Замена радиатора печки тойота виста 40 кузов

_________________
седан. 99г. 1 ZZV50

РАДИАТОР печки снимается легко и просто.

Сливаешь тосол! эт просто- через кранчик на радиаторе.
СНимаешь пластиковую накладку(ту, что под пепельницей).
И видишь с пассажирского места, снизу две трубки идущие хз куда.
Дыкть, вот это хз куда и есть радиатор печки. чтобы его снять- надо развальцевать аккуратно(!) эти трубки. Я обычной отвёрткой их отогнул.Они аллюминевые. Чуть отводишь их в сторону и вытаскиваешь весь радиатор.
Рекомендую его всё же выташить и промыть дома. Я мыл обычной водой из под крана. Грязи вроде немного вышло, но РЕЗУЛЬТАТ- существенный. Зимой стало греть одинаково. До этого все больше становилась разница в температуре выдуваемого воздуха к пассажиру и водителю. Грубо говоря- пассажир парится, водитель прохлождается. Летом и в межсезонье- малозаметно, а вот в морозы- сильная разница была.
Ну и, если есть проблема такая- поставь фильтр салонный.

_________________
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE

неа. ващще никак не подлезешь. даже если сверху через панель полезешь. бесполезняк.

А чё сложного-то снять? он там даже ничем не крепится. никаких болтов или чего-то похожего. Просто слил антифриз. отогнул завальцовку(она очень легко отгибается) и вытащил радиатор.
а завльцевал также отвёрткой- аллюмишка ж. даже усиий не надо прилагать. Да когда снимешь- сразу увидишь, насколько там всё просто.

ЗЫ. до сих пор не течёт.

_________________
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE

Я знаю этот способ, но мне на сервисе сказали что засовывают трубку в специальное отверстие и прямо на рядиатор дуют.

Зимою, весной и осенью кондером не пользуемся, а лето в наших краях, когда нужен кондер — всего месяц, поэтому он и обрастает бактериями за остальные 11 месяцев.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4

_________________
Toyota VISTA, Excellent Edition V, N180, TA-ZZV50-BESMK, 1ZZ-FE, Перламутр/2, май 2001 г.

_________________
VISTA SV50 2000 г.в PREMIUM ED

Вот метода, которуя я применял при очистке кондея в Карине и не только.
Работа авторская
Чтобы почистить кондишн:

Купи в аптеке ХЛОРГЕКСИДИН 100мл. Если тебе будут предлагать другие средства с содержанием оного не соглашайся, нужен именно ХЛОРГЕКСИДИН. Бутылочка 100мл стоит 17р. (процентность раствора любая). Если молоденькие фармацевты-продавцы будут хихикать, когда ты спросишь у них это средство, то с гордым видом ответь им:
— Это не для меня! Это для моей машины!
Объясняю. ХЛОРГЕКСИДИН-это средство применяется при наличии болезней передаваемых половым путем. Там их в аннотации цельный букет. А в конце инструкции меленько так написано» применяется так же, как антисептический раствор способный уничтожать аэробные бактерии» вот это самое свойство нам и надо!

Вот список необходимых вещей:

1. Хлоргексидин;
2. Щетка зубная с HARDовой щетиной;
3. Пылесос;
4. Распылитель(пшикалка, которая на бутылку накручивается. Как допустим в PROFOAM 2000);
5. Проволока сталистая.Длиной 45-50см.;
6. Кусок кембрига диаметром 1.5-2 см. Длиной 40-45 см.;
7. Скотч строительный, белый(именно строительный и именно белый) желательно Широкий;
8. Переноска;
9. Отвертка;
10. 2-3 часа свободного времени;
11. И громадное желание избавиться от этого запаха «тухлых носков».

Если хочешь, чтобы твои труды не прошли за зря — закажи салонный фильтр (либо изготовь сам. Метод по изготовлению фильтра имеется ниже). И еще потребуется губка для душа «противоцелюлитная» 2 штуки. Она такая крупнопористая, стоит рублей 30. Если её поднести к губам и попробовать подышать через неё, то воздух должен проходить через губку свободно, без надутых щек и выпученных глаз, от усилия. Эта губка заменит внешний пылевой фильтр. Потом объясню, где он находится и как его установить.

Как я уже упоминал тебе необходимо запастись некоторыми штучками-дрючками. и вот приступаем к работе.

Лучше выбрать день без дождя, чтобы пыль на испарителе не набрала влаги. Перед очисткой не мешало-бы подсушить его (испаритель). Просто покатайся по городу с включенной печкой на максимальное тепло и на средних оборотах вентилятора, забор с улицы, тепло в лицо и ноги. Как правило, 15 минут работы печки при рабочей температуре двигателя будет достаточно. Начинаем.

Сталистую проволоку согни так, чтобы она была в форме «Г», где короткий сегмент длиной 2-2,5 см всё остальноё длинный. Короткий сегмент лучше пристукнуть молотком, чтобы он расплющился в виде маленькой лопатки, приспособление должно выглядеть, как маленькие грабли с длинной ручкой.
Теперь удаляем площадку для левой ноги. Если хорошо приглядеться (вот тут тебе понадобится переноска), то на площадке ты увидишь две окружности. Они находятся на продольной оси площадки, одна сверху другая внизу. Это есть болты. Берем отвертку (обязательно широкую). И выворачиваем их против часовой стрелки. Подниматься они не будут, а будет подниматься площадка. Потом просто берем и сдергиваем её со шпилек. Тянуть надо строго вверх, прикладывая при этом хорошее усилие. После того, как ударишься рукой об нижнюю часть передней панели, с матами но довольный, поверни фишки на площадке так, чтобы они совпадали с общим рисунком. Затем надень на голову чепчик и вперед. Там слева от площадки находится заглушка испарителя, такая продолговатая пластмассовая штука. Сверху у неё есть зажимы, сдавливаешь их вместе (слегка) и выдергиваешь заглушку на себя. Вот мы и добрались до вражеского логова, рассадника болезнетворных бактерий, а в некоторых случаях и места обитания червей. (Мне известны такие случаи, когда в этой гадости, которую огородники называют гумусом, заводились микроскопические черви, а люди дышали этими нечистотами, а ручками то пошевелить лень или денег жалко в сервис отдать.)

Расположи переноску так, чтобы она светила в проем испарителя. Если у тебя голова меньше 59-58 размера, можешь смело просовывать её между педалью тормоза и испарителем чтобы посмотреть, где основное скопление грязи. А если нет, и оная, как у меня(60-62) то лучше не стоит рисковать, я однажды застрял, благо все обошлось. Так вот, ты смотришь на проем, в котором находилась заглушка, с левой стороны от этой прорези находится сам испаритель, внизу и слева пластмассовые элементы, которые и надо почистить. Эти элементы напоминают контейнер для льда. Берем проволоку и начинаем от дальней стенки «колупать» этот «сифилис» по направлению к себе. Как листву граблями. Вот тут ты увидишь, что там находится и листва, и насекомые, и всякая другая гадость. Маленько поскребыхал, теперь берем пылесос и делаем вот, что. У каждого пылесоса есть насадки для работы в труднодоступных местах. Но, как правило, ими ни кто не пользуется. Так вот берем одну из них, ту, которая плоская, обрезаем её так чтобы в неё вошел кембриг, приготовленный за ранее. Если он (кембриг) войдет без хирургического вмешательства-еще лучше. Место соединения заматываем изолентой либо лентопилом. После чего данный инструмент помещаем в прорезь и удаляем то, что наскребли. Процедуру «колупания» повторить как минимум раза 3-4 с последующим удалением грязи. Ты сам увидишь, когда достаточно «колупать» (пылесос перестанет засасывать грязь). Теперь берем зубную щетку, привязываем её к штапику длиной 30-40 см при помощи изоленты и начинаем чистить соты испарителя. Как ты помнишь, он находится слева от прорези. Движения, сверху — вниз и наоборот, чем больше шёркаешь, тем лучше результат. Маленько пошёркал и снова пылесосом снизу «сифилис» собирай. Минут 20 на эту процедуру будет достаточно. Затем строительным скотчем (белым) заклеиваем наглухо воздуховоды, которые направлены на боковые стекла и центральный воздуховод. На передний можно положить влажную тряпку. Теперь ставим максимальные обороты вентилятора и продуваем систему во всех положениях (лицо, лицо-ноги, ноги, и т.д.) Не забудь завести двигатель, иначе посадишь АБ. Забор воздуха снаружи.

Теперь делаем маленький ершик из проволоки и куска ветоши, только ветошь надо примотать к проволоке достаточно крепко, чтобы её невозможно было снять с проволоки. И чистим водоотвод, он находится под машиной со стороны пассажира. Такая белая рифленая трубка. Вставляем в неё наш ёршик и как трубочист, вверх-вниз, пока не перестанет гадость вылазить. Если не можешь найти водоотвод сделай вот что, возьми пшикалку налей в неё воды, поставь её на распыление (не на струю), помести головку распылителя в проем испарителя и несколько раз нажми, стараясь распылять на испаритель, чтобы смывать с него грязь. Теперь залезь под машину, и ты увидишь, как закапает вода-это и будет водоотвод. После того, как ты почистишь водоотвод, ставь под него банку и вперед полоскать испаритель. Лучше всего будет работать с пол-литровой бутылкой от газ-воды, на которую навернёшь распылитель. Распылил одну бутылку. Вылей воду из банки, и так до тех пор, пока вода из водоотвода не пойдет чистая. Теперь снимаем верхнюю панель воздухозаборника. Открываем капот, рядом с дворником со стороны пассажира есть шуруп — откручиваем его. Отсоединяем уплотнительную резинку капота, до середины (со стороны пассажира). Отверткой поддеваем пистоны, которые удерживают пластмассовую панель(3 штуки, справа от дворника, практически рядом с крылом). Если защелки или пистоны будут ломаться, не беда в любом магазине они стоят копейки, но всё же спецом ломать не стоит, лучше покорпеть и всё получится. Теперь снимаем эту половину панели. Ставить её будешь от стекла вниз и следи чтобы она плотно прилегла к стеклу иначе шов будет «плакать» (там есть крючки, если правильно заведешь панель они подтянут её к стеклу). Сняв панель, ты увидишь вентиляционное отверстие воздухозаборника, тоже все в грязи.2000ник и тряпку в руки и вперед с песней по жизни. Ототрешь эту грязь.

Ну вот мы и до брались до «кощеева яйца».
Выливаем ХЛОРГЕКСИДИН в бутылку, где была вода (только с водой не смешивай) и
включаем печку (обороты максимум, забор воздуха снаружи, направление лицо-ноги, вентиляционные отверстия в салоне откупорены от скотча и открыты, окошки с дверьми закрыты). Заводим двигатель, и распыляем наше чудо средство через открытую панель прямо на крыльчатку печки.
Пусть погибнут аэробные бактерии. Тотальное уничтожение.
На крыльчатку будет достаточно 1/3 объема жидкости. Распылил, пускай печка поработает минут 5-7 (тепло на максимум тоже, при повышении внешней температуры усиливается воздействие ХЛОРГЕКСИДИНА на бактерии). Выключили печку и распыляем на испаритель (двигатель не глушим, потому что температура. смотри выше). Распылили, протерли тряпочкой заглушку испарителя, установили её на место. Включаем печку, (направление лицо-ноги, забор ИЗ САЛОНА, температура максимум, обороты тоже), закрываем двери, «закуриваем». и с довольным лицом смотрим на то, как болезнетворные бактерии «корчясь умирают» в нашей мини газовой камере. Процедура вентилирования должна занимать не мене 15-20 минут (но не в коем случае не открывай двери или окна, завел и ровно двадцать минут ходи вокруг хихикай, свежий воздух испортит результат твоих трудов.) По истечении положенного времени можно установить на место салонный фильтр.

Теперь про антицеллюлитную губку, вырежи её по форме воздухозаборника под передней панелью (которую ты разбирал со стороны пассажира) и уложи её в эту ванну. Летом хотя бы один раз в месяц меняй эту губку. Салонный фильтр меняй раз в сезон (середина весны, начало лета и середина осени, начало зимы). Площадку для ноги поставь на шпильки и ударом кулака просто осади её на место.
Теперь садись в машинку, выкатись на улицу, поставь на максималку кондишн, да ещё к тому же, забор из салона, вдохни. И ты поймешь, что «тухлые носки» наконец-то выстирали и теперь в салоне ни чем не пахнет вообще (если конечно он в хлам не прокуренный) и даже банальная «елка» за двадцать рублей будет пахнуть приятнее, чем наикрутейший освежитель. Попробуй не пожалеешь. Труды и время, затраченные на эту процедуру стоят того, в первую очередь они стоят твоего здоровья.

Дышите не кашляйте.
P.S. В идеале ещё бы не мешала прочистить воздуховоды в салоне, но эта процедура на сервисе стоит от 5 тыс. рублей и выше, а здесь экономия на лицо. Очистку кондиционера надо делать также два раза в год, как и замену салонного фильтра.

А сейчас отдельное руководство. «Как из старого одноразового фильтра сделать фильтр неограниченного цикла пользования». Милости прошу.
Значит так. Вытаскиваем старый фильтр из кондея. И с ужасом наблюдаем чернозем, через который мы дышали. У кого нет в наличии старого фильтра тому сложнее. Надо в магазине приобрести хотя бы дубликат.
Для работы потребуется паяльник, бокорезы, фильтр для вытяжки (угольный) цена вопроса 200 рублей, собственно сам корпус старого фильтра, маркер (белый), нить капроновая (прочная), игла, баллончик краски и. теперь минуточку внимания. отработавший свой срок масляный фильтр с ЯМЗ 236, 238 и их аналоги. Подойдут также масляные фильтра как новые, так и б/у с других дизеляторов. Естественно большого размера. Просто б/у можно заполучить просто так, а за новый тэньге платить придется.

Начинаем.
Берем значит у механизаторов (камазисты, мазисты, кразисты, железнодорожники) фильтр масляный, который отмотал свое, верой и правдой и ждет его только помойка. А Вы дадите ему возможность столкнуться лицом к лицу с Японским автопромом и получить «новую жизнь».
Так вот берем этот фильтр или новый (не имеет значения) и выжигаем фильтрующий элемент в горне или на костре. У кого какие возможности. Самое главное в процессе огневых работ не замять внешнюю сетку. Она то нам и нужна. На фильтр от кондея требуется два фильтра масляных от ЯМЗ 238, т.е. две сетки.

После того как бумага сгорела, верхняя и нижняя чашки выбрасываются, а сетка опускается в воду и тщательно моется. Очень поможет в этом металлическая щетка, предназначенная для очистки напильников. После очистки сетки (кстати ей предварительно надо придать форму плоскости, расправить) сушим её и для пущей чистоты обрабатываем карбклинером. Затем опять в воду, моем с мылом или шампунем, чтобы удалить пленку от карбклинера. Вот, сетка «простерилизована».
Теперь из корпуса старого фильтра от кондея вырезаем ту гадость, которая называется фильтрующий элемент. Накладываем на корпус нашу сетку и маркером обозначаем размер. Следует учесть тот факт, что сетка будет впаиваться в буртик корпуса, потому размер давать с допуском в 2 мм. Бокорезами аккуратно вырезаем из сетки требуемый размер. И переходим к паяльным -радиомонтажным работам.
Укладываем сетку на корпус фильтра со стороны буртика, прям на сам буртик. И «наступаем» паяльником на элемент сетки в виде Х и держим до тех пор, пока сетка не вплавится в пластик. Паяльник естественно должен быть включенным и горячим
И так до тех пор, пока все Х образные элементы сетки не будут впаяны.
Вот, получили фильтр с сеткой предназначенной для вкладывания и удержания фильтрующего элемента..

Берем балончик с краской и красим сетку. Это делается для того, что если сетку не покрыть лаком или краской она через непродолжительное время эксплуатации подернется ржой от влаги, которая вместе с воздухом попадает на испаритель.
Теперь вырезаем фильтр и вкладываем так его, чтобы первым «работал» простой слой, а потом уже угольный. Объясняю. Включив вентилятор на всю мощность, определяем направление потока воздуха. Т.е. куда дует вентилятор » в себя» или «от себя». Так вот, воздух поступающий с улицы должен проходить по схеме «забор с улицы — белое-черное-салон», а не на оборот «улица-черное-белое-салон». Почему именно так описывать не буду. микробиология я думаю, вам не интересна.
Вложили фильтрующий элемент и теперь прихватываем нитками его (элемент) к сетке. Прихватить надо по всем четырем сторонам и по диагоналям. Это делается, для того чтобы поток воздуха на повышенной мощности не поднимал фильтрующий элемент. Иначе то отчего мы стараемся оградиться (пыль, грязь) прямиком попадает в салон через эту брешь.

Теперь устанавливаем фильтр на место. Вуаля . А пыли то и нет.
Напомню, что манипуляции по очистки кондея от грязи и установка проапгрейденного фильтра производятся в купе (ударение на у). Иначе результаты будут сомнительны и непродолжительны.

Зачистка производились на TOYOTA CARINA, 190 кузов.

Данные изыскания и работы были осуществлены:
Вотиновым и Катковым Алексеями Викторовичами.

_________________
VISTA SV50 2000 г.в PREMIUM ED

Источник статьи: http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1020686&start=105

Вам также может понравиться

Задняя часть кузова ниссан микра

Запчасти NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V бензин хетчбек

Задняя часть кузова ниссан кашкай

Кузовные запчасти для NISSAN QASHQAI / НИССАН КАШКАЙ

Задняя часть кузова ниссан альмера классик

Авторазбор Nissan Almera Classic – запчасти Ниссн Альмеры

Задняя часть кузова мицубиси лансер 9 есть все

Характеристики Митсубиси Лансер 9 бу Каким должен быть

Задняя часть кузова машины

Конструкция кузова автомобиля Изначально при конструировании

Задняя часть кузова мазда 3 седан

Авторазбор Mazda Mazda 3 с (BK) 2003-2009г —

Задняя часть кузова лада калина

Лада Калина кузов: как проводится замена и снимаются

Задняя часть кузова лада гранта лифтбек

Задняя часть кузова Работы выполнять в соответствии с «