- Автолюбители
- все полезное находится здесь
- Устройство тормозной системы уаз
- Тормозная система уаз 3303 головастик схема и фото
- ТО тормозной системы УАЗ 3303 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2
- Тормозная система УАЗ «Буханка»
- Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.
- Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»
- Бортжурнал УАЗ 3303 «Злой головастик»
- Попытка улучшить тормоза на уазе, часть 1. — УАЗ 3303, 2.4 л., 1996 года на DRIVE2
- Устройство рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, передние и задние тормоза, гидропривод тормозов.
- 7.1. Рабочая тормозная система
- Устройство тормозной системы уаз
Автолюбители
все полезное находится здесь
Устройство тормозной системы уаз
Тормозная система
Тормозная система без сигнального устройства
1 — тормозные колодки переднего колеса;
2 — тормозные цилиндры переднего колеса;
3 — тормозная трубка переднего колеса;
4 — опорный палец тормозной колодки;
5 — тормозной шланг переднего колеса;
6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки;
7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости;
8 — резиновая прокладка;
9 — датчик падения уровня тормозной жидкости;
10 — крышка бачка;
11 — бачок;
12 — главный тормозной цилиндр;
13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном;
14 — вакуумный усилитель;
15 — защитный чехол;
16 — толкатель;
17 — ось педали;
18 — педаль;
19 — выключатель сигнала торможения;
20 — тормозной цилиндр заднего колеса;
21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса;
22 — опорные пальцы тормозных колодок;
25 — тройник;
26 — задний тормозной шланг;
28 — регулятор давления;
30 — прокачной штуцер регулятора;
31 — соединительная муфта;
33 — разветвитель.
Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления
1 — тормозные механизмы передних колес;
2, 14 — пружины;
3 — упор;
4 — пробка;
5 — прокладка;
6 — бачок;
7 — крышка бачка;
8 — сетка;
9 — штуцер;
10, 13 — поршни;
11 — корпус главного цилиндра;
12 — винт-упор;
15 — лампа сигнализатора;
16 — выключатель лампы сигнализатора;
17 — пробка;
18 — тройник;
19 — тормозные механизмы задних колес;
20 — корпус сигнального устройства;
21 — длинный поршень;
22 — короткий поршень;
23 — разветвитель.
Стояночная тормозная система
1 — кнопка рычага;
2 — рычаг;
3 — сектор;
4 — тяга;
5 — рычаг;
6 — регулировочная вилка;
7 — тормозной барабан;
8 — толкатель;
9 — шарики;
10 — корпус шариков;
11 — тормозная колодка;
12 — чашка;
13 — стяжная пружина;
14 — разжимной сухарь;
15 — опора колодки;
16 — проушина карданного шарнира;
17 — вал раздаточной коробки;
18 — винт регулировочного устройства;
19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
20 — гайки.
Описание конструкции
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.
Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.
Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.
Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.
После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста
Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.
Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.
Источник статьи: http://avtolyubiteli.com/ustroystvo-tormoznoy-sistemyi-uaz/
Тормозная система уаз 3303 головастик схема и фото
ТО тормозной системы УАЗ 3303 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2
Привет Всем!. . . ёли-пали, наконец-то скорость у тернета стала приличной. . . уже месяц еле-еле хватало нервов просматривать страницу! а ещё этот тип из ростелекома рассказывал что типа волны от модема к ноуту замедляются, блин дибил, спасибо брату хакеру . . .теперь и фоты грузятся и всё остальное . . .Но жизнь продолжалась и УАЗ требовал своей доли внимания:)))В последние месяцы при торможении педаль тормоза постепенно проваливалась к полу и приходилось дважды нажимать на педаль, вроде аж привык так ездить, никак не находил времени на подводку колодок, но вчера случайно заглянув под кузов машины обнаружил подтеки жидкости на защитном щитке тормозного барабана и по внутреннему ободу и резине заднего левого колеса, вот блин засада, походу потёк тормозной цилиндрик. Загнал УАЗку в гараж и принялся за работу.
Снял колесо и проставки
Вкрутив три болта отсоединил тормозной барабан
А цилиндрик то сухой?! Ещё раз внимательно присмотрелся к пятну, принюхался, блин, воняло кошачей мочёй:)))Но делать нечего разобрал так разобрал заодно и подведу колодки. Очистил цилиндрик от пыли и обнаружил трещину в пыльнике, непорядок, заменим
мотнулся в магазин и прикупил ремкомплект
Снял резинку, прочистил внутреннюю полость цилиндра от грязи и надел новый пыльник
С помощью крючка поставил пружину на место
И установил тормозной барабан с проставкой
Не останавливаться же)) в и тоге подвел колодки по кругу, предварительно заглянув под остальные три барабана на предмет износа пыльников тормозных цилиндров, ведь не секрет что невовремя замеченный испорченный пыльник тянет за собой замену тормозного цилиндра. как-никак больше года пробега))Заодно поменял пыльники на тягах
так легче гайку закручивать))
в ходе работ надумал, в следующие выходные, люфты в подшипниках ступиц уменьшить . . .
а пока всё!Всем добра и удачи!
Цена вопроса: 60 ₽
Тормозная система УАЗ «Буханка»
Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.
Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.
И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.
Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.
Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.
Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»
На схеме числами обозначены различные компоненты
1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.
Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости. Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.
В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).
Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.
Бортжурнал УАЗ 3303 «Злой головастик»
Пришла пара менять колёса.Ну и вот случайно подвернулся такой вариант.Долго не думал приобрел, друг прознал про это предложил купить новые диски под резину, скинулись с ним и преобрели!Спасибо ему за…
А дело было в том что предыдущии умельцы поставили шатуны в разнабой, т.е на превом стоял четвертый, на втором -третий, на третим второй, на четвертом первый.Ну я то как зная что все крышки пронумеров…
Поставил все вкладыши, протянул, а колено не провернуть, как оказалось во всем виноваты шатунные вкладыши(еще совдеповские), в итоге решил рискнуть немного их ослабил, поставил поддон, залил масло, за…
Краски было всего банка, так что особо не размахнешся да и целиком я его не планировал красить, думал так немного подкрасить, ну а вышло все иначе! Вообщем вот что в итоге получилось!
Между делом пока ждал колено решил немного подзачистить все сколы на морде ну и немного увлекся как всегда в итоге перекрасить придется всю мордашку ну и еще кой какие места пострадавшие в результате…
Коленвал забрал, стоимость работ 2500(это шатунные и коренные шливанули), размер вкладышей 0,25,нашел у нас в комиссионном шатунные еще СССР(150р) жаль коренных не было прикупил в магазине(645р) новые…
На каникулах новогодних покатались по полям!
Давненько не писал в бортжурнал!Даи в принцепе не очем было, УАЗ бегает, трудиться, не подводит трудяга.Кузовок давненько уже просил ремонта, ну и вот наконец-то собрались, Витьку отдельное спасибо, п…
Все собрал, обкатал!
С тех пор как поломался керхер я его и не мыл(это больше года), мойку на днях починил ну и опродовал
Накопилось в кузовке много всякой грязюки, ну решил выкинуть, а на обратном пути вдоль речки нашел железку, думаю щас выдерн в итоге засел так, что пришлосьДимана на помощь звать, его мы тоже подтопил…
В подарок мне достался ВУТ от волги, ну и решил его поставить на УАЗ, там до этого его не было, немного переделок, и все работает как надо!Такич тормозов на нем еще не было!)))Заодно заменил сальник с…
Двигатель на месте, особых переделок не потребовалось, все встало на свои места, единственное пришлось заменить диск сцепление, т.к первичный вал на коробке уаза намного больше чем волговский, купил…
При продажи тоёты разговорившись со старым хозяином узнал что у него есть волга 31029 с откапиталиным движком, не долго думая обговорили цену(5000р), на выходных на буханке съездил и забрал его, предв…
Перебрал уже другу голову, поставил вновь, и опять кипит!Видимо как говорят выдавило гильзы(Будем исправлять когда-нибудь! Головку попробовал отмыть в растворе соды, мыла и жидкого стекла, кипятили ча…
Попвтка была, но резина как оказалась не очень!Видимо поставлю на днях родную УАЗовскую, с ней на много лучше ползать вот по таким местам, ну и надо все-таки сделать шнокель и снять родной вентиля…
Пролежала в гараже с осени, вот и настало её время, заодно примудрил прикуриватель
Первая Пред. 1 2 3 След. Последняя
Попытка улучшить тормоза на уазе, часть 1. — УАЗ 3303, 2.4 л., 1996 года на DRIVE2
Всем привет. Начитавшись отзывов на драйве, решил тоже позаниматься тормозами, многие ставят иномарошные ГТЦ + ВУТ взамен родного и радуются жизни, вот и я решил попробовать. Первый опыт доработки внес свои коррективы на будущее, и сейчас я расскажу почему. Был приобретен вакумный усилитель тормозов плюс главный тормозной цилиндр с автомобиля Honda Accord 7.— Почему именно от этой машины?
— Да не знаю, возможно то, что дешего стоил и сам по себе аккорд машина не маленькая, производительности ГТЦ должно хватать.
Причиной для замены послужило перепускание вакумника, машина глохнет при нажатии на тормоз, плюс летом менялся тормозной цилиндр, хватило только его не надолго, по началу тормоза были хорошие, потом начали брать со второго качка. присмотревшись к тормозухе в бачках было видно, что из одного бачка тормозуха уходит в другой. В итоге один бачок пустеет из другого давит. Вот и покупай новые запчасти. После мониторинга цен на вакумник с гтц от уаза, было решено купить что то более практичное и надежное.
И так, с чем же я столкнулся при установке не стандартных запчастей на УАЗ.1) Не подходит крепление штока на вакумном усилителе тормозов. На УАЗе 10mm на хонде 8mm, кто то мудрит со втулками, но я решил не заморачиваться и рассверлил крепление хондовской лапки, при данной переделке у нас остается родной уазовский палец, да и запаса по прочности там ещё предостаточно.2) Естественно не подходит крепление вакумника на родное посадочное место, лечится изготовлением переходной пластины. Для переходника я взял сталь 2mm, этого более чем предостаточно, можно конечно и 3mm, но опять сложнее обрабатывать, если не имеется в хозяйстве коронки по металлу.3) При установке вакумника с гтц на место, единственное что подошло без изменений — это шланг на вакумник, тут я просто одел хомут и поехали дальше.
4) Тормозные штуцера на уазе стоят 12mm, на хонде 10mm. Соответственно тормозная магистраль УАЗа 6mm, на хонде 5mm. Сначала я пошел в магазин, искать переходники с одних трубок на другие, там мне предложили 380 рублей за 1шт. Прикинув, что данная затея обходится мне в пол стоимости вакумника с гтц, я плюнул на все это и решил попросту рассверлить хондовские штуцера с 5mm на 6mm. После рассверливания на штуцерах остался хороший запас, тогда я в закромах у отца нашел медную трубку 6mm, благо батя бывший холодильщик) развальцовка в хозяйстве тоже появилась от бати. После изготовления новых трубок установил все на уаз.
Вот тут то и ждал меня подвох, при прокачке тормозной системы меня начало напрягать, что педаль начинает накачиваться за 10 — 15 качков, после полной прокачки я начинаю понимать, что тормозов у меня нету вообше.Списался с продавцом, мол так и так, подозрение на мертвый ГТЦ, хоть и запчасть контрактная.
Ответ продавца был — приноси, посмотрим. Вскрыли мы главный тормозной, на внутренней поверхности цилиндра явно виднелись задиры. Собственно я унывать по этому поводу не стал и взял на обмен вакумник от большой и мощной субару) Толщина ГТЦ напоминает уазовскую, Вакумник по типо размеру тоже здоровый, причем здоровый он даже после хондовского. Что не могло не порадовать, штуцера с гтц выходят уже 12mm, трубки тормозной системы с завода идут 6mm. Короче говоря меньше переделок, больше останется родного) Да и штуцера на гтц и остальных частях автомобиля хотя бы будут совпадать. Ну собственно на этом все, скоро буду ставить новый вакум с ГТЦ, надеюсь все пройдет без казусов. Продавец сказал, что ему первый раз возвращают не рабочую контрактную деталь. Хотя кто его знает, может во Владивостоке заведомо Б.У. послали под видом контрактного, чем черт не шутит. Спасибо всем, кто дочитал до конца, до новых встреч.
Устройство рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, передние и задние тормоза, гидропривод тормозов.
Грузопассажирские автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащены рабочей, стояночной и запасной тормозной системами. Рабочая тормозная система с барабанными тормозными механизмами на передних и задних колесах, с двумя раздельными контурами гидравлического привода к ним от двухкамерного главного цилиндра : один — к тормозным механизмам передних колес, другой — к тормозным механизмам задних колес.
Стояночная тормозная система с барабанным тормозным механизмом, расположенным за раздаточной коробкой и действующим на задний карданный вал, имеет ручной механический привод. Запасная тормозная система представляет из себя каждый из контуров гидравлического привода.
Устройство рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство передних и задних тормозов.
Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Диаметр цилиндра 32 мм. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Диаметр цилиндра 25 мм.
Устройство тормозной системы передних колес.
На щите тормоза с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах выполнены эксцентрики, на которые установлены латунные опорные втулки колодок. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.
При правильной установке колодок с не изношенными накладками и тормозным барабаном метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рисунке выше, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 градусов. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободьев опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам оттяжными пружинами.
Шестигранные головки осей регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами осей регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.
Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружиной, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы гидравлического привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке.
Оно закрыто перепускным клапаном, который в завернутом положении обеспечивает герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.
Устройство тормозной системы задних колес.
В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, латунные втулки, относительно которых качаются колодки. При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рисунке ниже, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 градусов.
Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаков. Тормозные барабаны одинаковы на всех колесах автомобиля. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.
Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей тормозного барабана.
Гидравлический привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство.
Состоит из подвесной педали, вакуумного усилителя, двухкамерного главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных рабочих цилиндров. Педаль гидравлического привода к тормозным механизмам колес, так же как и педаль привода выключения сцепления, качается на оси, на пластмассовой втулке, не требуя смазки в процессе эксплуатации.
Ось неподвижно закреплена в кронштейне. Возвратная пружина постоянно удерживает педаль в исходном положении, прижимая ее к колпачку включателя сигнала торможения, установленного на кронштейне педали. Педаль тормоза через систему валов и тяг соединена с толкателем вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы.
Служит для повышения эффективности гидравлических тормозов при работающем двигателе. При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через педаль тормоза, толкатель, клапан управления, буфер и шток. Регулировок вакуумный усилитель не требует.
Обслуживание заключается в проверке надежности крепления, промывке или замене воздушного фильтра усилителя при проведении сезонного обслуживания перед зимним сезоном эксплуатации.
Регулятор давления рабочей тормозной системы.
Автоматически корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на автомобиль, предотвращая занос автомобиля из-за блокировки задних колес при интенсивном торможении. На некоторые модификации автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 может не устанавливаться.
Двухкамерный главный цилиндр рабочей тормозной системы.
Служит для одновременного создания давления в обоих контурах гидравлического привода тормозов при нажатии на педаль тормоза. Камеры главного цилиндра запитываются тормозной жидкостью из бачка, установленного на корпусе цилиндра. Каждый из поршней имеет свою возвратную пружину. Взаимное положение поршней ограничивается втулкой-ограничителем и винтом.
7.1. Рабочая тормозная система
На всех колесах автомобилей установлены колодочные тормозные механизмы. Передние тормозные механизмы конструктивно отличаются от задних. Передние тормозные механизмы автомобилей с мостами с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами.
Рис. 6.1. Тоpмозной механизм пеpеднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – щит; 2 – соединительная тpубка; 3 – колесный тоpмозной цилиндp; 4 – пеpепускной клапан; 5 – соединительная муфта; 6 – стяжная пpужина колодок; 7 – накладка колодки; 8 – тоpмозная колодка; 9 – защитный колпак; 10 – поpшень; 11 – уплотнительные кольца; 12 – пpужина поpшня; 13 – pегулиpовочный эксцентpик; 14 – опоpный палец колодки; 15 – гайка; 16 – болт соединительной муфты; 17 – пpокладки; 18 – опоpная втулка; 19 – болт pегулиpовочного эксцентpика; 20 – шайба
Рис. 6.2. Тормозной механизм заднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 – головка оси эксцентрика; 5 – колесный тормозной цилиндр; 6 – перепускной клапан;
7, 13 – тормозные колодки; 8 – защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 – пружина поршня; 12 – стяжная пружина
Принципиальное устройство тормозных механизмов переднего и заднего колес показано на рис. 6.1 и 6.2.
 |
 |
Привод рабочей тормозной системы (рис. 6.3 и 6.4) включает педаль, вакуумный усилитель (рис. 6.5), двухкамерный главный тормозной цилиндр (рис. 6.6), сигнальное устройство (рис. 6.7), трубопроводы с соединительной арматурой и колесные цилиндры.
На часть автомобилей в систему гидропривода может устанавливаться регулятор давления (рис. 6.8), который автоматически корректирует давление тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на автомобиль.
Постоянно следите за исправностью рабочей тормозной системы, своевременно производите ее регулировку и устраняйте возникшие неисправности.
Систематически проверяйте уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра и в случае необходимости доводите его до нормы. Уровень должен быть на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий. Следите за герметичностью соединений трубопроводов гидропривода. Проверяйте состояние трубопроводов, надежность крепления трубок на раме и заднем мосту. При осмотрах убедитесь в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги, имеющие повреждения, замените новыми.
Рис. 6.9. Привод регулятора давления: а – автомобилей семейства УАЗ–31512; б – автомобилей семейства УАЗ–3741, УАЗ–3962, УАЗ–2206, УАЗ–3303 и их модификаций на автомобилях УАЗ–33036, УАЗ–39094, УАЗ–39095 регулятор устанавливается с противоположной стороны поперечины рамы;
1 – регулятор давления; 2 – кронштейн (основание) ; 3 – рычаг привода; 4 – регулировочный болт;
5 – упругий рычаг; 6, 9, и 13 – болты; 7 – втулка; 8 – стойка рычага; 10 – втулка распорная; 11 – клемма; 12 – кронштейн стойки; 14 – ось рычага
При сезонном обслуживании проверяйте работоспособность регулятора давления. Очищайте регулятор от грязи и проверяйте надежность его крепления. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют подтекания тормозной жидкости и зазоры в соединении стоики с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту (рис. 6.9). При нажатии на тормозную педаль поршень 1 (см. рис. 6.8) регулятора давления должен выдвинуться из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.
Обращайте внимание при осмот-рах гидропривода на расположение пластмассовой (контрольной) заглушки 17 и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных колец 11 и, как следствие, работоспособности регулятора.
По мере необходимости проверяйте надежность крепления вакуумного усилителя, промывайте или производите замену воздушного фильтра усилителя.
Периодически снимайте тормозные барабаны и очищайте детали тормозных механизмов от грязи. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистку проводите чаще.
При снятии тормозного барабана убедитесь в отсутствии течи из колесных тормозных цилиндров, а также в надежности крепления колесных цилиндров к щитам. Обратите внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «замасливания» поверхностей накладок зачистите их шлифовальной шкуркой.
При снятых ступицах подтяните болты крепления тормозных щитов.
Регулярно промывайте гидропривод и заливайте в него свежую тормозную жидкость. Для тщательной промывки гидропривода разберите главный и колесные тормозные цилиндры, регулятор давления, а трубопроводы продуйте сжатым воздухом.
При разборках цилиндров соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте в чистой тормозной жидкости. Не допускайте применение керосина или бензина, так как это вызовет набухание резиновых деталей и выход тормозной системы из строя. Во время сборки рабочие детали цилиндров рекомендуется смазать тормозной жидкостью.
Восстановление нормальной величины зазоров между колодками и тормозными барабанами и уменьшение хода педали регулируйте эксцентриками, у которых шестигранные головки осей выведены наружу сквозь щит.
Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами (текущую регулировку) проводите в следующем порядке:
1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
2. Вращая колесо, постепенно поворачивайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Постепенно отпускайте эксцентрик, проворачивая колесо до свободного вращения без задевания барабана за колодки.
4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозных механизмов.
Рис. 6.10. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса
При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед (рис. 6.10).
 |
При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад (рис. 6.11).
Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.
5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.
При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.
При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.
Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.
Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512 производите изменением положения упора выключателя 14 (см. рис. 6.3) сигнала торможения.
 |
Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 3741 производите путем изменения длины вертикальной тяги 9 (см. рис. 6.4) с помощью вилок 7, предварительно отвернув контргайки 8.
Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе.
Свободный ход педали на автомобилях УАЗ составляет 5–14 мм, считая по ее площадке.
Заполнение гидропривода тормозной системы жидкостью и проверка работоспособности системы
Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:
1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.
2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков 3 (см. рис. 6.3) и 16 (см. рис. 6.4) главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.
 |
3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 6.12).
4. Отверните на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.
Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух. Прокачку* производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью. Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.
В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.
5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.
* Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов
6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов. На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.
7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:
– отверните перепускной клапан правого или левого pабочего цилиндpа задних тоpмозных механизмов;
– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;
– заверните клапан при нажатой педали.
После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.
Плотно заверните крышки.
Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке.
Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.
После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение. При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах 1/2–2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными табл. 6.1.
Тормозные колодки с накладками, замаслившимися в процессе работы, опустите на 20–30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклепок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра барабана.
Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.
Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.
При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жидкости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.
После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.
Снятие, разборка и сборка рабочих тормозных механизмов
При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.
Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.
При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.
Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:
1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.
2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице. Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.
 |
3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 6.13).
4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.
5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки.
Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.
Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их на те же ступицы. Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.
При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.
Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:
1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 6.1 и 6.2).
3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 6.14). Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.
4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.
5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.
При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 6.1 и 6.2 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.
Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:
1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.
2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.
Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.
Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.
2. Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.
3. Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.
4. Отверните упорный болт 14 (см. рис. 6.6).
5. Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.
6. Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.
7. Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.
Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.
Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.
Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.
При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.
упорного болта 14. 8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м);
штуцера 5. 16–22 Н·м (1,6–2,2 кгс·м);
пробки 7. 167–186Н·м (17–19 кгс·м).
Снятие и разборку регулятора давления производите в следующем порядке:
1. Отсоедините трубопроводы, ведущие к регулятору.
2. Отсоедините регулятор от кронштейна (основания).
3. Отверните пробку 14 (см. рис. 6.8) со стороны торца корпуса.
4. Снимите защитный чехол 20 и стопорное кольцо 19.
5. Выньте поршень 1 из корпуса со всеми внутренними деталями.
6. Отверните перепускной клапан 16.
Контрольную заглушку 17 не рекомендуется снимать без надобности. Поршень вынимайте из корпуса осторожно в сторону торца под защитный чехол, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Если поршень не вынимается свободно из корпуса, сначала слегка подтолкните его со стороны торца под пробку.
Сборку и установку регулятора производите в следующем порядке:
1. Соберите поршень 1 с уплотнителем 7 (см. рис. 6.8).
2. Установите в корпус регулятора 5 втулку 8 корпуса, подсобранный поршень с уплотнителем, опорную шайбу 6, пружину 4 поршня, опорную шайбу 3, уплотнительное кольцо 2, втулку 18 поршня и стопорное кольцо 19.
3. Установите в корпус регулятора опорную шайбу 9, уплотнительное кольцо 11, втулку 10 толкателя, второе уплотнительное кольцо 11, опорную тарелку 12 и пружину 13 втулки.
4. Подсоберите пробку 14 с прокладкой 15 и заверните ее в корпус регулятора.
5. Заверните в корпус регулятора перепускной клапан 16.
6. Установите защитный чехол 20, колпачок перепускного клапана и контрольную заглушку 17 (если она вынималась).
пробки 14. 43–57 Н·м (4,4–5,8 кгс·м);
клапана 16. 10–14 Н·м (1,0–1,4 кгс·м).
Снятие и установка привода регулятора давления. Привод регулятора давления не рекомендуется без надобности снимать с автомобиля, чтобы не нарушить его регулировку. В случае демонтажа при сборке необходимо выдержать установочные размеры, приведенные на рис. 6.9. При этом размер Н (положение упругого рычага 5 относительно кронштейна 2) устанавливайте регулировочным болтом 4 на регуляторе давления, подсобранном с кронштейном 2, рычагом привода 3, упругим рычагом 5 и клеммой 11 (до установки на автомобиль).
болта 13 и гаек болтов 4, 13 и оси 14. 27–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м);
болтов крепления регулятора к кронштейну 2 и гайки болта 9. 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м);
гайки болта 6. 6,4–8,0 Н·м (0,65–0,8 кгс·м).
Снятие, разборка и сборка вакуумного усилителя
При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 6.5), клапан управления, буфер 20 и шток 7.
Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.
При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.
Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.
Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.
Прочие операции не требуют специальных приспособлений.
При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.
После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.
После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.
Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.
Устройство тормозной системы уаз
Тормозная система Тормозная система без сигнального устройства
1 — тормозные колодки переднего колеса; 2 — тормозные цилиндры переднего колеса; 3 — тормозная трубка переднего колеса; 4 — опорный палец тормозной колодки; 5 — тормозной шланг переднего колеса; 6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки; 7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости; 8 — резиновая прокладка; 9 — датчик падения уровня тормозной жидкости; 10 — крышка бачка; 11 — бачок; 12 — главный тормозной цилиндр; 13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном; 14 — вакуумный усилитель; 15 — защитный чехол; 16 — толкатель; 17 — ось педали; 18 — педаль; 19 — выключатель сигнала торможения; 20 — тормозной цилиндр заднего колеса; 21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса; 22 — опорные пальцы тормозных колодок; 25 — тройник; 26 — задний тормозной шланг; 28 — регулятор давления; 30 — прокачной штуцер регулятора; 31 — соединительная муфта;
Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления
1 — тормозные механизмы передних колес; 2, 14 — пружины; 3 — упор; 4 — пробка; 5 — прокладка; 6 — бачок; 7 — крышка бачка; 8 — сетка; 9 — штуцер; 10, 13 — поршни; 11 — корпус главного цилиндра; 12 — винт-упор; 15 — лампа сигнализатора; 16 — выключатель лампы сигнализатора; 17 — пробка; 18 — тройник; 19 — тормозные механизмы задних колес; 20 — корпус сигнального устройства; 21 — длинный поршень; 22 — короткий поршень;
Стояночная тормозная система
1 — кнопка рычага; 2 — рычаг; 3 — сектор; 4 — тяга; 5 — рычаг; 6 — регулировочная вилка; 7 — тормозной барабан; 8 — толкатель; 9 — шарики; 10 — корпус шариков; 11 — тормозная колодка; 12 — чашка; 13 — стяжная пружина; 14 — разжимной сухарь; 15 — опора колодки; 16 — проушина карданного шарнира; 17 — вал раздаточной коробки; 18 — винт регулировочного устройства; 19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.
Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.
Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.
Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.
После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.
Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.
Источник статьи: http://inter-moto.ru/blog/tormoznaya-sistema-uaz-3303-golovastik-shema-i-foto.html
