Уаз с двумя двигателями

Какие двигатели ставят на автомобили УАЗ

Мотор на 469 модели

Двигатели на УАЗ 31514 выпускаются в нескольких вариантах. По типу топлива они делятся на бензиновые и дизельные. От того, какие двигатели ставят на УАЗ, зависят многие характеристики машины, в том числе расход топлива.

Например, бензиновый двигатель УАЗ типа ДВС 210.10 объемом в 2,4 литра обладает такими характеристиками: мощность – 91 л. с., расхода топлива – почти 12 литров на 100 км. В моторах УМЗ 4178.10 того же объема уже 87 лошадей и расход топлива увеличивается на полтора литра.

Общая характеристика двигателей

Основными поставщиками моторов для УАЗов стали Ульяновский моторный завод и Заволжский моторный завод. УМЗ прославился тем, что является практически единственными в России производителем двигателей для автомобилей повышенной проходимости. Все современные движки, выпускаемые с конвейера завода, отвечают стандартам “Евро-4”.

ЗМЗ выпускает больше 80 различных модификаций моторов объемом от 2,2 до 4,6 л. Агрегаты этого завода устанавливаются как на небольшие внедорожники, так и на автобусы отечественных и иностранных компаний.

Существуют и другие типы двигателей, которые ставятся на автомобили УАЗ 31514:

• УМЗ 4218.10 объемом 2,8 л (бензиновый);
• ЗМЗ 410.10 объемом 2,9 л (бензиновый);
• УМЗ 420 объемом 2,4 л (бензиновый);
• ЗМЗ 514 объемом 2,2 л (дизельный);
• Andoria 4CT90 объемом 2,4 л (дизельный).

Мотор “Андория”, устанавливаемый на автомобилях УАЗ 31514, “Ивеко” и УАЗ Патриот, выпускают не в России, а в Польше. Данные двигатели востребованы не только на Ульяновском автозаводе. Их устанавливают и на другие машины российского производства.

Базовый мотор УМЗ 421.10 для УАЗа

Базовый двигатель УМЗ 421.10 с карбюраторной системой, имеющий объем в 2,9 литра, работает на бензине. Имеет систему выпуска газов. Может работать при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Модификацией такого мотора стал агрегат 4218.10.

Главное отличие УМЗ 4218.10 заключается в системе выпуска газов, которая является ненастроенной. Это упрощает установку двигателя на автомобили УАЗ даже с кузовом вагонного типа. В настоящее время моторы этой серии имеют несколько модификаций.

Моторы УАЗа 39626 и Патриота

Автомобиль УАЗ 39629, по-другому «санитарный», чаще всего используется для перевозки больных и имеется в большинстве медицинских пунктов. Широко используется как в мегаполисах, так и в сельской местности. Эти машины оснащают тремя разными двигателями.

1. ЗМЗ-402.
2. УМЗ-4178, по характеристикам схожий с первым, отличаются только заводы-изготовители. Эти моторы обладают рабочим объемом в 2,4 литра и мощностью в 92 лошадиные силы.
3. УМЗ 4218 объемом в 2,8 литров и с 98 л. с. под капотом.

На автомобилях УАЗ Патриот стоит четырехцилиндровый четырехтактный двигатель серии ЗМЗ 409.10. Расположение клапанов верхнее, а охлаждение – жидкостное. Система зажигания у этого мотора микропроцессорная, впрыск топлива – распределенный. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 для УАЗ Патриот – просто необходимость.

Дизельное топливо экономней и практичней

В России дизельное топливо постепенно входит в моду, но вот производство моторов на дизеле до недавнего времени было всего лишь в планах. Иностранные дизельные двигатели для автомобиля УАЗ Патриот, как правило, не подходили, и попытки их агрегирования были оставлены.

Обзоры дизельного двигателя УАЗ Патриот зарубежной компании IVECO F1A, заканчиваются негативными отзывами о его качестве. Может, потому, что для российских автомобилей привычнее ульяновские или заволжские моторы. Объем заграничного движка – 2,3 литра, а мощность – 116 лошадей. Итальянский двигатель более шумный и менее мощный. Однако владельцев Патриота с иностранным мотором порадует хорошая тяга и достаточно экономичный расход топлива – чуть меньше 10 литров на 100 км.

Не так давно Заволжский моторный завод начал выпускать двигатель, работающий на дизельном топливе, для внедорожников УАЗ Патриот и УАЗ Пикап. Мотор ЗМЗ-51432 является малолитражным, его объем – 2,2 л, соответствует стандарту “Евро-4”. Двигатель имеет максимальную мощность в 114 лошадиных сил, 3500 оборотов в минуту и низкий расход топлива.

В моторе много оригинальных деталей, благодаря чему повысились энергетические и экономические показатели. Одновременно с этим сократились выбросы вредных веществ: вдвое по сравнению с моторами, соответствующими “Евро-3”. Снизился уровень шума в соответствии с требованиями стандарта.

Характеристики мотора УАЗ 469

УАЗ 469 обладает 4-цилиндровым двигателем серии УМЗ 417 объемом в 2,5 литра. Мощность такого мотора достигает 75 лошадей, расположение клапанов верхнее. Система подачи топлива принудительная. Закрытая система охлаждения, жидкостная с принудительной циркуляцией. Нюанс этого двигателя – достаточно приличный расход топлива, до 16 литров за сотню.

Две разных модификации этого двигателя устанавливаются на УАЗ 469 двух разных предназначений. УМЗ 4178 – на обычные гражданские модели, УМЗ 4179 – на военные. Отличие «военных» моторов в том, что они оборудуются датчиком-распределителем и высоковольтной экранированной проводкой. К тому же в них есть специальное место для обогрева.

Отличительной особенностью двигателя серии УМЗ 417 является особенная конструкция объединенного блока цилиндров и верхней части картера в единое целое, выполненное из высокопрочного алюминиевого сплава. Цилиндры представляют собой мокрые съемные гильзы и отливаются из серого чугуна. Износостойкость гильзы обеспечивается благодаря кислотоупорному чугуну в верхней части.

Алюминиевая головка цилиндров в сборе для мотора УМЗ 417

Головка блока является общей для всех цилиндров и изготавливается из алюминиевого сплава, так же как и поршни. Пятиопорный коленвал сделан из магниевого чугуна.

Особенности двигателя Хантера

Автомобиль УАЗ Хантер, пришедший в 2003 году на смену УАЗ 469, оснащается как бензиновым, так и дизельным двигателем. Отличия между мотором на бензине и на дизеле у Хантера незначительные.

Базовым силовым агрегатом для этого автомобиля стал четырехцилиндровый ЗМЗ 409.10 объемом 2,7 литра. Двигатель комплектуется 16-клапанным механизмом и распределенным впрыском топлива. Мощность агрегата достигает 128 лошадиных сил. Аппетит движка – до 13 литров на 100 км.

Дизельный двигатель для Хантера марки ЗМЗ 5143.20 имеет четыре цилиндра, расположенных в ряд. Объем мотора – 2,2 литра, есть система впрыска топлива. В плане экономии дизеля движок в значительной степени превосходит бензинового сородича. Ему требуется максимум 10 литров на 1000 километров. Но слегка страдает динамика, дизель в этом плане немного уступает бензину.

Надежность двигателей на автомобиле УАЗ Хантер наиболее высока. Главное, как убеждают разработчики, правильный уход и своевременный ремонт вышедших из строя деталей. Моторы хорошо показывают себя во внедорожных условиях в плане развития тяги и не капризны в суровые российские зимы.

Пример тюнинга мотора

Тюнинг двигателей, установленных на автомобилях УАЗ, сделать не так легко. Любое вмешательство в мотор может повлечь за собой уменьшение тяговой силы. Да и модели многих движков устаревшие, поэтому слишком большое количество новшеств и изменений может сыграть с ними злую шутку.

Можно, конечно, модернизировать некоторые механизмы и системы. Изменения в поршневой группе нужно проводить с осторожностью, руководствуясь инструкциями. Поршневые кольца меняются на кованые, более качественные и прочные. Известная фирма “Гетце” выпускает именно такие кольца. При желании можно установить и другие детали, но работы потребуют профессионального подхода и соответствующего инструмента.

Выполняется балансировка коленвала

Сбалансировать в домашних условиях коленвал автомобиля УАЗ 31514 можно только с маховиком. Установив коленвал на одно из ребер Т-образных пластин, определяют самую тяжелую точку. Коленчатый вал будет катиться по пластинам, пока не остановится самой тяжелой точкой вниз. С этой точки и нужно будет снимать небольшой слой металла, периодически проверяя результат.

ГРМ имеет ряд особенностей, поэтому неспециалистам лучше не изменять его конструкцию. Тем более распредвал тюнингуют только в спортивных интересах. Если же что-то пойдет не так, характеристики двигателя только ухудшатся.

Впускной и выпускной коллекторы на УАЗ 31514 тюнингуют многие автовладельцы. Первостепенной задачей является ликвидация ступеньки между окнами и коллекторами. Отверстия часто не совпадают.

Зазубрины внутри канала коллектора удаляются грубой обработкой или более тщательной полировкой. Такая модификация улучшит работу двигателя в плане равномерности наполнения цилиндров и улучшит его характеристики.

Изменения в карбюраторе УАЗ 31514

Можно попробовать заменить родной карбюратор на новый, более эффективный, в котором есть экономайзер принудительного холостого хода и вентиляция поплавковой камеры. Фирма по выпуску карбюраторов «Солекс» лучше остальных зарекомендовала себя на рынке.

Можно обойтись и без замены старого карбюратора на новый, а для улучшения работы поколдовать над тем, что есть. Для начала изменить и улучшить игольчатый клапан поплавковой системы. Почистить жиклеры и провести их сечение. Только такая процедура чревата увеличением расхода топлива, поэтому подходить к делу следует с осторожностью. При правильной доработке ускорительные насосы будут работать без провалов.

Стоит внимательно относиться к предназначению карбюратора и не выбирать на УАЗ 31514 механизм от жигулей. В противном случае из-за разницы в объемах и размерах диффузоров добиться нормальной работы устройства не получится.

Карбюратор для двигателя УАЗ 31514

Воздушный фильтр желательно заменить сразу же. Родной уазовский фильтр будет работать недолго и по характеристикам уступает волговским, которые и рекомендуется устанавливать. К тому же эти фильтры легче в обслуживании. Со временем можно снизить сопротивление впускного тракта.

Отдельно стоит поговорить о системе охлаждения. На УАЗ 31514 и 3160 устанавливают, как правило, радиаторы завода ШААЗ. У них значительно выше теплоотдача и достаточно простая установка. Неплохо, если дополнительно ко всему на УАЗ 31514 будет установлен электровентилятор.

Ремонт двигателей на УАЗ 31514 – процедура достаточно несложная. Любые детали, схемы, картинки можно посмотреть и заказать как в интернете, так и в любом автосалоне. Поскольку автомобиль производится в России и большинство деталей для него изготавливается на родном заводе, запчасти для двигателя значительно дешевле иностранных, при этом не уступают им по качеству.

Основное достоинство двигателей УМЗ и ЗМЗ – это возможность заменять неисправные и вышедшие из строя детали оригинальными запчастями. Запчасти для иностранных моторов не всегда есть у поставщиков и нередко вовсе не поставляются в Россию, их приходится заменять на копии, зачастую не всегда идеально подходящие.

Двигатель УАЗ можно заказать на заводе и получить в достаточно короткие сроки и по разумной цене, если вдруг возникла такая необходимость.

Источник статьи: http://prouazik.ru/harakteristiki/stavyat-dvigateli-motor-hanter-patriot-469-31514.html

Двигатели автомобилей УАЗ

Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
поведал [TITANIUM76].

Модели двигателей. Переход на альтернативное топливо (марку топлива)

Система выпуска газов

Подвеска двигателя. Корпусные детали (блок цилиндров, головка БЦ)

Система вентиляции картера

Поиск и устранение неисправностей. Рекомендации по пуску и остановке двигателя

Характеристика	ДВС 210.10	УМЗ 4178.10	УМЗ 4218.10	ЗМЗ 410.10	УМЗ 420	ЗМЗ 514	ЗМЗ 409	Andoria 4CT90
Объем, л	2,445	2,445	2,89	2,9	2,445	2,24	2,69	2,417
Тип	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	дизель	бензин	дизель
Номинальная мощность, л.с.	91	87	84	100	89	98	142,2	90(66КВ)
МАХ крутящий момент, кгс*м	18,2	17,3	19,3	22	17,8	22	23,5	19,5
МАХ скорость, км/ч	130	112	124	125
Время разгона до скорости 100 км/ч, сек. для УАЗ-31514	25	28,4	27,4
Расход топлива, л/100 км (при скорости 90 км/ч)ю для УАЗ-31514	12,2	13,6	12,9	13,2

УМЗ-451

УМЗ-451 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

УМЗ-414

УМЗ-414 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

УМЗ-417

УМЗ-417 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

ЗМЗ-402

ЗМЗ-402 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

ЗМЗ-410

ЗМЗ-410: бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

УМЗ-421

УМЗ-421: бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

ЗМЗ-409

Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

ЗМЗ-ПРО

Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

ЗМЗ-514

Андория 4С90 и 4СТ90

IVECO F1A

VM-425

Дизельный двигатель VM-425

Двигатель VM-425 LTRU технические характеристики:
Объем двигателя, куб.см 2499
Максимальная мощность, л.с. 103
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 235 (24) / 2000
Используемое топливо Дизельное топливо
Расход топлива, л/100 км 13.5
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе прямой впрыск топлива
Диаметр цилиндра, мм 92
Количество клапанов на цилиндр 2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 103 (76) / 4200
Нагнетатель Турбина
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 94
Двигатель VM-425 LTRU устанавливался на автомобиль УАЗ Симбир

На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
— увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
— отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
— появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
— вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
— другой термостат (выше температура срабатывания).
Итог:
мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

• выше мощность;
• на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
• значительно выше максимальная скорость;
• улучшены разгонные характеристики;
• увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
• более качественная сборка двигателя.

Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый:
Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

421-ый:
Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы — низкое качество сборки.

По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

УМЗ-421	ЗМЗ-410
УАЗ-31519	УАЗ-315192
УАЗ-396259	УАЗ-396252
УАЗ-33036	УАЗ-330362
УАЗ-39094	УАЗ-390942

См. так же:
Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
— по DIN-70020 = 57,4 (78)
— по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
— по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
— по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и непосредственным впрыском
Число цилиндров	4
Расположение цилиндров	Вертикально в ряд
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836-77	правое
Диаметр цилиндра, мм	87
Ход поршня, мм	94
Рабочий объем двигателя, л	2,24
Степень сжатия	19,5
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 4000 мин -1, кВт(л.с.)	72 (98)
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 2500 мин-‘, Н-м (кгс-м)	216 (22,0)
Минимальная частота вращения холостого хода, мин -1	750 +- 50

Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
Затраты (сентябрь 2000):
1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
2. Ремонт на военном заводе, а именно:
а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
в) измерение коленчатого вала (норма).
Так вот за все про все 700 руб.
О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
3. Комплект поршней — 400 руб.
4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
.
Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

5-6, второй раз до

8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

Процесс замера выглядит так:
1. Мотор — горячий.
2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
3. Все свечи — ДОЛОЙ.
4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
[Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

Преимущества:

1. он плоский — не цепляет снизу.
2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
3. Движку стало легче дышать. [stalker]

Последовательность действий:
При выхлопной системе «нового образца»
Покупаешь газелькин резонатор и
1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

Гайки откручиваются от тепловых ударов.
Что надо проверить:
1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

О заднем сальнике кол. вала 402-го.
Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки
4. выдернуть старую набивку.
5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала
11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
[mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

. Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

При диагностике «Микаса-7.2» постоянно высвечивались коды перебоев зажигания. Установка «Бошевской» катушки 221 503 001 решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т.д., даже звук изменился!

Из необходимого: катушка (

1400-2100 руб у разных дилеров), кронштейн крепления (

100 руб), «косичка» проводов с разъемом (

130 руб), 4 болта М6х35 с гайками, 2 болта М8х20.

Снимаем 2 катушки с крышки головки блока, на место правой, если смотреть от радиатора, устанавливаем кронштейн с катушкой «BOSCH». Электроразводка на катушке простая: левый контакт разъема управляет 2-3 цилиндрами, центральный — общий плюс, правый — управление 1-4 цилиндрами. Обратите внимание: высоковольтные выводы на «BOSCH»е имеют иную форму разъемов, с которой штатный ВВ провод не стыкуется. Отличный, хотя и дорогой вариант, который я использовал — силиконовые ВВ провода фирмы «FINWHALE» для ВАЗ-2110. Подходят идеально, нужно только перетащить на них «родные» резиновые пыльники, которые закрывают свечные колодцы, а также проверить наличие на свечах контактных (штекерных) гаечек.
Александр Солусенко, Красноярск (январь 2004) наверх Отчет о замене 417 на ЗМЗ-402

Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).

В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.

В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору:))) — (фото ожидается (У))
TurboMan_33 (апрель 2004, http://wwwboards.auto.ru/uaz/224826.html) наверх

Источник статьи: http://www.uazbuka.ru/engine.htm