Способы рихтовки кузова автомобиля

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Многие повреждения на машине можно выровнять самостоятельно, если не бояться действовать. Машину можно отрихтовать несколькими способами. У каждого способа есть свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные способы рихтовки:

1. Классическая рихтовка автомобиля. Актуальна практически при любых повреждениях кузова. Выполняется при помощи различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фасонных плит.
2. Вакуумная рихтовка автомобиля. Применяется при цельном лакокрасочном покрытии и плавных вмятинах. Выполняется с помощью вакуумного обратного молотка. Особых навыков не требует: зафиксировал — дернул.
3. Деликатная рихтовка без покраски. Как правило, удаление вмятин без покраски происходит благодаря специальной присоске и минилифтеру, используемых при выравнивании металла. Этот способ работает, когда краска на кузове не повреждена. Минилифтер продается в большинстве специализированных интернет-магазинах. Он плавно вытягивает небольшие неровности до идеального результата, главное подбирать нужные пистоны (чем меньше становиться вмятина, тем меньше нужно приклеивать пистон).
4. Выравнивание кузова споттером. Споттер — это современный и многофункциональный инструмент, которым можно аккуратно рихтовать машину, при помощи контактной сварки. Безусловно, для разовой работы не стоит покупать споттер, но если есть перспектива в будущем заняться «жестянкой», то такой инструмент может делать всю работу за вас.

Нюансы, которые необходимо учитывать при рихтовке автомобиля

В рихтовке автомобиля своими руками можно использовать все выше описанные способы, ведь каждый из них способен дополнить друг друга. Первым делом можно прибегнуть к минилифтеру или обратному молотку, даже если повреждена краска, затем, если будет нужно, — к классическому выравниванию металла.

Рихтовка кузова автомобиля — это не сложный процесс, но опыт или желание поближе познакомится со свойствами металла в нем приветствуются.

В этой работе главное — чувствовать металл. Сложно совладать с ним только на старых отечественных авто. На иномарках он тонкий и гибкий, хорошо поддается любому воздействию. На некоторых китайских и японских машинах вмятины на кузове легко выправляются даже голыми руками, поэтому, в работе с такими машинами инструменты, порой, даже не нужны.

Можно выравнять кузов при помощи набора молотков и оправок, что займет долгое время и много сил, а можно просто использовать присоску, минилифтер или споттер.

Локальная рихтовка без покраски

Если, образовавшаяся вмятине не имеет заломов, а металл не потянут (деформация с растяжением), то деталь можно выправить, не повредив имеющееся ЛКП. У краски и лака достаточно высокая эластичность. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то, шансов на удачное выправление довольно много.

Однако браться за деликатную рихтовку сложных повреждений без достаточного опыта не рекомендуется. Если данную процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Кстати о инструментах. Наборы для выправления вмятин, путем выдавливания с обратной стороны, состоят из различных крючков и «клюшек», предназначение которых невозможно предугадать. Мастер, обладающий навыками деликатной рихтовки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отсечь все лишнее, то рихтовщик, знает, куда и с какой силой нажать, чтобы вернуть детали изначальную форму.

…мастеру деликатной рихтовки часто приходится действовать вслепую. В труднодоступных местах нет возможности контролировать процесс визуально – работают только руки. Очевидно, что для выполнения такой работы нужны серьезные навыки и хорошее пространственное мышление.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными инструментами. Если, к примеру, на двери имеется вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее назад. Для этого нужно изготовить прокладку из жесткой резины и потихоньку стучать через нее небольшим молотком непосредственно или через толкатель.

В любой контактной рихтовке главное – не делать лишних движений. Ошибок она не терпит. Всегда лучше недостучать, чем перестучать. Поэтому все действия (особенно за неимением опыта) нужно совершать максимально осторожно.

Локальная рихтовка, как уже говорилось выше, может также производиться с наружной стороны. Для этого используются специальные пистоны различной формы и размера, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв может выдержать только заводское ЛКП. Если деталь в данном месте перекрашивалась, и уж тем более шпаклевалась, то ее покрытие вряд ли выдержит вытягивающую нагрузку.

В старых пособиях по рихтовке часто можно встретить упоминание о сквозном методе. Он предполагает сверление крошечного отверстия в центре вмятины, через которое просовывается крючок. Загиб крючка может иметь разную форму, от нее зависит радиус воздействия. Действуя таким способом, важно не оказывать большие усилия, поскольку нагрузка будет точечной и это может вызвать появление пупырышек.

При локальной рихтовке необходимо тщательно обследовать лакокрасочное покрытие вмятины на предмет трещин. Для этого понадобится лупа. Микротрещины через нее вряд ли удастся рассмотреть, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если в ЛКП имеется трещина, то лучше выбрать способ рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия – это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске влага обязательно доберется до металла и вскоре там появится коррозия. Ржавчина станет подрывать ЛКП в районе трещины и еще больше раздвигать последнюю. В итоге все дело кончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальными затратами, но и тем, что практически сохраняется родное ЛКП. Однако в будущем надо наблюдать за местом выправленной вмятины. Появление бугорка означает, что под краской началась коррозия.

Источник статьи: http://sam-avtomalyar.ru/sposoby_rixtovki_avtomobilya/

Рихтовка своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний, эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го- либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
• Сре­зать неболь­шие возвышенности.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80 . Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.

При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и режи­мом споттера.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y ). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Источник статьи: http://kuzov.info/rikhtovka-svoimi-rukami/

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Многие повреждения на машине можно выровнять самостоятельно, если не бояться действовать. Машину можно отрихтовать несколькими способами. У каждого способа есть свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные способы рихтовки:

1. Классическая рихтовка автомобиля. Актуальна практически при любых повреждениях кузова. Выполняется при помощи различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фасонных плит.
2. Вакуумная рихтовка автомобиля. Применяется при цельном лакокрасочном покрытии и плавных вмятинах. Выполняется с помощью вакуумного обратного молотка. Особых навыков не требует: зафиксировал — дернул.
3. Деликатная рихтовка без покраски. Как правило, удаление вмятин без покраски происходит благодаря специальной присоске и минилифтеру, используемых при выравнивании металла. Этот способ работает, когда краска на кузове не повреждена. Минилифтер продается в большинстве специализированных интернет-магазинах. Он плавно вытягивает небольшие неровности до идеального результата, главное подбирать нужные пистоны (чем меньше становиться вмятина, тем меньше нужно приклеивать пистон).
4. Выравнивание кузова споттером. Споттер — это современный и многофункциональный инструмент, которым можно аккуратно рихтовать машину, при помощи контактной сварки. Безусловно, для разовой работы не стоит покупать споттер, но если есть перспектива в будущем заняться «жестянкой», то такой инструмент может делать всю работу за вас.

Нюансы, которые необходимо учитывать при рихтовке автомобиля

В рихтовке автомобиля своими руками можно использовать все выше описанные способы, ведь каждый из них способен дополнить друг друга. Первым делом можно прибегнуть к минилифтеру или обратному молотку, даже если повреждена краска, затем, если будет нужно, — к классическому выравниванию металла.

Рихтовка кузова автомобиля — это не сложный процесс, но опыт или желание поближе познакомится со свойствами металла в нем приветствуются.

В этой работе главное — чувствовать металл. Сложно совладать с ним только на старых отечественных авто. На иномарках он тонкий и гибкий, хорошо поддается любому воздействию. На некоторых китайских и японских машинах вмятины на кузове легко выправляются даже голыми руками, поэтому, в работе с такими машинами инструменты, порой, даже не нужны.

Можно выравнять кузов при помощи набора молотков и оправок, что займет долгое время и много сил, а можно просто использовать присоску, минилифтер или споттер.

Локальная рихтовка без покраски

Если, образовавшаяся вмятине не имеет заломов, а металл не потянут (деформация с растяжением), то деталь можно выправить, не повредив имеющееся ЛКП. У краски и лака достаточно высокая эластичность. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то, шансов на удачное выправление довольно много.

Однако браться за деликатную рихтовку сложных повреждений без достаточного опыта не рекомендуется. Если данную процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Кстати о инструментах. Наборы для выправления вмятин, путем выдавливания с обратной стороны, состоят из различных крючков и «клюшек», предназначение которых невозможно предугадать. Мастер, обладающий навыками деликатной рихтовки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отсечь все лишнее, то рихтовщик, знает, куда и с какой силой нажать, чтобы вернуть детали изначальную форму.

…мастеру деликатной рихтовки часто приходится действовать вслепую. В труднодоступных местах нет возможности контролировать процесс визуально – работают только руки. Очевидно, что для выполнения такой работы нужны серьезные навыки и хорошее пространственное мышление.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными инструментами. Если, к примеру, на двери имеется вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее назад. Для этого нужно изготовить прокладку из жесткой резины и потихоньку стучать через нее небольшим молотком непосредственно или через толкатель.

В любой контактной рихтовке главное – не делать лишних движений. Ошибок она не терпит. Всегда лучше недостучать, чем перестучать. Поэтому все действия (особенно за неимением опыта) нужно совершать максимально осторожно.

Локальная рихтовка, как уже говорилось выше, может также производиться с наружной стороны. Для этого используются специальные пистоны различной формы и размера, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв может выдержать только заводское ЛКП. Если деталь в данном месте перекрашивалась, и уж тем более шпаклевалась, то ее покрытие вряд ли выдержит вытягивающую нагрузку.

В старых пособиях по рихтовке часто можно встретить упоминание о сквозном методе. Он предполагает сверление крошечного отверстия в центре вмятины, через которое просовывается крючок. Загиб крючка может иметь разную форму, от нее зависит радиус воздействия. Действуя таким способом, важно не оказывать большие усилия, поскольку нагрузка будет точечной и это может вызвать появление пупырышек.

При локальной рихтовке необходимо тщательно обследовать лакокрасочное покрытие вмятины на предмет трещин. Для этого понадобится лупа. Микротрещины через нее вряд ли удастся рассмотреть, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если в ЛКП имеется трещина, то лучше выбрать способ рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия – это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске влага обязательно доберется до металла и вскоре там появится коррозия. Ржавчина станет подрывать ЛКП в районе трещины и еще больше раздвигать последнюю. В итоге все дело кончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальными затратами, но и тем, что практически сохраняется родное ЛКП. Однако в будущем надо наблюдать за местом выправленной вмятины. Появление бугорка означает, что под краской началась коррозия.

Источник статьи: http://sam-avtomalyar.ru/sposoby_rixtovki_avtomobilya/

Рихтовка. Основные этапы и понятия

В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.

Какие виды повреждений подлежат рихтовке?

Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.

Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.

Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.

Современное оборудование позволяет справиться с повреждениями любой сложности. Выполняя ремонт, выбирайте более простые способы для восстановления детали. Наличие у вас специального оборудования не означает, что вам необходимо всегда и везде его использовать. Бывают случаи, когда вмятину можно просто «выдавить» рукой с обратной стороны.

Этапы рихтовки

Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:

• Анализ повреждений.
• Восстановление начальной формы детали.
• Удаление мелких дефектов.

1. Анализ повреждений

На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.

Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.

Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.

Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.

2. Восстановление начальной формы детали

Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.

Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.

Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.

3. Удаление мелких дефектов.

На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.

Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.

Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.

Инструменты для рихтовки

В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:

• Рихтовочные молотки.
• Кузовные ложки и гладилки.
• Поддержки.
• Кузовной напильник.
• Надувные подушки и вакуумные присоски.
• Аппарат контактного типа сварки (споттер).

Подробнее о применении инструментов читайте здесь.

Техники рихтовки

При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:

• Техника «молоток вне поддержки».
• Техника «молоток на поддержке».
• Использование молотка с острым бойком без поддержки.
• Использование споттера.
• Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.

Усадка растянутого металла

Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.

Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.

Заключение

На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.

Источник статьи: http://kuzovnoy.ru/infobase/cat_parts_repair/pub_rikhtovka-osnovnye-etapy-i-ponyatiya/

Как самостоятельно рихтовать вмятины на кузове автомобиля

Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.

Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.

Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов

Такие работы выполняются не во всех случаях:

• чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
• если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
• ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.

Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.

Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:

• корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
• ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
• локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.

Инструменты, необходимые для рихтовки

Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.

Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:

• базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
• наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
• ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
• крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
• напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
• споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.

Распространённые технологии рихтовки кузова

Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.

Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.

Рассмотрим популярные методы рихтовки.

Механическое устранение изнутри

Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.

Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.

В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.

Правка методом PDR

Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.

Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.

• очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
• снижаем напряжение металла в деформированной области;
• прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
• простукиваем вмятину по периметру;
• подходящим инструментом выдавливаем вмятины.

Внешнее выравнивание спецоборудованием

Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:

• вакуумные присоски;
• клеевой состав;
• специальные клеевые аппликаторы;
• отбойники из фторопласта;
• мини-лифтер.

Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.

Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.

Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.

Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.

Исправление магнитом

Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.

Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.

Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:

• между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
• магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
• последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.

Метод рихтовки с использованием строительного фена

Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».

Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.

Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:

• респиратор;
• перчатки;
• баллончик со сжатым воздухом;
• автополироль.

С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.

Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.

После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.

Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.

Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.

Выстукивание

Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.

Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.

После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.

Источник статьи: http://drivertip.ru/repair/kak-pravilno-rihtovat-vmyatiny-na-kuzove-avto.html