Toyota датчик уровня кузова

Датчики и тяги для контроля наклона подвески на Тойоту

подтверждено в ходе сертификации, тестировано нашими специалистами

завода-изготовителя. Информативная и достоверная

на каждую запчасть из нашего каталога

Покупка датчика, определяющего положение кузова Toyota

Причин выхода из строя датчика уровня кузова множество. Это эксплуатация в экстремальном режиме и условиях высокой влажности, износ контактных дорожек, коррозия электрики, закисание шарниров, перелом тяги. Фары при этом начинают светить выше или ниже изначально настроенного уровня.

Задние измерители выходят из строя чаще, поскольку эксплуатируются в худших условиях. Прикрепленные за колесами, они принимают на себя значительное количество загрязнений. На приборной панели при этом загорается иконка, изображающая лампочку или буквы AFS.

• Для устранении неисправности бывает достаточно разобрать и почистить прибор.
• Если тяж лопнул, но у вас сохранился наконечник, возьмите болт подходящей длины и сделайте тягу, срезав с него шляпку.

Прибор выпускается в сборе и недешев. Воспользуйтесь возможностью купить датчик положения кузова Тойота, тягу и разъем по отдельности. Детали, представленные в каталоге, подходят для полно- и переднеприводных автомобилей.

Источник статьи: http://sensoron.ru/magazin/folder/toyota-5

Поиск по наименованию

По запросу » Toyota » нашлось 5 065 567 объявлений

—> Стабилизатор на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: перед

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Глушитель на Toyota Harrier MCU15 1MZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 1998 тюнинг Цвет: 202

—> Гур на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Стартер на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Рулевая рейка на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Крышка багажника на Toyota Premio ZRT260 2ZR-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2007 камера, без замка, небольшой дефект, с замком 22.000р Цвет: 1F7

—> Дроссельная заслонка на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Подушка двигателя на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: перед

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Патрубок радиатора на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: верх

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Балка под двигатель на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 как на фото Цвет: 202

—> Козырек солнцезащитный на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: право

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Шланг высокого давления на Toyota Camry ACV45 2AZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2006 Цвет: 202

—> Балка под двигатель на Toyota Town Ace Noah CR50 3C-TE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2000 без ржавчины, нижние рычаги Цвет: 1С0

—> Блок abs на Toyota Rav4 ACA21 1AZ-FSE 44540-42020

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2005 Цвет: 1D4

—> Блок abs на Toyota Rav4 ACA20 1AZ-FSE 44510-42090

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2000 Цвет: 3P1 красный/ серый

—> Датчик vvt-i на Toyota Sienta NCP81 1NZ-FE 15330-21020

Состояние: б/у OEM: 15330-21020

Дата выпуска: 2003 2-я модель б/у Цвет: 199

—> Гур на Toyota Nadia SXN10 3S-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 1999 Цвет: 042

—> Стоп-сигнал на Toyota Camry ACV40 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: лево

Дата выпуска: 2007 Цвет: 202

—> Патрубок радиатора на Toyota Camry ACV40 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: низ

Дата выпуска: 2007 Цвет: 202

—> Подушка двигателя на Toyota Camry ACV40 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: перед

Дата выпуска: 2007 Цвет: 202

—> Патрубок радиатора на Toyota Camry ACV40 2AZ-FE

Состояние: б/у Расположение: верх

Дата выпуска: 2007 Цвет: 202

—> Фара на Toyota Crown Majesta URS206 1UR-FSE

Состояние: б/у Расположение: лево

Дата выпуска: 2009 Цвет: 8S6

—> Замок капота на Toyota Platz SCP11 1SZ-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2000 Цвет: 199

—> Шлейф на Toyota Corolla Fielder ZRE144 2ZR-FE

Состояние: б/у

Дата выпуска: 2010 с датчиком положения руля 89245-52030 Цвет: 209

—> Габарит на Toyota Nadia SXN10 3S-FE пара

Состояние: б/у

Дата выпуска: 1999 цена за ПАРУ ломаны крепления Цвет: 042

—> Фара на Toyota Crown Majesta URS206 1UR-FSE

Состояние: б/у Расположение: право

Дата выпуска: 2009 Цвет: 8S6

—> Стоп-сигнал на Toyota Crown Majesta URS206 1UR-FSE

Состояние: б/у Расположение: право

Дата выпуска: 2009 Цвет: 8S6

—> Рычаг на Toyota Town Ace Noah CR50 3C-TE

Состояние: б/у Расположение: лево перед низ

Дата выпуска: 2000 на балке Цвет: 1С0

—> Рычаг на Toyota Town Ace Noah CR50 3C-TE

Состояние: б/у Расположение: право перед низ

Дата выпуска: 2000 на балке Цвет: 1С0

—> Стоп-сигнал на Toyota Crown Majesta URS206 1UR-FSE

Состояние: б/у Расположение: лево

Источник статьи: http://greenparts.ru/carparts/search?tech=Toyota&firmID=&page=7&type=%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%9A+%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%AF+%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90

База знаний

Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 104355. Суммарный рейтинг статьи: 296

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика


На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Источник статьи: http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=584