Устройство задней подвески тойота королла 120 кузов

Рычаги и сайлентблоки на Toyota Corolla 120

Совместимость продукции других изготовителей не гарантирована. Во избежание внештатных ситуаций мастера автоцентров рекомендуют приобретать только оригинальную продукцию.

Чтобы каталожные артикулы полностью совпадали с фактическими наименованиями. Проводите профилактические работы строго в обозначенные временные интервалы в авторизированных мастерских, где предоставляют гарантию качества.

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Задний рычаг подвески Toyota Corolla	Febest 0125-AE114R	от 980
Рычаг подвески	Japanparts BS291	от 1300
—/— задняя	Japko 72291	от 1300
—/— передняя	Febest 0125-MCV20RH	от 1300
—/— задняя	Febest 0125-AE100R	от 1200
—/— передняя	Febest 0125-141	от 1200
—/— задняя Toyota Corolla	Toyota / Lexus / Daihatsu 4871012200	от 1500
—/— передняя	Herth+Buss J4912055	от 1700
—/—	Mapco 49570	от 1800
—/— передняя	Mapco 49571	от 2000
—/— передняя	Nipparts J4902004	от 2100
—/— передний	Patron PS5135R	от 2100
—/— Toyota Corolla	Blue Print ADT38652	от 2100
—/— Toyota Corolla	Blue Print ADT38651	от 2400
—/— передний	Fenox CA11288	от 2400
—/— задняя	Fenox CA11188	от 2400
—/— задняя	Patron PS5135L	от 2400
—/— Toyota Corolla	Monroe L13508	от 2400
—/— передняя	Monroe L13507	от 2400
—/—	NK 5014513	от 2400
—/—	NK 5014514	от 2400
Рычаг подвески левый	Aywiparts AW1360467L	от 2500
—/— правый	Aywiparts AW1360468R	от 2500
—/— Toyota Corolla	Japanparts BS-218L	от 2500
—/— передняя	Febi 12932	от 2500
—/— Toyota Corolla	RTS 76-02530-2	от 2500
—/— передняя	Fenox CA11282	от 2500
—/— задняя	RTS 76-02533-2	от 2500
—/—	RTS 76-02533-1	от 2500
—/— передняя	Febi 22949	от 2500

Каталожные артикулы сайлентблоков

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Сайлентблок задней цапфы	FEBEST TAB166RUB	от 250
Сайлентблок переднего рычага передний	FEBI 19009	от 350
Втулка задней поперечной тяги	FEBEST TSB803	от 350
Сайлентблок рычага подвески	GSP 516723	от 350
С. задней тяги	FEBEST TABAE100CL	от 350
—/—	GSP 510689	от 350
Кронштейн, подушки рычага	Ashika GOM236	от 450
Сайлентблок	RUVILLE 986901	от 450
—/—	FENOX CAB10023	от 450
—/—	KAVO PARTS SCR9007	от 450
—/—	FEBEST TAB010	от 450
—/— Toyota Corolla	YAMATO J42016AYMT	от 450
—/—	FENOX CAB10055	от 450
—/— задняя	FENOX CAB03018	от 550
—/—	Blue Print ADT38015	от 550
—/—	FENOX CAB02027	от 550
—/— задняя	YAMATO J42014BYMT	от 550
—/—	FEBEST TAB198	от 550
—/—	JAPANPARTS RU236	от 550
—/— задняя	DELPHI TD372W	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2553	от 550
—/— задняя	FENOX CAB20049	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2454	от 550
—/— Toyota Corolla	FENOX FSB00040	от 550
—/—	Blue Print ADT38085	от 550
—/—	Ashika GOM2553	от 550
—/— задняя	KAVO PARTS SCR9032	от 550
—/—	Nipparts J4232009	от 550
—/— задняя	JAPANPARTS RU237	от 550
—/—	FEBEST TAB080	от 550
—/— задняя	MAPCO 33561	от 550
—/— Toyota Corolla	JAPANPARTS RU267	от 550
—/—	Optimal F85286	от 550
—/—	SWAG 81929185	от 550
—/— задняя	SIDEM 845647	от 550
—/— Toyota Corolla	MOOG TOSB7368	от 550
—/— Toyota Corolla	RUVILLE 986902	от 550

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

• крен машины на одну сторону;
• трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
• систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
• подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
• металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

• автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
• подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
• ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
• извлекаем рычаг из-под автомобиля;
• при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
• если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
• устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
• приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
• проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Устройство подвески на Тойота Королла 120

Наиболее часто в «ходовой» изнашиваются резиновые втулки, уплотнители. Подобное характерно не только для автомобилей Тойота Королла, но для всех остальных транспортных средств. Первый признак износа – стук в области подвески.

Экземпляры, поставляемые на территорию СНГ, РФ в том числе, имеют повышенный клиренс, адаптацию к плохому дорожному покрытию. Подвеска несколько жестковата, но эргономична, что компенсирует первый фактор. Производитель заблаговременно позаботился о простоте конструкции, чтобы ее можно было менять самостоятельно. Лишь в редких случаях владельцы прибегают к помощи профессионалов – мастеров СТО.

Шаровая опора способна выходить более 140 000 км. Систематический технический осмотр значительно продлит эксплуатационный ресурс машины. Группу риска составляют сайлентблоки и втулки стабилизаторов. Их ресурс не превышает 80 000 км. Расходники стремительно изнашиваются при езде на скорости свыше 150 км/ час на плохом дорожном покрытии.

Строение подвески Тойота Королла 120

• шаровая опора;
• пружина;
• амортизатор;
• рычаг;
• сайлентблок;
• втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.

Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.

Водителю на заметку. Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Источник статьи: http://zapchasti.expert/toyota/corolla-120/rychagi-i-sajlentbloki-corolla-120.html

Амортизаторы на Тойота Королла 120: замена передних и задних стоек

Уровень сложности по пятибальной шкале: 1 — просто. Некоторые инструкции от официалов выполнять не совсем обязательно, на ваше усмотрение. Используйте только правильные инструменты и соблюдайте меры предосторожности и инструкции.Будем менять черные пружины на красивые красные 🙂

Рис. 2 Необходимый набор инструментов Рис. 3 Ослабляем крепежные гайки на передних колесах и поднимаем на домкрат переднюю часть авто. Ставим авто на подпорки. Рис. 4 Открываем капот и снимаем защитные колпачки с гаек под лобовым стеклом на дворниках отверткой

Это делать не обязательно, но Вы можете нарисовать маркером линию или приклеить изоленту, чтобы отметить где находятся дворники.

Откручиваем торцевым ключом на 14 гайку от дворника. Снимаем дворники с крепежных болтов аккуратно. Слегка поворачиваем их назад-вперед и вытягиваем медленно. Возможно, стоит накрыть чем-то капот, чтобы не поцарапать.

Рис. 5 Болт дворника

Вынимаем две пластиковых клипсы с каждой стороны капота у лобового стекла. Нажимаем на центр отверткой до щелчка, и извлекаем.

Рис. 6 Клипсы

Начиная от угла пластиковой накладки, аккуратно тянем вверх, пока клипсы не отщелкнутся, и двигаемся к центру. Накладка состоит из двух половин. Желтым помечена вторая половина.

Рис. 7 Снимаем накладку Рис. 8 Вторая часть накладки

После удаления накладки должно получиться вот так. Если хотите, можете снять другие части накладок под лобовым стеклом, но это совсем не обязательно.

Рис. 9 Вид подкапотного пространства после снятия накладки Рис. 10 Выкручиваем гайку на креплении балки стабилизатора ключом на 14. Можно помочь себе шестигранником. Рис. 11 Вынимаем болт на тормозном шланге 14 мм торцовым ключом. Рис. 12 Выкручиваем болт на проводах датчика 10мм торцевым ключом. Снимаем пластиковую клипсу на стойке. Аккуратно используем плоскую отвертку, чтобы добраться с противоположной стороны через отверстие . Подбираемся с другой стороны . Когда провод полностью отсоединен от стойки, закрепляем его сбоку, чтобы не повредить. Снимаем две гайки с основания стойки. Используем дополнительный рычаг, если нужно. Потребуется сила, но очень важно не повредить крепеж.

Когда все болты, гайки и провода отсоединены, переходим в верхней части. Выкручиваем три гайки наверху с каждой стороны. Можно сейчас ослабить гайку на стойке, или сделать это позже. Так же, когда будем собирать в обратном порядке, на этом этапе лучше всего крепить направлющую. Аккуратно снимаем стойку снизу и вынимаем из-под машины.

Вставляем отвертку в отверстие, чтобы стойка не вертелась, когда будем откручивать гайку. Откладываем все детали на видное безопасное место по мере того, как разбираем стойку.

Собираем заново строго по инструкции. Поскольку большинство пружин короче, сжимать придется меньше, или не придется вовсе. Делаем по необходимости.

Устанавливаем стойку назад в обратном порядке, прикручивая тремя болтами сверху. Как и говорилось ранее, это идеальный момент, чтобы установить направляющую. Закручиваем все гайки и болты на те усилия, что описаны в инструкции.

Убедитесь, что установили провод датчика без перекручивания, чтобы уменьшить его износ и вероятность повреждения. Проверяем центральную гайку на верху стойки после того, как установили колеса и сняли с домкрата.

Дальше собираем накладки под ветровым стеклом и устанавливаем дворники.

TOYOTA COROLLA

Ремонт амортизатора телескопической стойки своими силами обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.

Детали передней амортизаторной стойки показаны на (Рисунок 1).Рисунок 1

Детали амортизаторной стойки передней подвески:

• 1 — нижняя прокладка пружины;
• 2 — амортизатор;
• 3 — пружина;
• 4 — буфер хода сжатия;
• 5 — защитный чехол;
• 6 — гайка крепления штока амортизатора;
• 7 — верхняя опора стойки;
• 8 — верхняя опорная шайба пружины;
• 9 — болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку;
• 10 — гайка крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Амортизаторы и пружины передней подвески заменяйте парами.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия амортизаторной стойки (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»)…

Рисунок 2

…и приспособление для сжатия пружин.

Рисунок 3

Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

Рисунок 4

Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

Рисунок 5

Отверните гайку штока амортизатора.

Рисунок 6

Снимите верхнюю опору стойки с запрессованным подшипником…

Рисунок 7

…уплотнительное кольцо…Рисунок 8

…и верхнюю опорную шайбу пружины.

Рисунок 9

Снимите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Поврежденный чехол замените.

Рисунок 10

10. …и нижнюю резиновую прокладку пружины. Поврежденную прокладку замените.

Осмотрите детали стойки. Обратите внимание на состояние пружин, упругих элементов, люфт подшипника верхней опоры. Поврежденные детали замените.

Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и ударов. Осмотрите амортизатор.

При обнаружении сильной коррозии, трещин, деформации, разрушений на корпусе, нижней опоре пружины, кронштейне крепления, следов коррозии на штоке, а также при обнаружении потеков жидкости замените амортизатор.

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.

Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ на нижней опоре пружины.

Замена задних стоек Королла Е120 — Toyota Corolla, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Пришло время для замены задних стоек… Родные стойки были мокрыми… плохо держали (без усилий раскачивал за багажник одной рукой обе стойки)… особенно чувствовалось при старте на светофоре, т.к. корма у Короллки прижималась к асфальту, наверно со стороны смотрелось как старт моторной лодки с места на водной глади…))) Стуков от них правда не было никаких…)

• Заказал амортизаторы задней подвески Kayaba 341 816 от поставщика SMAR через Емекс, обошлось в 5 628 ₽
• Вчера собрались на дачу, там их и заменил… Из инструмента понадобились стяжки пружин, пользовался самыми обычными, что для передних, что для задних пружин…

Сводятся ключом на 17 (фото с инета)

Ключи: накидной «19», «17», пара рожковых на «17» для стяжек, головки на «14», «19» с большой трещеткой, и маленькая трещетка с шестигранником на «6» (т.к. обычный «Г»-образный шестигранник не выдерживал нагрузки и его закручивало во круг своей оси), ну и пару удлинителей из трубы (т.к. гайки со штока ни в какую не хотели срываться), WD-шка…

Чтобы вытащить стойку: снять обшивку багажника и сразу сорвать гайку на штоке амортизатора, в торец штока шестигранник и накидной на «17»…

Пришлось немного повоевать с гайками, и они поддались…)

1. Затем пара гаек из салона, о один болт на «14» из под арки…

• И в последнюю очередь откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора от задней балки, накидным или головкой на «19»…
• Затем просто вынимаем стойку… потом стянул пружину…

1. Полностью скрутил гайку на штоке, разобрал стойку и все отмыл от грязи… Новые стойки прокачал без переворота, и собрал все обратно как оно и было…)

Собранная новая стойка

Стаканы красить не стал, да и не чем было это сделать на даче… отмыл WD-шкой на сколько получилось, и намазал у стаканов прилегающую плоскость к кузову зеленой смазкой Castrol LMX LI Komplexfett, что-бы по меньше РЖА въедалась как в кузов, так и в стакан… И стойку на место…

По прикручиванию стойки к кузову, сделал так: стойку на место, нижнюю гайку крепления к балке на место, накинул колесо, и опустил авто на землю… руками пошатал кузов во все стороны, затем внутренние две гайки крепления стакана затянул на стоящей машине, снова авто на домкрат, снова скинул колесо и в последнюю очередь прикрутил последний болт стакана из под арки… Все резьбы смазывал все той-же зеленой смазкой…Вторая сторона — аналогично. …)

Обратно ехал все с той-же улыбкой и чувством выполненного долга…) Теперь «попка» у авто упругая, при старте не приседает, в повороты стала заходить еще лучше (а изменения почувствовались еще когда только передние стойки заменил, сейчас вообще красота), стуков как не было так и нет, за багажник одной рукой корму у Короллки раскачать не получилось…)))

Следующая замена первой лямбды, жрет зараза как Камрюха один в один под 15 литров на сотку по городу…) только там ДВС 2.4, а тут 1.6…)))

Амортизаторы на Toyota Corolla E120

Амортизаторы представляют собой конструкционный элемент подвески транспортного средства, который выполняет энергопоглощающую функцию. При стабильном функционировании стоек, машина комфортно вписывается в повороты под любым градусом и поглощает удары или недостатки дорожного покрытия, повышая комфорт при эксплуатации автомобиля.

Выбор стоек амортизатора для Toyota Corolla E120: как выбрать комплектующие?

Стойки амортизаторов являются демпфирующими устройствами, стабилизирующими кузов транспортного средства при эксплуатации по неровной дороге, что позволяет устранить колебания во всех плоскостях и снять вибронагруженность с подвески. Конструкция Е120 предусматривает установку следующих типов амортизаторов – на Короллу возможен монтаж:

• Масляных – гидравлический аналог является наиболее популярным ввиду низкой стоимости и неприхотливости в обслуживании. Принцип действия конструкции ориентирован на сжатие пружины в масляной ванне, в результате чего поглощается выделенная энергия автомобиля. Главным недостатком масляной конструкции является быстрое нагревание, в результате которого меняется консистенция масла и ухудшается энергопоглощающее свойство;
• Газомаслянных – вид гидравлических амортизаторов, где вместо технических жидкостей в корпус закачивается сжиженный азот. Газ представляет собой аккумулятор давления, блокирующий перегрев масла в цилиндре амортизатора, что предотвращает разжижение субстанции. Газонаполненный амортизатор характеризуется большим эксплуатационным ресурсом, однако требуется регулярного обслуживания;
• Газовых – конструкция данного амортизатора подразделяется на 2 независимые камеры, поэтому сжиженный газ с маслом не контактируют друг с другом. Жесткость амортизатора зависит от уровня нагрева газа: чем выше температура, тем жестче становится подвеска. Газовые модели характеризуются высоким гарантийным ресурсом, однако в случае повреждения корпуса становятся полностью не ремпригодными.

При выборе амортизатора оптимальным вариантом будет приобретение модели, аналогично уже установленной на автомобиле. При замене на вариант другого конструкционного типа возможно изменение поведения автомобиля при вхождении в повороты на разных скоростях.

Популярные модели стоек амортизаторов на Toyota Corolla E120: детали, проверенные временем

На качестве стоек амортизаторов не стоит экономить – пренебрежение своевременной заменой или приобретение низкосортных комплектующих чревато снижением прочности подвески автомобиля, что чревато повышенной нагрузкой на все системы транспортного средства. Эксплуатация машины на поврежденных стойках повышает вибронагруженность автомобиля, в результате чего происходит разрушение всех фиксирующих узлов: стачиваются резьбы в гайковых соединениях и снижаются прочностные качества лонжеронов.

ПроизводительАртикулМестоположение детали Совместимость по году выпуска авто Примерная стоимость, руб.

KAYABA	CLT20	Передняя подвеска	2006-2010	510
KAYABA	D2227	Задняя подвеска	2006-2010	510
FEBI	4333009090	Передняя подвеска	2010-2013	640
FEBI	859037	Задняя подвеска	2010-2013	650
Novline	4350212140	Передняя подвеска	2006-2010	580
Novline	T21ZE120F	Задняя подвеска	2006-2010	610
OEM	48840-21010	Передняя подвеска	2010-2014	700
OEM	45503-02050	Задняя подвеска	2010-2014	720

Выбирать стойки амортизатора на Toyota Corolla E120 требуется только по VIN-номеру транспортного средства после проверки артикулов комплектующих на совместимость на официальном сайте производителя.

Также продукция должна иметь сертификат гарантии качества и цельную, неповрежденную упаковку.

Стойки на Короллу должны быть не только совместимого размера, но и иметь оптимальное сжатие пружины и общие габариты конструкции.

Важно знать! Строго не рекомендуется приобретать стойки амортизатора на вторичном рынке или с автомобильной разборки, так как существует вероятность наличия микроповреждений в конструкции детали. Подержанные амортизаторы или низкосортные реплики не только не удовлетворяют техническим характеристикам автомобиля, но снижают безопасность при эксплуатации транспортного средства.

Когда нужно менять стойки на Королле Е120: будь на чеку!

В сервисной книжке автомобиля замена стоек рекомендуется каждые 50-60 000 км пробега или спустя 5 лет использования.

При эксплуатации транспортного средства по грунтовым дорогам или проблемных участках установка новых комплектующих может потребоваться раньше – дабы снизить вероятность поломки подвески автомобиля необходимо регулярно осматривать стойки на предмет повреждений.

Основными признаками, требующих замены комплектующих являются:

• Следы или явные потеки масла;
• Наличие трещин на стакане;
• Появление посторонних шумов при эксплуатации.

Оптимальным способом проверки стоек считается тестовая поездка – на малой скорости необходимо проехать на автомобиле несколько резких поворотов. При наличии посторонних звуков или в случае раскачки машины в разные стороны стойки придется менять: исправно функционирующие комплектующих должны погасить раскачку автомобиля после первого крена в сторону поворота.

Обратите внимание! Амортизаторы на автомобиле необходимо менять только парами – не допускается установка разномарочных комплектующих или моделей с разным уровнем износа. При замене только поврежденного амортизатора теряется жесткость подвески автомобиля, в результате чего машина может потерять управляемость на крейсерской скорости или перевернуться при вхождении в поворот.

Также не рекомендуется покупать стойки различной жесткости и конструкционного решения – Королла не переносит эксперименты с кузовом, и при замене утратится комфорт и маневренность транспортного средства. Оптимальным выбором будет приобретение моделей, рекомендуемых официальных дилером Тойота, которые соответствуют необходимым параметрам жесткости.

Замена передних стоек на Toyota Corolla E120: проводим ремонт правильно!

Для замены стоек своими руками потребуется наличие профессиональных навыков или помощь опытного напарника – в противном случае ремонт затянется на несколько дней.

При комплексном подходе полная замена стоек потребует до 12 часов свободного времени, а также наличие инструментов: съемника пружин, пассатижей, комплекта гаечных ключей и отверток, молотка и воротка. Также необходима смотровая яма, подъемник или пара домкратов.

Из расходного материала потребуется купить стяжки для пружин амортизатора и жидкость для снятия болтов. Чтобы заменить стойки амортизатора на Toyota Corolla E120 требуется:

1. Отключить электропитание автомобиля, отсоединив клемму «минуса» от аккумулятора;
2. Далее требуется поддомкратить или приподнять часть автомобиля подъемников. После поднятия машины рекомендуется установить дополнительные упоры под лонжероны двигателя, чтобы снизить нагрузку с рамы автомобиля;
3. Затем демонтируем колесо и тормозной диск, после чего очищаем пружину амортизатора от грязи путем промывки проточной водой под слабым напором. После очистки обрабатываем фиксирующие болты жидкостью с баллона и ждет раскисания креплений;
4. В это время под капотом требуется найти крепления болтов фиксирующие стойки и открутить гайки ключом на «19»;
5. Далее переходим до стоек амортизатора и снимаем тягу, а также тормозные патрубки и датчик антиблокировочной системы колес. Для выполнения процедур потребуется пары гаечных ключей на «14» и «17»;
6. Затем ключом на «19» демонтируем основной болт стойки и аккуратно вытаскиваем деталь на себя, освободив от тормозных шлангов;
7. Теперь требуется зафиксировать пружину амортизатора фиксирующими стяжками и до конца открутить центральную гайку, после чего демонтируем стойку из сжатой пружины.

Процедура демонтажа полностью завершена – теперь необходимо установить новую стойку и повторить алгоритм снятия в обратной последовательности. Данная инструкция по замене стоек универсальна и подходит для ремонта как правого, так и левого амортизатора.

Как заменить задние стойки на Королле Е120: коротко о главном

Демонтировать задние амортизатора на Е120 несколько проще, нежели передние – это связано с особенностями подвески автомобиля. Для ремонтных работ потребуется прежний набор инструментов и помощь напарника – чтобы заменить стойки необходимо:

1. Подготовить автомобиль к демонтажу, загнав на подъемник и демонтировав колеса и тормозные диски;
2. Далее откручиваем центральную гайку стойки, используя ключ на «19» и шестигранник;
3. Затем откручиваем нижнюю гайку, фиксирующую амортизатор;
4. Теперь вытаскиваем всю конструкцию, зажимаем стяжками пружину и демонтируем стойку;
5. После замены старой детали повторяем процедуру сборки в обратном порядке.

Обратите внимание! После замены стоек на автомобиле рекомендуется обратится за помощью на дилерское СТО и провести калибровку подвести, а также сделать сход-развал колес. Данный шаг обязателен для комфортной эксплуатации автомобиля – без настройки систем автомобиля существенно снижается гарантийный ресурс комплектующих.

Замена стоек амортизатора своими руками позволит прилично сэкономить на ремонте в СТО – стоимость установки новых комплектующих в дилерском центре может достигать половине стоимости самих деталей. Также собственноручная замена поможет приобрести опыт в ремонте подвески, что может пригодится при поломке на трассе.

Как поменять пружины амортизаторов на Toyota Corolla

Итак, признаки рекомендуемой замены пружин на амортизаторах Toyota Corolla является то, что машинка просела страшно. Для исправления этой неприятности были куплены китайские пружины и стойки, верхние подшипники (чашки):

• пружины перед 48131-2P660пружины перед 48231-1Е260
• подшипники RBI
• амортизаторы Toyota Corolla задние:

передних к сожалению маркировки не осталось.

А теперь о замене пружины амортизаторов на Toyota Corolla. Начинаем с переда. Снимаем колеса, ставим ступицей на брусок и опускаем. Под собственным весом сжимаются пружины — закрепляем их стяжками (использовал русские). Сделал это только для того, чтобы было удобней её разобрать, и вывешивем снова.

Откручиваем крепление тормозного шланга, снимаем ABS и откручиваем 2 болта самой стойки.

Откручиваем верхний подшипник (три гайки). Вынимаем стойку в сборе.

Новую стойку собирал в тисках. Все элементарно: прокачиваем стойку (ни раз уже про это писали), зажимаем её вертикально, далее сжимаем стяжками пружину, одеваем на стойку со всеми резиновыми прокладками (оставил старые, т.к. не было в комплекте), и закручиваем верхний подшипник. Получаем:

Ставим её в обратном порядке снятию. Вставляем стойку на место, закрепляем подшипник, прикрчуиваем к ступице, тормозной шланг и одеваем АБС. Аналогично с другой стороной.

Зад. Посложнее. Разбираем задний диван. Вытаскивал полностью, чтоб было удобней, да и почистил все и везде.

также как и передние стягиваем пружины, откручиваем стабилизатор, АБС, тормозной.

Со стабилизатором пришлось повозиться. Надо с задней стороны держать рожковым ключом сам шток и вторым ключом откручивать саму гайку.

• Откручиваем сверху (в салоне) и вытаскиваем.
• Собираем новую аналогично передней и устанавливаем в обратном порядке.
• Итак, что я получил:до замены пружин амортизаторов на Toyota Corolla
• зад до замены пружин амортизаторов на Toyota Corolla
• Зад после замены пружин амортизаторов

Окончательные ощущения получаем после испытания авто на дороге. Жесткая, высокая. В поворотах более уверена.

Замена передних амортизаторов (стоек) в Toyota Corolla (Тойота Королла) E140

У нас находится автомобиль Toyota Corolla (Тойота Королла) E140, на котором необходимо будет заменить передние амортизаторы. Продемонстрируем вам наглядную фото и видео инструкцию, как сделать этот ремонт своими руками от начала и до конца.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину. Головкой на 19 откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора:

Головкой на 14 откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга:

Используя одновременно головку и накидной ключ на 22 откручиваем 2 болта крепления стойки к ступице:

Немного нажимая рукой на тормозной диск, вытаскиваем эти болты. Опускаем машину и открываем капот. При помощи двух плоских отвёрткой извлекаем пистон крепления пластиковой накладки:

Аккуратно поддеваем резинку и снимаем накладку. Ключом на 14 отворачиваем верхние гайки крепления амортизатора:

После этого амортизатор можно вытаскивать из под низа. Одеваем на пружину стяжки и начинаем разборку. Плоской отвёрткой поддеваем и снимаем заглушку, затем головкой на 19 откручиваем центральную гайку:

Разбираем и вытаскиваем стойку из пружины. Берём новый амортизатор и в обязательном порядке его прокачиваем. Для этого снимаем с него фиксатор и 5-6 раз опускаем до упора и столько же раз выводим наверх. После этого не допускайте, чтобы стойка оказывалась в горизонтальном положении. Собираем в обратном порядке. На второй стороне делаем точно также.

Тойота Королла: замена задних стоек амортизаторов руками профессионалов

Конструкция задней подвески Королла десятого поколения существенно отличается от того, какой она была на «девятке». Впрочем, как и передней. И это несколько осложняет ремонт обеих. Но, впрочем, в обновленной подвеске этого автомобиля есть и свои преимущества.

Особенности конструкции задней подвески Королла

Так как Королла побольше и по-массивнее своего предшественника, то при проектировании его ходовой части конструкторы взяли многое от Паджероа – и сам тип этого механизма, и даже ряд его комплектующих, что существенно облегчило работу мастеров по ремонту:

• Во-первых, они столкнулись не с принципиально новой конструкцией, а с уже знакомым им механизмом. Так что даже те сотрудники автосервисов, в руки которых «десятка» попала впервые, могут с легкостью разобраться с тем, как задняя подвеска устроена, и найти причину ее неисправности.
• Во-вторых, нет проблем с запчастями для ремонта этого узла. И что немаловажно, это касается не только оригинальных деталей: в них никогда недостатка не наблюдалось, благо, у большинства крупных даже не фирменных сервисов давно налажены крепкие связи с производителем машины. Это относится и к их качественным аналогам, изготавливаемым, по большей части, в России и из российских же сталей (а наша сталь всегда славилась своими свойствами – как прочностью и долговечностью, так и антикоррозийностью).

Касательно собственно задних амортизаторов «десятки», следует сказать следующее: их стойки совмещены с пружинами. Точно такая же конструкция и на колесах передней оси.

Поэтому замена задних стоек на Королла – процесс существенно более трудоемкий, нежели на предыдущих версиях этого авто.

Теоретически, на «десятке» эти элементы вообще не являются разборными, и если вы решите установить взамен вышедшей из строя оригинальную деталь, вам придется покупать ее в комплекте с пружиной.

Замена задних стоек на Королла: специфика

Автомеханик за это скажет вам спасибо – ему не придется выпрессовывать из старой стойки пружину, чтобы потом установить ее на новую, а процедура эта не относится к самым легким.

Она требует и наличия специального инструмента, и определенной квалификации, да и просто физической силы.

Учитывая, что стоимость пружин относительно невелика, большинство автомехаников придерживается следующего правила: при необходимости обновить именно стойки и проще, и дешевле приобрести амортизатор в сборе.

Важно! На Королла замена задних стоек всегда осуществляется попарно. Это же правило касается и пружин. Только в этом случае возможно обеспечить равную жесткость левой и правой составляющим подвески. Более того: все переустанавливаемые детали должны не просто иметь одинаковые технические характеристики и принадлежать к одному типу (на всех Короллаах стоят масляные амортизаторы), но и, в идеале, быть от одного производителя, а еще лучше – из одной заводской партии. По счастью, правая и левая детали идентичны, в отличии, например, от удерживающих их рычагов, которые зеркальны.

Когда нужна на Королла замена задних стоек или амортизаторов

Ремонт этих механизмов либо их замена могут потребоваться при возникновении следующих тревожных симптомов:

• стука в задней подвеске, который может быть постоянным, а может появляться лишь при преодолении автомобилем препятствий или при езде по неровной дороге;
• заносе задней части машины при прохождении поворотов и при торможении;
• нарушении положения машины относительно дорожного полотна, которое должно быть строго горизонтальным – это говорит об износе стойки или пружины;
• увеличении длины тормозного пути – в ряде случаев виной тому становятся изношенная подвеска;
• неоправданное уменьшение жесткости подвески.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что с этой системой не все в порядке. Однако, прежде чем принимать решение о замене тех или иных комплектующих, необходимо с максимальной достоверностью выявить причину неисправности. Поэтому ремонту подвески всегда предшествует процедура ее диагностики.

Ремонт подвески без замены комплектующих

В ряде случаев Тойота Королла замена задних стоек (или даже только пружин) может и не потребоваться. Нередко ухудшением эффективности работы первых является всего лишь утечка масла, вызванная износом или повреждением соответствующих сальников. В этой ситуации достаточно будет лишь заменить последние и обновить масло в амортизаторах.

Замена задних амортизаторов

Но если причиной неисправности послужил износ и, тем более, механическое повреждение элемента, без серьезного ремонта, который потребует приобретение тех или иных комплектующих, не обойтись.

Осуществить эту процедуру с должной степенью качества возможно только в условиях профильного автосервиса руками квалифицированного специалиста, обладающего не только опытом в проведении подобных работ, но и всем необходимым для этого оборудованием и инструментом.

На Королла замена задних амортизаторов начинается с того, что машина устанавливается на подъемник, и с нее снимаются колеса. После чего нужные элементы выпрессовываются из верхних и нижних чашек, которые являются для них крепежными. Их, кстати, лучше будет тоже заменить.

Заметки на полях. Замена задних стоек Тойота Королла или полностью самих амортизаторов – это повод проверить техническое состояние и прочих компонентов подвески, в частности, сайлентблоков. Последние являются деталями в наибольшей степени подверженными износу, так что неплохо бы обновить и их, благо, стоят они недорого.

А разница между заменой амортизаторов и стоек незначительная – как по сложности, та и по цене. Но вторая требует от мастера несколько больших усилий.

Добросовестный автомеханик всегда предупредит владельца автомобиля о том, какие сопряженные детали также находятся на грани выработки своего ресурса и предложит, чтобы в ближайшем будущем ремонт подвески не пришлось повторять, заменить и их. Лучше последовать совету специалиста – так вы сэкономите не только время, но и деньги. Ведь повторный ремонт будет дороже, нежели превентивная замена относительно недорогих деталей.

Как Правильно Собрать Передние Стойки Тойота

Замена стоек на Тойоте Королле 120 – это процесс, требующий внимания специалиста. Однако, поэтапная инструкция поможет разобраться в нем даже самому неопытному автолюбителю.

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции.

В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность.

Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу.

Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон.

То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре.

Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера.

Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Как самому заменить переднюю стойку.CAR TOYOTA

Замена передней стойки «TOYOTA COROLLA 110 куз.

Сборка передней стойки Toyota Ipsum

Установка верхней чашки передней стойки Toyota Ipsum.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них.

Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов.

Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.

Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе.

Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке.

На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Как правильно выбрать передние и задние амортизаторы на Форд Фокус 2? В этом видео опытный автовладелец покажет где находится и как правильно и быстро меняется салонный фильтр на автомобиле Тойота Королла. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Источник статьи: http://nissan-modus.ru/akkumulyator/amortizatory-na-tojota-korolla-120-zamena-perednih-i-zadnih-stoek.html