, капель металла, зачищаем получившиеся стыки, шпатлюем и красим по обычной технологии.

        Если у вас возникла необходимость в любом ремонте кузовных стоек, просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте, согласуем удобное время для посещения сервиса.

        Источник статьи: http://avtokapitan.ru/kuzovnoj-remont/remont-kuzovnyix-detalej/stojka-kuzova/