Схема системы запуска уаз

Электросхема УАЗ Патриот

УАЗ Патриот – очень популярный в своем классе российский автомобиль. Учитывая, что его эксплуатация связана с предельно допустимыми климатическими и ландшафтными условиями, имеют место случаи неисправности электрооборудования.

Наиболее частые причины отказа электрической части автомобиля:

• механические повреждения электропроводки (обрыв цепи, замыкания, износ клемм и прочее);
• отказ датчиков и узлов вследствие попадания влаги, процессов коррозии;
• неисправность узлов контроля и блоков управления;
• выход из строя осветительного оборудования, предохранителей, реле;
• сбои в работе электронных блоков;
• проблемы в работе стартера, генератора, коррозия клемм аккумуляторной батареи.

В модельном ряду УАЗ Патриот представлены автомобили с двигателями, выполненными по стандартам Евро 2 (до 2007 года), Евро 3 (выпуск с 2007 по 2017 год) и Евро 4 (после 2013 года).
Схема электрооборудования УАЗ Патриот для каждой модификации имеет свои особенности, связанные с устройством системы управления двигателем, применением различных электронных блоков и другого оборудования. Так, автомобили до 2012 года выпуска комплектовались словенскими монтажными блоками реле и предохранителей. Они имеют неразборную конструкцию, и теоретически не подлежат ремонту, если имеют внутреннюю неисправность (оплавленные проводники, разрушенные контакты и др.) Практически такие проблемы также решаются, но только опытными мастерами и с применением оригинальных методов. С 2012 года автомобили Патриот комплектуются разборным монтажным блоком реле и предохранителей (аналогично ВАЗ), что существенно упрощает процесс ремонта этого узла.
Турбодизельные двигатели автомобилей УАЗ Патриот, которые начали устанавливать на серийные автомобили с 2012 года, соответствуют стандарту Евро 4. Выполнение высоких требований экологичности потребовало усложнения схемотехнических решений электрооборудования автомобилей.
В состав дополнительной комплектации автомобилей входит «зимний пакет», который включает следующее электрооборудование:

• электроподогрев лобового стекла;
• дополнительный электрический отопитель салона;
• подогрев заднего ряда сидений;
• аккумулятор высокой емкости.

Для проведения оперативного и качественного ремонта электрооборудования автомобиля необходимо внимательно изучить принципиальную электрическую схему, соответствующую году выпуска авто.

Электрическая схема УАЗ Патриот до 2007 года выпуска

Принципиальная электрическая схема изображена на рис.1

Проводники соединений электрической схемы выполнены их многожильного медного провода, заключенного в полихлорвиниловую (ПВХ) изоляцию с одно- или двухцветной маркировкой в соответствии с электрической схемой. Группы проводников объединяются в электрические жгуты. Частая причина отказа электропроводки – замыкание проводов внутри жгута вследствие короткого замыкания. В этом случае необходимо «распотрошить» весь жгут, чтобы убедиться, что на всем его протяжении нет внутренних оплавлений и замыканий. В случае нарушения электрических соединений между узлами электросхемы следует «прозванивать» связи от конкретного исполнительного элемента до блока управления узлом в соответствии с приведенной схемой.
Обозначение элементов схемы приведено на рис.2

Электрическая схема УАЗ Патриот с 2007 до 2012 года выпуска

Обозначение элементов приведено на рис.4

Электрическая схема УАЗ Патриот с 2012 года выпуска

Электросхема УАЗ Патриот с двигателем ЯМЗ-409 Лимитед (рис.6) намного сложнее предыдущих моделей. При ремонте автомобилей этого поколения необходимо пользоваться специальными руководствами.

Схемы автомобиля. Как их читать?

Хорошее видео о том как правильно читать схемы систем питания автомобиля и правильно находить контакты контактных колодках.

Источник статьи: http://patriotuaz.com/uzliagregati/electrical-equipment/elektrosxema-uaz-patriot.html

Схема системы запуска уаз

Сюда выкладываю типовые схемы включения электрооборудования автомобиля для самостоятельной разработки и изготовления проводки на УАЗ.
Тема будет закрытая, но будет постоянно пополняться новыми схемами.

Итак: первая схема.

Система запуска двигателя (Замок зажигания, стартер и система зажигания с 131 коммутатором).
Вариант 1 — с замком зажигания.

Система запуска двигателя (Замок зажигания, стартер и система зажигания с 131 коммутатором).
Вариант 2 — вместо замка зажигания выключатель и кнопка включения стартера

Изображения

	Система пуска двиателя 1.jpg (118.6 Кб, 2674 просмотров)
	Система пуска двиателя 2.jpg (111.1 Кб, 1670 просмотров)

Вторая схема — система освещения.

Изображения

Система освещения.jpg (143.6 Кб, 1702 просмотров)

Третья схема — включение вентиляторов охлаждения
Вариант 1.

Изображения

	Включение электровентиляторов вариант 1.jpg (98.8 Кб, 798 просмотров)
	Включение электровентиляторов вариант 2.jpg (114.9 Кб, 544 просмотров)

Четвертая схема — подключение переднего и заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя

Изображения

Передний и задний стеклоочистители и стеклоомыватели.jpg (91.6 Кб, 2134 просмотров)

Пятая схема — подключение реле поворотников и аварийки.

Вариант 1 — с реле 950.

Изображения

Подключение реле поворотов и аварийки 1.jpg (119.6 Кб, 1202 просмотров)

шестая схема — подключение отопителя.

Изображения

Подключение отопителя.jpg (95.2 Кб, 836 просмотров)

Информация от уважаемого Рюкзака

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа «21 ватт 12 вольт» от стопарей. Но монтаж такой мегалампочки на приборной панели вызовет трудности.

Генератор «голый». Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа «120 км/час на пятой передаче» редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.

Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых»:

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ.
Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

И еще от Рюкзака!

1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между «C» и «К» равно 0,52 Ом, а между «+» и «C» оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам.

По ГОСТу выводы катушки маркируются:

«К» — вывод конца обмотки низкого напряжения
«Б+» или «+12в» — совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на «КЗ» коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на «К», а не на «+12в», но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

3. Королева схем бесконтактного зажигания — система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла.

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе «+Б» катушки. Если питания нет — ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем «соплю» с плюса АКБ на «+Б» и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:

Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между «Б+» и «К», должно быть 0,4 — 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между «Б+» и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой — не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание — катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, должно быть 12 вольт, это питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет — меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда «тормозят») и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть — меняем коммутатор. Нет импульсов — меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то Skdingo придумал оригинальный способ решения проблемы: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 1&postcount=17

ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:

Добавление от 23 ноября 2010 года: магазин «УазПотребСоюз», директором которого является широко известный в уазоводческих кругах уважаемый тов. plakatrock. Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 13, офис 19, тел./факс: 8 (495) 741-47-89, 8 (926) 287-56-98, mail: uaz-ups@mail.ru, тема магазина на УАЗБУКЕ http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547 , ну и вообще, не только трамблеры, но и любые запчасти.

Добавление от 18 марта 2010 года: По информации ded_mad купить трамблер с ДХ можно по адресу: г.Москва, ТК «Южный порт», ракушка №55, тел: 8 (916) 073 15 67 Сергей.

4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с «москвичевской» катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером «+12в» подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

5. Контактная «а-ля ВАЗ». Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами — это то что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от «Жигулей». Катушка — для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
«. Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые «звоном пальцев»). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) . «. Примечание: комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: «А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?». Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания.

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: «Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа».

ВНИМАНИЕ! По информации SergeyTambov в магазинах появились «кооперативные» катушки Б-116 с сопротивлением вторичной обмотки 9,0 кОм (+ или — 0,5 кОм), при сопротивлении первичной около 0,8 ом. Похоже, что их делают на базе контактных Жигулевский катушек Б-117. Естественно, искра таких катушек в два раза слабее «оригинальной» катушки. Имейте это ввиду.

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу «запас карман не тянет», для бесконтактных систем зажигания появилась новинка — двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный — 350 целковых. На фотке изделия ЗАО «Энергомаш»:

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба «Силычей». Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор — 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что «двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо» несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к «массе», обязательно возле коммутатора.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=103269